Bei einem Kletterunfall ist unser Freund und Bergführerkollege Peter Ressmann am Fr. 28.05 in Unken tödlich verunglückt.

Wir trauern um einen lieben Freund und verlieren mit ihm einen ausgezeichneten Alpinisten, und Bergführer.

Unser Mitgefühl gilt Peters Familie und seiner Lebensgefährtin.

Im Namen des Alpinist Team

Stephan und Anita

Tagebuch ENDE – geschrieben am 19.05 in Kathmandu, Hotel Shangri La

In den letzten Tagen sind wir vom Basislager abgestiegen, haben eine wilde Autofahrt und einen ruhigen Flug von Pokahra nach Kahtmandu hinter uns gebracht und auch einiges über den Verbleib der chinesischen  Kollegen erfahren. Aber der Reihe nach:

Schneefall beim Verlassen des BC

14.05- Basislager Dhaulagiri

Als wir am Vortag unser Lager zusammen räumen, haben wir erfahren, dass einige der Chinesen mit ihren Sherpas im Sturm den Gipfel erreicht haben sollen. An diesem Morgen kamen dann die Sherpas einer anderen Gruppe zu uns und erzählen, dass es Probleme am Berg geben soll. Sie haben über einen Sherpa-Funk Kontakt zu den Sherpas am Berg und vermuten, dass ein chinesischer Bergsteiger beim Abstieg vom Gipfel gestorben ist. 3 Chinesen sollen Erfrierungen haben, ebenso ein Sherpa. Die Bergung durch die vor Ort anwesenden weiteren 7 Sherpas ist im Laufen. Die Gruppe befindet sich irgendwo zwischen Lager 3 und Lager 2 im Abstieg. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich neben der Gruppe rund um diechinesischen Kollegen (7 Bergsteiger und ebenso viele, sehr erfahrene Sherpas) auch noch 5 andere Bergsteiger am Berg (im Lager 1). Bei den schlechten Wetterbedingungen ist eine Rettungsaktion aus dem Basislager nicht möglich. Ausserdem scheinen die erfahrenen Sherpas der Chinesen alles im Griff zu haben. So verlassen wir das Basislager mit dieser ungenauen Information. Wir vermuteten, dass den nicht sehr gut akklimatisierten Chinesen bereits im Aufstieg, aber spätestens im Abstieg, der Sauerstoff ausgegangen war. Von unserem Standort aus war eine Hilfsaktion nicht möglich. Man befindet sich im BC 2 - 3 Tagesmärsche vom Unfallort entfernt. Unser Abstieg vollzieht sich bei Sturm und Schneefall und wir können 3 Tagesetappen an diesem Tag absolvieren und bereits den Dschungel erreichen. Für Stephan, der eine Art Rad mit hatte, war das sicher ein anstrengender Tag. Er darf seinen Roller den ganzen Weg tragen. Immer in der Hoffnung, doch einige Meter fahren zu können.

1. Lagerplatz auf dem Weg aus dem BC 

15.5.

Auch heute steigen wir wieder 3 Etappen ab. Ein wilder Weg führt durch eine wilde Gegend. Wir sehen den Hubschrauber ins BC fliegen und vermuteen, dass es dort oben möglicherweise ein Problem gibt.

Lagerplatz am 2. Tag des Rückmarsches aus dem BC

16.5.

Dieser Tag ist sicher der anstrengendste des Abstieges. In glühender, für uns ungewohnter Hitze erreichen wir den ersten Ort, von dem eine Strasse in belebtere Gegenden führt - auch eine Telefonverbindung ist hier wieder möglich. Am Morgen haben wir 2 Hubschrauber Richtung BC Dhaulagiri fliegen sehen. Und hier erhalten wir die erschütternde Nachricht, dass 3 chinesische Kollegen am Berg verstorben sind. Sie hatten am 13.5 sehr spät den Gipfel erreicht und mussten im Abstieg ohne Zelt biwakieren. Neben den drei Toten haben fast alle Erfrierungen erlitten. Der Sauerstoff war ihnen ausgegangen. Die Sherpas haben den Rest der Mannschaft den Berg heruntergebracht. Die letzten wurden von einem zufällig in Nepal weilenden Schweizer Hubschrauber Team (s. http://www.kobler-partner.ch/berichte.php?jahr=2010&view=438) kurz oberhalb vom Camp 1 ausgeflogen.

Brücken wie diese mussten wir einige überqueren 

17.5und 18.5

Fahrt nach Pokhara - Flug nach Kathmandu

19.5. - Kathmandu

Wir sind noch immer erschüttert. Wir waren mehrmals bei den Chinesen im Basislager und haben die Situation mit Ihnen gemeinsam analysiert. Der Wetterbericht hatte für den geplanten Gipfeltag und die Tage vorher zwar kein sehr gutes, aber auch kein unmögliches Wetter vorhergesagt. Es gab sogar ein Statement der Wetterwarte, dass ab dem 12.5 der Jetstream (Höhenwind) nach Süden, Nordindien ausweichen würde. Da der Wetterbericht auch die Wochen vorher öfter breite Interpretationen zugelassen hat - es ist ja auch nur eine Vorhersage und stimmt daher nicht immer - war es sicher legitim, einen Versuch zu wagen. Leider hat sich im Laufe des Aufstieges das Wetter schlechter entwickelt als erhofft. Wir sind gemeinsam mit den Chinesen am 10. und 11.5 aufgestiegen. Das veränderte Wetter haben wir im Lager 2 in der Nacht vom 11. auf den 12.5 zu spüren bekommen. Während wir die Entscheidung getroffen haben, abzusteigen, haben unsere chinesischen Kollegen die Entscheidung getroffen, mit künstlichem Sauerstoff Richtung Gipfel zu gehen. In dieser Art der Besteigungen waren diese Chinesen erfahren. Sie hatten vor rund einem halben Jahr auch den Manaslu so bestiegen. Daher haben sie sich sicher gute Chancen ausgerechnet. Leider hat sich diese Besteigung zu einem Drama entwickelt. Bei einem hohen Berg wie diesem verschwimmt die Grenze zwischen kalkuliertem Risiko und ……. Wir sindfroh, dass wir nach einer Nacht des Kampfes gegen den Sturm die Entscheidung “Abstieg” getroffen haben. Natürlich wussten wir in diesem Moment, dass für uns die Gipfelchance vorbei war. Aber was macht das schon, wenn man dafür gesund heim kommen kann. Wir trauern um diese Bergsteiger, die sich uns gegenüber immer sehr gastfreundlich, interessiert und korrekt verhalten haben.

Wirwerden in den nächsten Tagen nach Hause fliegen. Von dieser Expedition nehmen wir hauptsächlich das Drama um die chinesischen Bergsteiger als Mahnung für dieZukunft mit. Eine defensive Entscheidungskultur verhindert zwar manchmal den Gipfelsieg, aber kein Berg der Welt ist es Wert, seine Gesundheit über Gebühr zu riskieren.

Bemerkung am Rande: In den letzten Tagen wurden im Zuge einer Säuberungsaktion am Everest ein russischer Bergsteiger und unser gemeinsame Freund, Gianni Goltz (verunglückt 2008 am Everest Südsattel) vom Everest geborgen. Gianni wird voraussichtlich morgen im Zuge einer buddhistischen Zeremonie in Kathmandu feuerbestattet.

Danke an unsere Familien und an all unsere Freunde, die uns die Daumen gehalten haben und.vielenDanke an unsere (Stephan‘s) Sponsoren sowie an Derk von den Netzathleten für die tolle Berichterstattung.

Stephan und Paul / Kathmandu 19.5.2010

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10.05

Zeitig um 4:00 verlassen wir unseren Schlafsäcke. Purna und Chandra erwarten uns schon mit einem guten Frühstück. Um 5:00 h ist es dann so weit. Wir brechen ein für uns letztes Mal auf Richtung Lager I. So wie wir den Wetterbericht laut Tabelle deuten konnten, sollten wir keine schlechten Chancen für den Gipfel haben. Wie immer versuchen wir, die Gefahrenstellen unter dem Eiger und im darauf folgenden Gletscherbecken so schnell wie möglich zu begehen. Wir kommen sehr gut voran und sind bereits um 9:00 h im Lager I. Das Wetter ist bestens und wir nutzen den Tag zum Erholen, Essen und Trinken. Wie üblich schmeckt mir der Cirkuhealth Schoko Drink am besten. Am Nachmittag gibt es einige Wolken und etwas Schneefall, doch dasGanze hält sich in Grenzen. Auch die Nacht verläuft sehr ruhig.

11.05

Wir wachen heute ganz erholt um 6:00 h auf. Nach einem gemütlichen Frühstück packen wir unsere Sachen. Das Wetter meint es wirklich gut mit uns, strahlend blauer Himmel und null Wind. Auch heute kommen wir im Aufstieg sehr gut voran. Zeitgleich mit uns ist eine Chinesische Bergsteigergruppe unterwegs. Die Gruppe ist so aufgeteilt, dass es proBergsteiger einen Sherpa gibt. Ab Lager II gehen dann alle mit Sauerstoff. Für uns ist das nicht schlecht, das heisst, wir haben ca. 16 Menschen mit Sauerstoff rund um uns und davon 8 Sherpas, die beim Spuren helfen. Diese Konstellation ist nicht unbedingt von Nachteil. Ca. 1 Std. bevor wir Lager II erreichen, beginnt es zu schneien und der Wind wird stärker. Wir erreichen Lager II nach 4 Std. Aufstieg um 13:00 h. Inzwischen ist der Wind schon sehr stark. Unser Zelt ist nicht mehr da, das heisst, es ist völlig im Schnee versunken. Auch die Zelte der Schweizer Gruppe sind fast verschwunden,das heisst, es schaut nur noch ein wenig vom Dach der Zelte heraus. Für uns schaut es in diesem Moment wirklich nicht mehr gut aus. Unsere ganze Gipfelausrüstung ist mit unserem Zelt verschwunden. Wir beschliessen, eines der Kobler-Zelte frei zu schaufeln, damit wir wenigstens über Nacht ein Dach über dem Kopf  haben. Paul beginnt mit dem Ausgraben und ich mache mich auf die Suche nach unserem Zelt. Inzwischen haben wir Sturm auf 6650m. Nach 3 Std. schaufeln hat Paul das Kobler Zelt ohne Schaden freigelegt. Auch mir ist es inzwischen gelungen, unser Zelt zu finden. Unser Black Diamond Zelt liegt 2m unter pickelhartem und wind gepresstem Schnee - aber es ist ganz. Keine Stange ist gebrochen und auch die Hülle ist ganz. Wir haben Glück, dass wir es gefunden haben. Somit sind alle unsere Sachen wie Essen, Bekleidung, ein Zelt für Lager III, etc. gerettet. Um 16:00 h kriechen wir bei sehr starkem Wind zufrieden, aber erschöpft ins Zelt. Nun beginnt die Arbeit mit Schnees schmelzen und essen, kochen. Schon bald wird es dunkel. Der Wind lässt leider nicht nach und es beginnt etwas zu schneien.Wir sind immer noch guter Hoffnung. Die Chinesen haben Lager II etwa 50 m höher auf einer kleinen Ebene eingerichtet. Paul hat das Kochen sehr gut im Griff und im Nu sind alle Gefässe mit Flüssigkeit gefüllt. Der Wind wird immer stärker und wir versinken im Schnee. D.h. wir müssen immer wieder raus, um das Zelt  frei zu legen. Im Schnitt trifft es uns abwechselnd alle 15 bis 45 Min. zum Schöpfen. Damit haben wir nicht gerechnet. Gegen Mitternacht wird es dann sternenklar, aber der Wind lässt nicht nach. Einmal sind wir für kurze Zeit beide eingenickt. Paul ist dann munter geworden, da er pinkeln musste. Das war  unser Glück. In der kurzen Zeit war das Zelt bereits einen halben Meter unter dem Triebschnee verschwunden. Die Luftöffnung am Einstieg war komplett zu. Es ist zwar sehr angenehm, da wir den Sturm nicht mehr hören konnten, aber eine halbe Stunde mehr und wir wären eventuell nicht mehr munter geworden.Von diesem Zeitpunkt an verbrachten wir die Nacht ohne Schlaf mit abwechselndem wachen, schaufeln und auf den Morgen warten.

12.05

Am Morgen hat der Sturm dann ein wenig nachgelassen. Paul verbrachte die letzte Nacht mit Schüttelfrost und ich habe mich im Zuge des Zeltausgrabens einmal übergeben. Trotz Sonnenschein und wolkenlosem Himmel mussten wir bei starkem Wind eingestehen, dass es für uns ohne Sauerstoff nicht möglich ist, bzw. nicht sehr sinnvoll ist, weiterzugehen. Wir hatten unsere Chance und der Wind ist leider doch stärker als erhofft. Nach kurzem Überlegen haben wir beschlossen, abzusteigen. Ein weiterer Aufstieg ist bei diesen Bedingungen und nach so einer Nacht nicht mehr ein kalkuliertes Risiko, sondern eher Harakiri. Wir packen unsere gesamten Sachen und machen uns bei bereits wieder stärker werdendem Wind auf ins LagerI. Schweren Herzens verlassen wir den Berg. Im Lager I laden wir dann die restlichen Sachen noch einmal auf unsere Rucksäcke und dann geht es mit je 30kg Richtung Basislager. Die Chinesen arbeiten sich in derselben Zeit mit Sauerstoff Richtung Lager III vor. Wir erreichen gegen Mittag das Basislager. Erschöpft und froh, dass wir heil angekommen sind, brauchen wir denNachmittag,  um uns von der letzten Nacht zu erholen. Am Abend erfahren wir, dass dieChinesen im Lager III angekommen sind, aber im Wind 2 Zelte verloren haben. Für uns wäre so eine Situation wohl ziemlich schlecht ausgegangen. Immer noch sehr müde kriechen wir gleich nach dem Abendessen wieder in unsere VAUDE Schlafsäcke.

13.05

Der heutige Tag beginnt wieder mit Sonnenschein und so wie es ausschaut mit sehr wenig Wind, zumindest im Basislager.Wir beginnen damit, das Lager abzubauen und unsere Sachen zu verpacken. Das nächste gute Wetterfenster sollte laut jetzigen Angaben erst wieder um  den21./22. Mai sein. Das ist für uns leider zu spät, unsere Zeit ist somit abgelaufen. Nun haben wir schon fast alles gepackt. Am Berg herrscht inzwischen wieder Sturm. Wie wir soeben mitbekommen haben, sind einige der Chinesen mit ihren Sherpas am Gipfel gewesen. Wir hoffen, dass alle wieder heil im Tal ankommen. Für uns wäre das heute bei diesem Wind ohne Sauerstoff sicher nicht möglich gewesen. Wie auch immer, dieser Berg steht noch länger. Für uns war es ein schönes Erlebnis und im Anbetracht der objektiven Gefahren am Dhaulagiri sind wir froh, dass wir nun gesund die Heimreise antreten können. Eventuell kommen schon morgen unsere Träger, d.h. wir werden in ca. 3 Tagen Pokara erreichen und wenn alles klappt, sind wir zu Pfingsten wieder zu Hause.Einen letzten Bericht über das Trekking retour und die Heimreise werden wir zu Hause machen. Wir bedanken uns bei allen Freunden, die uns auf dieser Reise gedanklich begleitet haben und freuen uns schon auf zu Hause.

Schöne Grüsse aus dem Dhaulagiri Basisalger

Stephan und Paul

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Einsamer Aufstieg Richtung Lager I

06.05

Wir starten wieder einmal recht früh Richtung Lager I. Bis zum flachen Gletscherbecken spuren Paul und ich alleine, dann schliessen die ersten der Teilnehmer der Kobler Gruppe auf und übernehmen die Spurarbeit. Es liegt ziemlich unregelmässig Schnee, aber zum Teil ist es bis über die Knie tief zum Spuren. Nach 5,5 Std. erreichen wir bei leichtem Schneefall und Nebel Lager I. Wir verbringen den Rest des Tages damit, Schnee zu schmelzen, essen und trinken. Die Nacht verläuft relativ ruhig.

Spuren im Aufstieg unter dem Eiger

Ankunft im Lager I bei Nebel und leichtem Schneetreiben

07.05

Wir wachen recht früh auf und beginnen schon wieder mit Schnee schmelzen. Flüssigkeit ist einfach wichtig in dieser Höhe. Nach einer Weile schauen wir uns um, was unsere Kollegen machen. Die haben scheinbar keine Eile. Auch die Sherpas der Gruppe sind noch weit weg von Lager eins. Wir haben als 2er-Team keine Chance, ins Lager II zu spuren und der Rest der Gruppe, die im Lager eins ist, wird sich wohl heute ohne Sherpas nirgendwo hin bewegen. So beschliessen wir, wieder abzusteigen, uns im BC zu erholen und bei der nächsten Chance Richtung Gipfel zu gehen. Für den Abstieg benötigen wir die übliche gute Stunde. Den Rest des Tages versuchen wir herauszufinden, wer wann mit wem Richtung Gipfel gehen will.

08.05

Wir hängen wieder einmal den ganzen Tag im BC herum, holen Wetterberichte ein, unterhalten uns mit einzelnen Teilnehmern der Schweizer Gruppe und den Chinesen, lesen unsere Bücher und lassen uns von Purna und Chandra kulinarisch verwöhnen.

Kommunikationsarbeit im Basislager

09.05

Ein weiterer Rasttag im BC. Wir haben nun mehrere Wetterberichte verglichen und uns endgültig entschlossen, den 13.05 als Gipfeltag ins Auge zu fassen. Laut Karl Gabel könnte es auch der 14. werden. Es ist für uns sehr schwierig abzuschätzen. Auf der einen Seite hat es vom 12. auf den 13. relativ wenig Wind, auf der anderen Seite müssen wir im Aufstieg zwischen Lager II und III mit relativ starkem Wind rechnen. Das nächste ist dann, dass es ab dem 14. wieder zu schneien beginnt. Die Chinesen gehen mit 8 Sherpas zugleich mit uns weg, zusätzlich wird Mingma,ein Nepali, der bereits 10 8000er bestiegen hat, auch in diesem Team losgehen. D.h. für uns, es haben 8 Chinesen mit Sauerstoff und deren 8 Sherpas sowie Mingma zugleich mit uns am 13. den Gipfel als Ziel. Das ist für uns gut, sehr gut, damit ist eine sehr große Gruppe unterwegs. Falls es zum Spuren wird oder es sonst Problemegibt, erhöht das die Sicherheit sehr. We will see! Das Schweizer Team wird erst 4 - 5 Tage später starten.

D.h. wir werden morgen, 10.05, wieder wie üblich sehr früh losgehen, um ins Lager I zukommen. Von da aus werden wir noch einmal mit Karl Gabel telefonieren, um das Wetter aktuell zu beurteilen. Am 11.05 wollen wir im Lager II sein. Wie wir erfahren haben, ist unser Zelt total im Schnee versunken und eventuell kaputt, das heisst, wir werden im Lager II relativ viel Arbeit haben. Wenn das Wetter OK ist, werden wir am 12.05 unser Lager III irgendwo zwischen 7200m und 7500m errichten. Da werden wir nur eine sehr kurze Nacht verbringen. Wenn alles nach Plan läuft, wollen wir am 13.05 um ca. 01:00h zum Gipfel los gehen.

Wir melden uns im Anschluss wieder. Haltet uns die Daumen. Wir werden unser bestes geben, um den Gipfel zu erreichen und vor allem, um heil und ohne Erfrierungen wieder ins BC und nach Hause zu kommen.

In der Zwischenzeit schöne Grüsse

Stephanund Paul

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VAUDE Safety Camp2010

VAUDE SafetyCamp 2010

Know-how für Bergwandern und Klettersteig

Für alle Bergwanderer und Klettersteiggeher, die ihre Ziele höher schrauben möchten, ist das VAUDE Safety Camp genau das Richtige. Vom 2. bis 4. Juli veranstaltet VAUDE dieses Bergsport-Event in Gargellen/Montafon in Österreich. Einsteigern als auch Könnern wird eine maßgeschneiderte Kombination aus Praxis- und Theorie-Ausbildung sowie beeindruckenden Bergtouren unter der Leitung staatlich geprüfter Bergführergeboten. Im Fokus stehen Bergwandern und das Begehen von Klettersteigen. Damit bietet VAUDE erstmals auch ein Sommer-Event zum Thema Sicherheit im Bergsport.

Die Praxis-Ausbildung reicht vom sicheren Wandern im alpinen Gelände über die Orientierung mit Karte, Kompass oder GPS bis hin zu Klettersteigtechnik. Jeder Teilnehmer kann sich seine Bausteine individuell nach Schwierigkeitsniveau und Interesse zusammenstellen. Mitveranstalter des Events sind die langjährigen VAUDE PartnerWolfi Schmid, Alpine Wintersportschule Oberstaufen, und Bernd Adler, Berg- undSkischule Adler Abenteuer Berge. Als Guides werden auch bekannte Bergsteiger wie Hansjörg Auer vom VAUDE & EDELRID Climbing Team oder Stephan Keck vom VAUDE & EDELRID Alpine Team mit von der Partie sein und den Teilnehmern mit professionellen Tipps zur richtigen Technik und Bewegungskoordination im senkrechten Fels zur Seite stehen. Der Tiroler Hansjörg Auer gilt als einer der besten Alpinkletterer, der durch spektakuläre Erst- und Free Solo Begehungen in allen Teilen der Welt für Aufsehen sorgt. Stephan Keck, erfahrener Bergführer und Extrembergsteiger hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Expeditionen im Himalaya und in Südamerika absolviert, unter anderem: Dhaulagiri (8.176 m), Aconcagua (6.962 m), Nanga Parbat (8.125 m). Abends wird ein hochkarätiges Theorie-Programm mit „Klettersteig-Papst“ Eugen Hüsler und Florian Hellberg vom DAV Sicherheitskreis geboten.

Bei anspruchsvollen Bergwanderungen wie der Madrisa Rundtour oder der Besteigung der Rätschenfluh setzen die Teilnehmer ihr neu erlerntes Wissen direkt in die Praxis um. Ein weiteres Highlight ist die Begehung des neu eröffneten VAUDE Schmugglersteigs auf den Gargellener Köpfen. Entsprechend ihrer Vorkenntnisse können die Teilnehmer hier erste Erfahrungen im Klettersteig gewinnen oder ihre Sicherungstechnik und Taktik bei anspruchsvollen Touren verbessern. Damit jederauf seine Kosten kommt, teilt sich der Klettersteig in zwei unterschiedliche Routen auf. Die Normalvariante mit Schwierigkeitsstufe C ist ideal für Einsteiger. Die anspruchsvollere Variante im Schwierigkeitsgrad D, die zwei ausgesetzteSeilbrücken von 19 und 23 Meter Länge beinhaltet, bietet spannende Herausforderungen und Adrenalin pur für den erfahrenen Klettersteiggeher. Egal, welche Variante gewählt wird, für jede Menge Bergabenteuer und atemberaubende Ausblicke ist gesorgt.

Wenn es um Know-how in Sachen Bergsport geht, darf auch die optimale Ausrüstung und der richtige Umgang mit dem Material nicht fehlen. Das Test-Center bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, Rucksäcke und Bekleidung von VAUDE, Klettersteigausrüstung von EDELRID, Wanderstöcke von Leki und GPS-Geräte von Garmin in der Praxis auszuprobieren. Zum Abschluss erwartet die Teilnehmer ein Gewinnspiel: Neben hochwertiger Bergsportausrüstung winkt als Hauptpreis eine Bergtour zusammen mit Profibergsteiger Stephan Keck vom VAUDE & EDELRID Alpine Team.

Das idyllische Bergdorf Gargellen – auf 1.520 Meter Höhe – ist der ideale Ausgangspunkt für spannende Klettersteig- und Bergtouren. Die unberührte, alpine Landschaft rund um den imposanten Madrisa Gipfel, bietet echte Hochgebirgsstimmung. Der Ferienpark Landal Hochmontafon, in dem dieTeilnehmer untergebracht sind, lädt nach anstrengenden Bergtouren zur Entspannung im großzügigen Wellness-Bereich ein.

Der Veranstaltungspreis von 249 € umfasst zwei Übernachtungen mit Halbpension im Hotel Landal sowie die Teilnahme an den Theorie- und Praxisveranstaltungen. Anmeldung unter: www.vaude.com

Weitere Infosunter:

www.vaude.com

www.gargellen.at

LandalGreenpark Hochmontafon: www.landal.at

Stephan Keck: www.alpinist.at

HansjörgAuer: www.team-alpin.at/hansjoerg.php

Hallo aus dem Dhaulagiri Basislager -05.05.2010

Wintereinbruch im Basislager

30.04

Duschen, essen, schlafen, lesen….und sonst gar nichts - so sieht ein Ruhetag im Basislager aus. 

01.05

Nun sind wir schon wieder etwas erholt und schauen Richtung Gipfel. Das Wetter spielt im Moment leider nicht ganz mit und nach einem Telefonat mit Karl Gabel haben wir uns entschlossen, noch einmal 2 -3 Tage zu warten, um dann mehr über das Wetter zu erfahren. Im Moment schneit es jeden Tag etwas . D.h. wir haben am Morgen 2-3 Std. Sonnenschein und dann beginnt es zu schneien. Am Berg hat es inzwischen schon fast 40cm Neuschnee gemacht. Es ist nicht sehr kalt, aber eben  sehr unbeständig.

02.05

Heute nutzen wir die Sonnenstrahlen zum Blödsinn machen. Wir packen unseren schon viel besagten Skyver aus und ziehen einige Spuren in den Schnee. Auch unsere nepalesischen Freunde haben Spass an dem Gerät. Da wir nur sehr wenige Sonnenstunden haben, macht uns die Elektrizität etwas sorgen. Der Strom ist so gut wie ausgefallen. Der leichte Niederschlag jeden Tag macht es uns unmöglich, wieder Aufzusteigen. Da wir als 2er Team keine Chance haben, den Berg alleine zu spuren, müssen wir uns ein wenig an die restlichen Teams anpassen und warten.

Zeitvertreib bei durchschnittlich 2-3 Std Schönwetterim BC 

   MOUNAINSKYVER rollen will gelernt sein    

03.05

Heute hatten wir wieder ein sehr aufschlussreiches Telefongespräch mit Karl Gabel. Was den Wind betrifft wäre es im Moment optimal, den Gipfel anzugehen. Leider haben wir nach wie vor das Problem, dass es täglich einige cm Neuschnee gibt. Das heisst, es ist noch immer sehr unstabil. Die restlichen Teams haben - bis auf ein paar einzelne - noch nicht im Lager 2 geschlafen, d.h. sie sind noch nicht bereit für den Gipfel.Wir beide haben nach wie vor das Problem, dass wir es nicht schaffen, alleine bis zum Lager 3 zu spuren. Nach Absprache mit den Chinesen und den Schweizern schaut es nun so aus, dass alle den 12. oder 13.05. als Gipfeltag ins Auge fassen. Für uns schaut es nun so aus, dass wir noch einmal ins Lager II wollen, um die Akklimatisation aufrecht zu erhalten und um die restlichen Sachen für den Gipfelgang vorzubereiten. Wir warten jetzt noch einen Tag ab und werden dann gemeinsam mit den Sherpas der Schweizergruppe direkt vom BC ins Lager II aufsteigen. Mit einer weiteren Nacht im Lager II sind wir dann bereit für den Gipfel und haben alle unsere Depos mit der passenden Ausrüstung und Verpflegung gefüllt.

04.05

Warten, warten, warten……

Stephan stellt es schon die Haare auf  vor lauter langesitzen und warten 

   Paul beim Rasieren, damit er beim Gipfelgang gut ausschaut

05.05

Noch ein weiterer Ruhetag - es schneit und wir sitzen im Zelt beim Runterladen unserer Fotos und wir ihr erkennt, beimE-Mail schreiben. Die Sachen für morgen sind gepackt und wir sind froh, dass wir wieder einmal aufsteigen können. Wir werden morgen wieder sehr früh aufbrechen und hoffen, dass wir die 2000 Hm gemeinsam mit den Sherpas der anderen Gruppen in 10 Std. schaffen können. Spätestens am 07.05. gegen Mittag werden wir wieder im BC sein, wir melden uns dann wieder.

Schöne Grüsse aus dem BC                                                                                                                                                                                                                        

Stephan und Paul

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25.04.

Tagwache um 03:15 h, Purna und Sandra haben verschlafen, aber Paul hat alles im Griff und weckt uns alle. Um 03:30 h sitzen wir im Esszelt bei Nutella Brot und heissen Kartoffeln.Um 04:00 h sind wir startbereit. Wir haben Essen für mehrals 6 Tage dabei, noch etwas an fehlender Bekleidung, Firnanker und Fixiermaterial und so machen wir uns wieder auf den Weg ins Lager 1. Ausser uns starten zeitgleich 4 Sherpas der Schweizer Gruppe. Diese treffen wir beim Einstieg am Eiger. Wir sind zum Glück etwas schneller und können vor ihnen in den Geröll und Eis Steilhang einsteigen. Zum Glück deshalb, da ich keinen Helm habe. Wir kommen gut voran. Beim Hellwerden haben wir die erste Steilpassage bereits hinter uns. Wir machen fast den gesamten Weg gemeinsam mit den Sherpas. Kurz vor Lager 1 hat sich dann der Weg überraschend geändert. D.h. dieAufstiegsspur ist nicht mehr vorhanden, da sich eine riesige Serac Zone gelösthat und den Weg mit 5-7m Eis verdeckt hat. Dazu haben wir zufällig ein Foto vorher/nachher. Wir erreichen Lager 1 nach 5 Std. Den Rest des Tages nutzen wir zum Faulenzen, Wasser kochen und essen. Auch für den nächsten Tag ist nur ein Ruhetag im Lager 1 auf ca. 5800m geplant.

Aufstieg kurz vor Lager 1 beim 1. Aufstieg 

Aufstieg kurz vor Lager 1 beim 2. Aufstieg                                                        

27.04.

Wie vereinbart weckt mich Paul um 4:00 h. Der Kocher wird angelassen und das übliche für mich extrem grauslige Trinken und Essen beginnt. Paul kann irgendwie zu jeder Tages- und Nachtzeit essen und trinken, so auch heute - Müsli und Tee. Ich würge 4 Stück Manner und etwas Flüssiges runter und dann können wir starten. Wir tragen 2 Zelte, Gas, Essen und Fixiermaterial hinauf. Um 6 Uhr gehen wir bei starkem Wind los. Der Wind entwickelt sich je weiter wir gehen zu einem Sturm. Die Sonne scheint und es stürmt. Es ist saukalt. Wenn Paul nicht eine 2. VAUDE Jacke dabei hätte, wäre es wohl zum Umdrehen für mich geworden.Doch so haben wir nach 6 Std. Spurarbeit Lager 2 erreicht. Wir haben Glück, ein iranisches Team hatte gestern Gipfeltag und wir können einen Zeltplatzübernehmen. Allerdings müssen wir eine Stunde warten, bis die Jungs fit zumAbsteigen sind. Total ausgekühlt und im Sturm stellen wir unser BLACK DIAMOND SingleWall Zelt auf. Dann machen wir uns auf schnellstem Weg zurück ins Lager 1. Müde schlüpfen wir ins Zelt und beginnen wie üblich mit dem Schnee schmelzen, essen, trinken und schlafen.

Auf dem Weg ins Lager 2

 Abstieg zwischen Lager 2 und Lager 1

28.04.

Wieder steigen wir Richtung Lager 2 auf. Dieses Mal starten wir erst um 8:00 h. Es ist sehr schön und windstill. Einige der Schweizer steigen auch auf und 4 Sherpasder Gruppe bringen Material nach oben. So müssen wir dieses Mal nicht spuren.Es ist sehr heiss und der Weg ins Lager 2 zieht sich wieder ewig. Doch dieses Mal erreichen wir das Lager 2 schon nach 5 Std. Wir beziehen unser Mini Zelt und Paul beginnt sogleich mit dem Schnee schmelzen. Das war auch wirklich gut so, denn bei aufkommendem Wind ist es nicht mehr so angenehm zum Schnee schmelzen.Wie wir am nächsten Morgen sehen, müssen wir die Abspannung der Apsis noch verbessern, um in dieser halbwegs windgeschützt kochen zu können. Wir verbringen eine sehr enge, aber doch gute Nacht auf 6650m.

Lager 2

 Kurz unter Lager 1 im Abstieg

29.04.

Bereits um 07.00 h sind wir abmarschbereit. Heute geht es für uns endlich wieder retour ins Basislager. Einige Ruhetage sind geplant. Doch zuerst wird noch vor Sonnenaufgang Schnee geschmolzen. Während wir Schnee schmelzen geht die Sonne auf. Dieser Anblick entschädigt uns wieder einmal für eine nicht so bequemeNacht. Es ist ein wunderschöner Tag, herrlicher Sonnenschein und am frühen Morgen so gut wie kein Wind. Dann müssen wir unsere Sachen sturmsicher verstauen und unser Zelt noch einmal neu fixieren. Bald sind wir startklar und wir spuren bei 15 cm Neuschnee und einem herrlichen Panorama Richtung Lager 1 runter. Im Lager eins angekommen packen wir einige Sachen um, trinken etwas und schon geht es weiter Richtung Basislager. Nach 2,5 Std sind wir von Lager 2 im Basislager angekommen. Wie immer geht es zuletzt quer über den Gletscher auf und ab, bis wir endlich bei unseren Zelten ankommen. Müde und zufrieden sitzen wir im Esszelt und lassen uns von Purna und Sandra bewirten. So wie esausschaut, sind wir nun vorbereitet für den Gipfelgang. Jetzt brauchen wir einige Tage Ruhe und dann ein gutes Wetterfenster mit wenig Wind für denGipfelgang. Die nächsten Tage werden wir nutzen, um unsere Reserven wieder aufzufüllen und auszuruhen. Wir melden uns bestimmt noch einmal vor unserem nächsten Aufstieg.

Aus dem BC, am 29.04.

Paul und Stephan

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Team:             Stephan Keck / Paul Gürtler

BCCrew:        BC Manager und Koch Purna Tamang

Ziel:                Dhaulagiri Normalweg
                       2er Team ohne Sherpa Unterstützung
                       Kein Sauerstoff
                       Schiabfahrt

French Col 5360m

12.04.

Startum 18:30 - Fahrt nach München. Nachdem wir alles verpackt haben, bringen uns Anita, Sina und Silas an den Flughafen. Es ist wie immer alles gut gelaufen, ausser, dass beim Auto der Turbo ausgefallen ist. Wir erreichen den Flughafen trotzdem pünktlich und es bleibt sogar noch Zeit für ein Interview mit den Netzathleten. Im Anschluss treffen wir noch Kollegen aus der Schweiz und Deutschland, die auf dem Weg zum Cho Oyu sind. Der Flug nach Abu Dhabi verläuft problemlos.

13.04.

Nach einigen Stunden Aufenthalt in Abu Dhabi verlassen wir den Flughafen pünktlich, doch beim Landeanflug auf Kathmandu kommen wir in ein schweres Gewitter und müssen 2 Std. kreisen. So viele Blitze aus der Nähe haben wir noch nie gesehen.Im Flughafen angekommen verläuft die Zollabwicklung wie immer problemlos und schon nach kurzer Zeit haben wir unsere Ausrüstung und verlassen den Flughafen bei totalem Stromausfall. Ausser, dass es stockdunkel ist, fällt den Jungs am Flughafen nur auf, dass wir ein Fahrrad ohne Sitz und Pedale dabei haben. Das ist unser Skyver, mit dem wir diverse Downhillstrecken bewältigen wollen. Wir wohnen dieses Mal mitten in Thamel und haben es dementsprechend einfach, noch ein offenes Restaurant zu finden. Es ist sehr warm hier und wir fallen müde ins Bett.

14.04.

Nach einem gemütlichen Frühstück geht es ab nach Thamel, um die letzten fehlenden Sachen zu besorgen. Pinkelflaschen, Reservepacktasche, Gebetsfahnen, Grusskarten…die Karten schreiben wir dann auch gleich im Innenhof einesKaffees. Um 13:30 geht es dann wieder zum Flughafen und wir fliegen weiter nachPokhara. Pokhara ist abgesehen vom Dreck, den es hier leider in den meisten grösseren Städten gibt, sehr nett. Wir machen einen Spaziergang am See und geniessen die Wärme. Es hat bestimmt +35°C. Im Moment läuft alles noch sehr gemütlich.Nach dem Abendessen haben wir noch die Gelegenheit von Internet und Skypegenutzt und dann geht es ab auf das Zimmer. Es ist drückend warm und ziemlichlaut - Autos , Motorräder, Discosound… Ab in die kalte Dusche und dann ins Bett. Morgen geht es dann weiter nach Jomson und von da endlich zu Fuss Richtung Dhaulagiri.

15.04.

Die Nacht war sehr schwül und um 5:00 h gab es dann den Wake- up-call. Nach einem kurzen Frühstück war unser Gepäck schnell verladen und dann ging es mit 2 Taxisweiter zum Flughafen. Jogendra von der nepalesischen Agentur hat bereits unsere Tickets und wir bekommen einen neuen Begleiter – Zering. Er ist der Kameramann für die Schweizer Gruppe. Am Flughafen erregt unserer Skyver wie schon üblich einiges an Aufsehen, was das Einchecken erleichtert, da das restliche Gepäck nur Nebensache ist. Der Flug von Pokara nach Jomson dauert nur 45 min und wir sind endlich am Ausgangspunkt. Jomson ist inzwischen auch durch eine Strasseerschlossen und ist ein sehr staubiges Nest. Purna erwartet uns schon amFlughafen. Unserer Gepäck wird auf einen Bus verladen und wir machen uns zu Fuss auf den Weg nach Marpha, bzw. Paul und Zering gehen zu Fuss und ich rolle. Nach halber Strecke überhole ich eine Mutter mit ihrer Tochter. Das Mädchen ist gleich begeistert vom Roller und fährt den Rest der Strecke mit mir mit. In Marpha angekommen kriegen wir zuerst einmal Mittagessen und haben dann genügend Zeit, den kleinen Ort anzuschauen. Die Strasse hat dem Ort nicht sehr gut getan, denn alle Touristen die aus Mustang oder von der Ansporn Runde kommen, steigen in Jomson in den Bus und lassen den Rest der Strecke aus. Somit werden wir fast in jeden Shop im Ort hineingeschliffen und natürlich haben wir aucheingekauft. Xi-Steine, Gebetsfahnen,… Am Nachmittag werden dann noch das Gepäck auf unsere Träger aufgeteilt und dann sind wir endgültig bereit zum Abmarsch. Die Nacht in Marpha ist vom Komfort her wesentlich schwächer als in Pokara, aber dafür ist das Klima hier schon wesentlich angenehmer.

16.04.

Nachdem Frühstück verlassen wir Marpha in Richtung Dhaulagiri BC. Am Anfang geht es noch einige Minuten durch den Ort, doch schon bald lassen wir die Zivilisation hinter uns und es geht in steilen Serpentinen nach oben. Die Landschaft ist abgesehen von einem recht guten Waldbestand sehr karg und wüstenhaft. Auch die Temperaturen sind sehr heiss. Einige Lizards queren unseren Weg und wir kommen gut voran. Gegen Mittag erreichen wir einen Lunchplatz auf ca. 3600m. Hier treffen wir einen einzelnen russischen Trekker mit seinem nepalesischen Team. Laut unserer Karte und unserem Höhenmesser kann es ja nun nicht mehr sehr weit bis zu unserem ersten Lagerplatz sein. Jak Karkha ist eine Alm auf ca  4000m, laut unserer Karte. Diesen Platz haben wir auch sehr schnell erreicht. Nur unser Team will noch etwas weiter hinauf, da es dort oben besser ist, um Wasserzu holen. So steigen wir entgegen allen Akklimatisationsgesetzen bis 4200m auf. Oben angekommen ist es schon etwas kalt und wir warten einige Zeit bis alle Trägerda sind. Das Lager steht schnell und nach einem guten Abendessen verkriechenwir uns müde in unseren Schlafsäcken.

Marpha: Ausgangspunkt für unseren Weg ins Basislager

17.04.

Für heute haben wir einen Ruhetag eingeplant. Die Nacht verlief trotz der Höhe sehr gut. Ich habe den Vormittag in der Sonne liegend verbracht, während Paul eineAkklimatisationsrunde gedreht hat. Nach dem Mittagessen hat sich das Ganze dann umgedreht. Unsere Träger haben den Tag genutzt, um Lasten vorauszutragen.

18.04.

Sehr früh starten wir Richtung Dhampus Pass 5258m. Die Landschaft ist hier sehr schön und wir sind, so wie es ausschaut, die einzigen Touristen, die diesen Weg gehen. Wir kommen gut voran und nach etwa 2 Std. sehen wir zum ersten Mal den Dhaulagiri vor uns stehen. Während des Tages ziehen immer wieder Wolken auf und die Sicht wird von Zeit zu Zeit etwas schlechter. Der Weg Richtung Dhampus Pass zieht sich in einem ewigen Auf und Ab. Gegen 14:00 h erreichen wir das Dhampus BC 5000m und sind wirklich froh, dass wir unser Tagesziel erreicht haben. Haben wir uns zumindest gedacht. Purna schlägt vor, dass wir noch 3 Std. weiter gehen und unser Lager in der Nähe des French Col aufschlagen. Somit würden wir einenTag später das BC Dhaulagiri erreichen und auch um 200 Hm tiefer schlafen können. Das klingt für uns sehr gut und wir machen uns auf den Weg. Eine Stundespäter um 15:00 h erreichen wir den Dhampus Pass auf 5258m. Es scheint die Sonne und es ist sehr warm, bis auf den Pass kamen wir fast schneefrei durch. Doch auf der NW Seite des Passes, Richtung Hidden Valley, liegt sehr viel Schnee und der Schnee trägt überhaupt nicht. Wir können aber von oben sehen, dass es eine Möglichkeit gibt, auf trockenes Gelände zu kommen und von da aus weiter abzusteigen. Das versuchen wir auch. Wir spuren ca. 300m hüfttief im nassen Schnee nach unten. Dafür benötigen wir fast 2 Std. Unten angekommen warten wir auf unsere Mannschaft. Langsam geht die Sonne weg und es wird unangenehm kalt. Wir sind nach wie vor fast auf 5100m. Unsere Träger brauchen auch sehr lange, um uns zu folgen: Mit 30 kg am Rücken und extrem schlechterAusrüstung ist das nicht unbedingt verwunderlich. Knapp vor Sonnenuntergang tauchen sie dann auf. Paul geht ihnen entgegen, um beim Tragen der Lasten zu helfen und ich gehe nach unten, um den Weg zu suchen. Langsam wird es dunkel.Ich warte etwas weiter unten auf die Träger und Paul und dann müssen wir nocheinen letzten Bach überqueren, bis wir endlich im Trockenen sind. Beim Überquerendes letzten Schneefeldes sinken wir wieder hüfttief im Nassschnee ein. Auf dem Weg nach unten können wir ein Teil des Flugzeuges, das im Zuge der Erstbesteigung vor 50 Jahren abgestürzt ist, sehen. Beim Dunkelwerden errichten wir unseren Lagerplatz im Hidden Valley auf 5050m. Ich bin müde und verzichte auf das Abendessen, bzw. beschränke mich auf einige Löffel Reis. Paul ist noch einige Zeit bei den Trägern und Purna im Kochzelt, doch schon bald liegen wir beide in unseren Schlafsäcken.

19.04.

Die Nacht verläuft überraschend gut und den heutigen Tag nutzen wir wieder einmal als Ruhetag. Unsere Träger brauchen den Tag, um das gestern zurückgelassene Material zu holen, bzw. weiter Richtung French Col zu tragen. Im Laufe des Tages stellt sich bei mir Kopfweh ein und am Abend kommt dann noch massiver Durchfall dazu. Paul geht es bestens und er verhandelt mit Purna und den Trägern die weitere Vorgehensweise. In der Nacht räumt es mich dann vollständig aus. Es kommt nur noch Wasser. Das Kopfweh wird durch den Flüssigkeitsverlust auch nicht wirklich besser. Kurz gesagt, es geht mir Scheisse. Paul kramt aus seinen Medikamenten ein spezielles Antibiotikum für mein Problem heraus. Immer, wenn ich was trinke, stehe ich fünf Minuten später mit heruntergelassener Hose im Schneesturm vor dem Zelt. Antibiotikum und Aspirin helfen mir durch dieNacht. Zeitenweise sind wir uns nicht sicher, ob es nun damit schon vorbei ist und wir durch das Hidden Valley ins Nirgendwo absteigen müssen. Von der Höheher liegen wir bereits mehr als hoch genug, um ein massives Höhenproblem zu kriegen.

Auf dem Weg zum Dampus Pass  mit Dhaulagiri im Hintergrund

20.04.

Nach einer mehr als qualvollen Nacht hat sich das Kopfweh eingestellt. Total müdeund kraftlos krieche ich aus dem Zelt. Paul kann mit den Trägern abmachen, dass wir versuchen, über den French Col das 300 - 400 Hm tiefer liegende Dhaulagiri BC zu erreichen. Das einzige Problem, das wir dabei haben, der French Col ist 5360m hoch und wir müssen wieder über ein grosses Schneefeld. Da ich kein Frühstück brauche, starte ich als erstes mit meinem Rucksack und meiner Kamera los. Paul hilft noch beim Abbau des Lagers, holt mich dann aber schon bald ein. Es geht mir ziemlich schlecht, doch ich weiss, dass es nur diese Lösung gibt. Ich muss über diesen Pass, um dann im wesentlich tiefer liegenden Basislager Erholung zu finden. Paul nimmt mir meinen Rucksack ab, somit wird es schon wieder etwas besser für mich. In einem Wechsel aus Schneesturm und ein paar wenigen Sonnenstrahlen kommen wir sehr langsam voran. Wir folgen einem Bachbett und die Landschaft gleicht extrem der Tibetanischen Hochebene. Das Wasser im Bach ist gefroren und es schneit bei einem unangenehmen Wind. Gegen 9:00 herreichen wir dann gemeinsam mit unseren Trägern den Punkt, wo wir wieder auf den Schnee müssen. Die letzten 200 Hm müssen wir wieder ein Schneefeld queren.Wir haben dieses Mal Glück, da wir sehr früh dran sind, trägt der Schnee noch.Gegen 11:30 h erreichen wir den French Col 5360m und von nun an geht es nur noch nach unten und das fast schneefrei. Die Aussicht am Pass ist sehr schön, wir stehen direkt vor dem Dhaulagiri. Er wirkt mächtig und vor allem erschreckend gefährlich. Riesige Hängegletscher warten fast über den gesamtenWeg ins Lager I auf uns und auch der sogenannte Eiger wirkt in der Frontalansicht sehr einschüchternd auf uns. Stein und Eisschlag sind wohl nicht auszuschliessen. Wir beschliessen, hier immer sehr früh hochzugehen, um durchdie nächtliche Kälte die Gefahr auf ein Minimum zu reduzieren. Bei viel Schneeist der Weg ins Lager I und auch weiter bis zum Gipfel, lawinentechnisch sicher sehr anspruchsvoll. Das ist ja eine schöne Begrüssung, denken wir, doch am Anfang schaut alles immer viel wilder aus als es dann ist. Nach einer kurze Pause am Pass machen wir uns auf den Weg nach unten. Ich kann leider immer noch  nichts bei mir behalten, aber zumindest kann ich nun meinen Rucksack wieder selber tragen. Wieder einmal müssen wir feststellen, dass nur nach unten auch sehr lange werden kann. Es ist extrem heiss und der Weg zieht sich durch eineSteinwüste nach unten. Nach mehreren Pausen erreichen wir den Talboden und somit die Gletschermoren, auf der wir unser Basislager errichten werden. Wir glauben, schon da zu sein und dann geht es immer noch fast 45 min am Toddgletscherauf und ab, bis wir die ersten Zelte der anderen Gruppen entdecken. Im Basislager angekommen ist es 14.30 h. Zum ersten Mal bleibt der Tee in mir und das Antibiotika wirkt scheinbar. Da wir mit derselben nepalesischen Agentur wie unsere Schweizer Freunde arbeiten und diese schon alle Zelte stehen haben, können wir für die erste Nacht im BC eines ihrer Zelte beziehen. Purna undSandra bauen mit Hilfe von Zering und den Trägern schnell ein Küchen und Esszelt auf. Wir liegen bereits vor dem Abendessen im Schlafsack, kommen dann zum Essen noch einmal kurz raus und geniessen dann eine sehr erholsame Nacht.

21.04.

Nach dem ersten Frühstück im BC geht es ans Arbeiten. Die Medikamente wirken hervorragend und ich kann bis auf etwas Müdigkeit keine Nachwirkungen mehrfeststellen. Wir errichten zwei Plätze für unsere Zelte und bauen unsere Wohnungen für die nächsten Wochen auf. Das ganze wird dann noch eingeräumt. Im Laufe des Vormittags kommen dann auch die Bergsteiger und Trekker des Schweizer Teams an. Den Rest des Tages verhängen wir mit Faulenzen und Essen - ja ich kann auch wieder essen. Was das Wetter betrifft, ist es meistens am Morgen sehr schön und im Laufe des Tages wird der Wind dann stärker und es wird wolkig bzw es beginnt zu schneien.

22.04.

Nach einem sonnigen Frühstück im BC geht es weiter mit Aufbauarbeiten. Eine weiterPlattform entsteht im Eis. Viele Steine und nasser Sand müssen transportiertund gesammelt werden, um eine flache Stelle am Eisrücken der Moräne entstehenzu lassen. Auf dieser Flachstelle errichten wir unser Material- undKommunikationszelt. Den Rest des Tages verbringen wir damit, die Solaranlage und die ganze Verkabelung zu installieren bzw. Internet und Telefon einzurichten. Wir schaffen es tatsächlich, die ersten Bilder und ein kurzes Mail nach Hause zu schicken. Im Anschluss packen wir unsere Rucksäcke, damit wir am nächsten Tag zum ersten Mal ins Lager I auf 5700m aufsteigen können. Wir tragen bei diesem ersten Aufstieg drei Hochlagerzelte, 2 Daunenschlafsäcke, 2Isomatten, 1 Seesack, 2 Gaskartuschen, 2 Firnanker, 1 Kochgeschirr, Tee,Feuerzeug, 30m Seil, 20m Reepschnur, 2 Erstehilfepakete, 1 Notfallapotheke, 2Pinkelflaschen, diverse Eisschrauben und Sicherungsgeräte sowie sonstigen Kleinkram nach oben. Zum Abendessen hat uns Purna und Sandra dann noch mit Speckknödeln überrascht. Es folgt eine kurze Nacht.

kurz vor Lager I - Blick Richtung BC 

    Spalte 200m unter Lager I

23.04.

Pünktlich um 3:30 h weckt uns Purna. Nach einem Chapatti für Paul und heissen Kartoffelnfür mich geht es mit vollgeladenen Rucksäcken zum Fusse des Eigers. Der Weg dahin ist überraschend einfach zu finden und schon bald stehen wir im 40° steilen Gelände. Es ist noch dunkel und wir kommen sehr gut voran. Schon bald haben wir die ersten 150 Hm hinter uns und kommen in eine kleine Felsgrotte. Paul lässt an diesem Punkt seinen Helm hängen. Wesentlich flacher queren wir dann über eine gute Spur weiter unter dem Eiger Richtung Gletscher. Es folgt dann noch ein etwas steilerer Aufschwung, bevor wir in ein riesiges flaches Gletscherbecken kommen. Es ist inzwischen hell und wir sind knapp unter 5000m. Wir kommen sehr gut voran und schon bald haben wir das lange flache Gletscherbecken mit den darüber thronenden Hängegletschern hinter uns. Bei einer kurzen Pause müssen wir aber schnell erkennen, wie schnell sich hier oben alles ändern kann. Ein kleines Teil des Hängegletschers löst sich hinter uns.Am Anfang sehen wir nur eine kleine Schneewolke vom Berg ins Tal rauschen, diese Wolke entwickelt sich zu einer richtigen Staublawine. Mit extremer Geschwindigkeit und einer immer grösser werdenden Staubmenge kommt die Lawine Richtung Talboden. Ich bin am fotografieren. Während ich mein Objektiv ständig nachkorrigieren muss, bemerkt Paul, das Ding wird uns auch noch einstauben. Uns erwischt es nicht mehr, aber die Lawine rauscht über den ganzen Gletscherboden und somit auch über die Aufstiegsspur auf der wir 15 Minuten vorher auch noch waren. Als sich der Staub legt, können wir erkennen, dass es auf der gegenüberliegenden Seite des Gletscherbodens auch noch 200 Hm hinauf frisch weiss ist. Eine Verschüttung der Spur ist aber nicht erkennbar. Es war also eine Staubwolke, die relativ wenig Material mit sich führte. Auf der einen Seite beruhigt und auf der anderen Seite bestätigt (früher Aufbruch), machen wir uns auf den Weg weiter Richtung Lager I. Es folgt eine weiter Steilstufe zwischen Hängegletschern bis wir endlich in flacheres Gelände und in die Sonne kommen. Wir machen eine Trinkpause, bevor es langsamen Schrittes weiter nach oben geht. Nun ist eine mögliche Eisschlaggefahr hinter uns, ein mässig steiler Gletscher mit einigen Spalten zieht Richtung Lager I. Nach 6,5 Stunden erreichen wir ziemlich müde den Lagerplatz. Mit uns zu gleich kommen 2 Sherpas des chinesischen Teams an. Wir teilen unsere restliche Flüssigkeit mit ihnen und beginnen dann, unser Zelt auf einem bereits vorhandenen flachen Platz aufzustellen. Wie sich etwas später bei der Ankunft weiterer Sherpas herausstellt, müssen wir unser Zelt wo anders hinstellen, da sie den Platz scheinbar einen Tag vorher vorbereitet haben. Das ist allerdings kein Problem, da wir weiter oben einen weiteren schönen Platz finden können. Schnell ist das Zelt aufgebaut. Wir verstauen unsere Sachen im Seesack und diesen im Zelt und machen uns bei langsam einsetzendem Schneefall wieder auf dem Weg nach unten. Wir haben uns 10 m von unserem Seil abgeschnitten, damit wir im Abstieg durch die Spalten sicher unterwegs sind. Auf dem Rückweg kommen wir auch an der Stelle, an der die Lawine abgegangen ist, vorbei und müssen feststellen, dass es nicht nur Staub war. Einige kleinere Eisbrocken sind bis zur Aufstiegsspur gerollt und könnten jemanden verletzen. Der Abstieg geht alles in allem in 1,5 Std. Dann sind wir wieder im BC. Das Resümee des Tages lautet: Sehr langer, anstrengenderWeg ins Lager 1 - frühere Aufbruch notwendig. Gutes Essen von Sandra und etwas Musik hören im Zelt beenden den Tag. Purna müssen wir heute mit Medikamenten versorgen, da er starke Rückenschmerzen und Fieberstösse hat. Wir haben ihm Bettruhe verordnet, welche er mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht einhalten wird.

Lawine 1 

      Lawine 2                                                                           

24.04.

Heute können wir gemeinsam mit der Kobler Gruppe die Puja Zeremonie feiern. Es werden über das gesamte BC Gebetsfahnen aufgehängt und die Ausrüstung geweiht. Der Rest des Tages geht damit drauf, endlich das Tagebuch nachzuschreiben und dieSachen für die nächsten 5 Tage am Berg vorzubereiten. Das heisst, wir planen, morgen wieder ins Lager I aufzusteigen. Da wollen wir 2 Nächte verbringen. Im Anschluss wollen wir direkt ins Lager 2 aufsteigen und da noch 2 Nächte auf 6600m verbringen. Am 5. Tag kommen wir dann wieder retour ins BC. Wir werden uns aller Voraussicht nach am 29.04 wieder melden.

Zeremonie BC

Aus dem BC, am 24.04.

Paul und Stephan

 WeitereBerichte zu finden unter: www.netzathleten.de

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Egal, ob Kinderklettersteig, Paragliden, Kunst, Kultur, Lamatrekking, Barfussweg, Feuerbrennen… rund um das Spieljoch und das Kellerjoch wird was geboten.

Neben Feuerbrennen und Gipfelmesse gibt es am Kellerjoch auch Kabarett und Expeditionsvorträge.

Veranstaltungen 2009: Kultur am Kellerjoch:

Freitag 10. Juli 09
Hüttenschmaus gewürzt mit Dia Vortrag von Stephan Keck: „Abseits vom Normalweg“
Beginn ca.19:00 Uhr – Package: € 35,-
Reservierung
Tel: 0664 220 2612
email: info@kellerjoch.at

Stephan und die Wirtsleut Veronika und Günther empfangen Euch mit einem Willkommensgetränk, gefolgt von einem kreativen Menü in 3 Gängen, umrahmt von Bildern und Eindrücken aus Stephan Keck’s Reisen durch Afrika, seinen Gipfelerlebnissen in Asien, Europa, Nord – und Südamerika - www.alpinist.at

Kabarett am Berg 2009

Kröll und Kellerjoch jeweils am Freitag: 7. August, 4. September und 2. Oktober.
Preis: € 35,- inkludiert: Kabarett durch Alexander Kröll, Willkommensgetränk, 3 Gang Hüttenschmaus,
Beginn: ca. 19:00 Uhr
Reservierung:
Tel: 0664 220 2612
email: info@Kellerjoch.at
a.kroell@chello.at, www.kroell.org                     

Solltet Ihr oben schlafen wollen, dann bitte auch um Buchung der Nächtigung (max. 32 Schlafplätze)
(€ 6,- als AV Mitglied, oder € 12,- für Nichtmitglieder)

Wenn ihr auf die besondere Art rund um das Kellerjoch wandern wollt, warten auf euch Columbo und Charlie, 2 Lamas aus Telfs. Die Zwei verbringen den Sommerurlaub bei uns am Spieljoch. 2 mal pro Woche, jeweils am Dienstag- und am Donnerstagabend, gehen wir mit euch und den Tieren vom Spieljoch zum Kellerjoch. Verononika wird uns mit einem 3-gängigen Abendmenü empfangen. Am nächsten Tag geht es zum Sonnenaufgang zur Kellerjochkapelle und im Anschluss mit einem Besuch auf einer Alm wieder zurück zum Spieljoch.

Neben dem inzwischen schon bekannten Kinderklettergarten, Barfussweg und Kinderklettersteig werden wir in diesem Jahr den Klettersteig vom Onkeljoch zum Kellerjoch bauen. Damit entsteht eine neue Möglichkeit für Kinder und Erwachsene, das Abendeuer Klettersteig zu geniessen.

Vor ca. 10 Tagen ist Dorjee, unser Freund aus Nepal, am Kellerjoch angekommen. Im letzten Jahr waren wir mit ihm am Manaslu unterwegs. Auch Purna wird am Mittwoch in Tirol ankommen. Purna lernte am Kellerjoch, wie man Tiroler Bort  und Speckknödel macht und ich konnte das im letzten Frühling am Everst geniessen. Purna und Dorjee freuen sich auf euren Besuch.

Die Einschulung in der Küche ging schnell vorbei. Auch wenn Dorjee dabei etwas geschickter war als ich, waren wir kein schlechtes Team.

Veronika und Günter, die Wirtsleute vom Kellerjoch, machen auch bei schlechtem Wetter das Beste draus. Guter Wein, ausgezeichnetes Essen und eine ganze Kiste voll Spielsachen für Kinder warten auf euch am Kellerjoch.

Nach dem Feuerbrennen und einem schönen Abend mit gutem Essen geht es am nächsten Tag weiter….

zum Spieljoch und wir fliegen zurück ins Tal.

Born to Fly - für Gross und Klein. Wenn ihr nach einer Runde ums Kellerjoch einfach nur abheben wollt, haben wir auch dafür die passende Lösung - mit dem Geiltschirm über die Baumwipfel zurück ins Tal. Ob als Gutschein oder spontan als Tagesausflug, wir informieren euch gerne über die Details unseres Kellerjoch- und Spieljochprogrammes.

Puja Zeremonie am Kellerjoch

Wie hier auf dem Foto im Everest Basislager, wollen wir mit Purna und Dorjee auch bei uns in den Bergen eine Puja Zeremonie abhalten. Um die Götter wohl zu stimmen und unsere Freunde willkommen zu heissen werden wir am Mittwoch dem 1. Juli zwischen 18:00 und 20:00 am Grad zur Kapelle eine kleine Puja machen. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen.

Weitere News und ein spezielles Zillertalprogramm folgen in Kürze

Fotos und Text Stephan Keck

Als professionelle Expeditionsanbieter haben wir im Mai 2009 den Import und Verteib von Valandre Austria und Süddeutschland übernommen. In den nächsten Wochen werden wir ein Netz mit ausgesuchten Handelspartnern aufbauen. Somit könnt ihr euch auf Expedition nur auf beste Daunenausrüstung verlassen. Produktinfos, bzw. Antworten, wo ihr Valandre kaufen könnt, bekommt ihr jederzeit von uns.

Valandre ist seit Jahrzenten der führende Ausrüster für Expeditionsdaune - You will find Valandre soon in your Expeditionshop.

Viel Erfolg auf Tour - euer alpinist Team

in diesem Winter haben wir von Sturm bis Frühjahrstimmung alles gehabt am Glockner

bei zahlreichen Schi- und Schneeschuhtouren konnten wir die hochalpine Landschaft im wunderschönen Glockner Gebiet geniessen

unterwegs auf den letzten Metern zum Leitl, am Rucksack ein Völkel Nanuq Länge 184cm, im Aufstieg leicht bei der Abfahrt Hochgenuss

Gipfelgenuss - auch wenn wir an diesem Tag ziemlich starken Wind hatten, es war schön und wir waren alleine am Gipfel

eine halbe Stunde später ist der Gipfel in Wolken verschwunden - zu dieser Zeit standen wir aber bereits auf unseren Schiern auf dem Weg ins Tal

2 Wochen später und wieder sind wir alleine am Gipfel

ab mit dem Seil in den Rucksack und dann super Pulverschnee 

Hochgenussabfahrt

und im Tal blühen schon die schönsten Alpenblumen

Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Tourenwinter.

Fotos und Text Stephan Keck

Viel Spass beim I. Teil wünschen euch Stephan und Günter

Hier geht es los  Denali Überschreitung 2009 Stephan Keck Teil I.pdf

Lager III Stephan Keck sponsored by

Unterwegs am West Buttress Stephan Keck sponsored by

Die Weite der Tundra Stephan Keck sponsored by 

Mehr INFOS spieljoch-kinder.pdf

Viel Spass am Spieljoch wünscht euch das Alpinist Team

Detailierte INFOS    Detailprogrammm Alpinist Junior Adventure Week

Ausrüstungsliste       Ausrüstungsliste

Anmeldung               Anmeldeformular

Viel Spass am Spieljoch wünscht euch das Alpinist Team.

Frostige Grüsse vom Denali - Stephan

Auf der Anreise haben wir zuerst einen Abstecher in die Camarque zu den berühmten weissen Pferden am Meer gemacht.

Auch wenn jemand nicht so viel klettern will, gibt es hier viel zu sehen. Allerdings geht das bei Silas nur mit Daueraufsicht oder wir mussten ihn, auch wenn er nicht klettert, an das Seil hängen….

…denn 3m vor ihm geht es zu Sina und mir ca. 20 m hinunter. Wenn man will, findet man auch hier einsame Toprop Plätze ohne Ende.

Am Morgen und bei Wind kann es trotz der Lage am Meer noch ziemlich frisch sein.

Es gibt genügend Klettertouren, die auch für Kinder gut geeignet sind.

Silas wagt die ersten Meter im senkrechten Gelände.

25m über dem Boden klettert Sina elegant über den kleinen Überhang.

Klettern macht müde. Während die anderen weiterklettern, macht unsere Mini ein Mittagsschläfchen unter einem Busch.

Auch das Umhängen am Standplatz muss gelernt werden.

Und schon geht es weiter in luftigen Höhen am Col de Sormiou.

Und noch einmal über das Dach, dieses Mal im Nachstieg als Seilschaft.

Gut strukturierter Kalkfels mit vielen kleinen Rissen und Adern, aufgewärmt von der Sonne, was will man mehr.

Auch für das Auge gibt diese Region sehr viel her.

Man kann kilometerlange Quergänge direkt über dem Meer ohne Seil und Sicherung machen, nur der Wind lädt leider nicht zum Baden ein.

Zurück am Campingplatz wartet die Meute nur noch auf…..

etwas zum Essen.

Also, alles in allem ist es wirklich sehr schön zum Klettern, Baden und …. in den Calanques. Doch bitte leider immer noch aufpassen…

…auf das Auto am Parkplatz - es ist leider nach wie vor fast unmöglich, das Auto alleine und sicher stehen zu lassen (das war zum Glück nicht unseres)

Fotos und Text Stephan Keck

Freitag 10. Juli 09

Hüttenschmaus gewürzt mit Dia Vortrag von Stephan Keck: „Abseits vom Normalweg“

Beginn:                      ca.19:00Uhr

Package-Preis:        € 35,-

Reservierung:           Tel: 0664 220 2612 oder info@kellerjoch.at

Die Wirtsleute Veronika undGünther Felderer empfangen Euch mit einem Willkommensgetränk, gefolgt von einemkreativen 3-Gang-Menü , umrahmt von Bildern und Eindrücken aus Stephan Keck’sReisen durch Afrika, seine Gipfelerlebnisse in Asien, Europa, Nord– undSüdamerika.

Unter fachkundiger Anleitung werden die Grenzen der eigenen Kraft gefahr- und stressfrei erkundet.

Einführung ins Sportklettern, bei dem ein spielerisches und freudvolles Erlernen von Klettertechniken und der Umgang mit dem Seil im Vordergrund stehen.

OLYMPIADE in der Natur der Berge.

Geschicklichkeitsklettern auf dem Spieljoch Klettersteig, Klettergarten, Abenteuer-Parcour, Slacklines, etc. mit Urkunde und Überraschungsgeschenk.

Was kann mir die Natur zum Leben geben – kennen lernen der Pflanzen und Tierwelt.

Viele Stationen laden große und kleine BesucherInnen zum Basteln, Spielen, Mikroskopieren, Riechen, etc. ein.

Suche nach dem Alpenschatz zwischen Goldmiene und Silbersee.

Eine Woche voll Action und Spaß wartet auf euch! Zum Abschluss gibt’s eine gratis Foto CD.

Leben im Expeditionszelt, Floßbauen am See, Fackelwanderung, Zillertaler Alpenglühen mit Kiddy Contest, Kinoabend, Grillen, Sonneuntergang am Kellerjoch, Faulitag ….das sind nur die High Lights einer unglaublichen Erlebniswoche.

Wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen euch viel Spass und Freude in der Natur.

Im Namen des alpinist Bergführer Teams - Stephan Keck

Für Kids von ca. 6 bis ca. 15 Jahren
Kleine Gruppen werden nach Kletterkönnen und nach dem Alter bei Wettbewerben eingeteilt

Preise für eine Woche " all inklusive"  Euro 280.- 

Im Preis enthalten ist:
Bergführer/Kursbetreuer/innen
Vollpension/Getränke/Zeltlager
komplette Kletterleihausrüstung
Liftkosten mit Gepäcktransport
Kletterkurse/Ausweise/Urkunden/Foto CD

Hier die Wochen-Termine  -  die Camps sind auf 30 Kinder/Woche beschränkt!!!!

06. Juli – 10.Juli.09                   WE1
13. Juli – 17.Juli.09                   WE2
20. Juli – 24.Juli.09                   WE3
27. Juli – 31.Juli.09                   WE4
03.Aug. – 07.Aug.09                 WE5
10.Aug. – 14.Aug.09                 WE6
17.Aug. – 21.Aug.09                 WE7
24.Aug. – 28.Aug.09                 WE8
31.Aug. – 04.Sept.09                WE9

MEHR INFOS und ANMELDUNG unter:   

Alpinist Bergsteiger SchuleStephan Keck
Zentrum 96
A 6233 Kramsach
Tel: +43 664 120 0739
e-mail: info@alpinist.at
www.alpinist.at 
www.stephan-keck.at 

Natürlich bieten wir auch Tageskurse an:

Tagesprogramm Kinderklettern Spieljoch        

Anmeldung:        Vortag bis 16 Uhr

Buchung:
Spieljochbahn
BüroTVB Fügen
www.alpinist.at
direkt beim Bergführer Vorort

Treffpunkt:     
Täglich Knappenstube 10:30 h
Bei Schlechtwetter Treffpunkt 10 Uhr Talstation
Ersatzprogramm: z.B. Kletterhalle u. Silberschaubergwerk Schwaz

Programm:
Mit Spass und Spiel, sicher und gesund durch die alpine Welt. Spieljoch Junior Expedition

Preis:            € 29.– / Kind, inkl. Mittagessen

Klettermaxe aufgepasst, am Klettersteig der Spieljochbahn könnt ihr gemeinsam mit einem staatlich geprüften Bergführer den Einstieg in die Abenteuerwelt der Berge erlernen

Kletterwände erklimmen und dabei den vollen Kletterspaß genießen

Unter fachkundiger Anleitung werden die Grenzen der eigenen Kraft gefahr- und stressfrei erkundet

Einführung ins Sportklettern, bei dem ein spielerisches und freudvolles Erlernen von Klettertechniken und der Umgang mit dem Seil im Vordergrund stehen

OLYMPIADE in der Natur der Berge

Geschicklichkeitsklettern auf dem Spieljoch Klettersteig, Klettergarten, Abenteuer-Parcour, Slacklines, etc. mit Urkunde und Überraschungsgeschenk

Was kann mir die Natur zum Leben geben – kennen lernen der Pflanzen und Tierwelt

Viele Stationen laden große und kleine BesucherInnen zum Basteln, Spielen, Mikroskopieren, Riechen, etc. ein

Suche nach dem Alpenschatz zwischen Goldmiene und Silbersee

Ein Tag voll Action und Spaß wartet auf euch! Zum Abschluss gibt’s eine Foto CD

Wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen euch viel Spass und Freude in der Natur.

Im Namen des alpinist Bergführer Teams Stephan Keck

Neuer Umweltpreis der ispo für Tourenskimodell Mountain Nanuq

Überzeugendes Unternehmens-Konzept für mehr Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility

Baar, 23.01.2009 – Der erste Preisträger des neuen Eco Responsibility Award heißt Völkl. Mit der von der Sportartikelmesse ispo erstmals verliehenen Auszeichnung, werden Unternehmen geehrt, die im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt als Leitbild und Wegweiser für die Branche agieren. Die unabhängige Jury aus Wissenschaftlern, Consultants und Journalisten würdigte das umfangreiche Umweltengagement von Völkl und prämierte in diesem Zusammenhang das neue Tourenskimodell Mountain Nanuq in der Kategorie „Hardware“.

Der Ski mit seinen breiten Freeride-Dimensionen überzeugt nicht nur durch höchste Fahrperformance, sondern auch durch eine umweltschonende Fertigung. So werden etwa beim Belag und bei den Kanten Recycling-Materialien eingesetzt, die Verwendung von Harz und anderen toxischen Stoffen wurde deutlich reduziert. In die Bewertung zum Eco Responsibility Award flossen neben dem Produkt selbst noch zahlreiche weitere Faktoren ein – von der Rohstoffgewinnung über die Fertigung bis hin zu Vertrieb und Verpackung. Ebenso wurde die Verankerung ökologischer und sozialer Aspekte in die Unternehmenskultur als Kriterium herangezogen.

Unternehmerisches Gesamtkonzept
Hinter dem Erfolg des prämierten Siegerskis steckt ein unternehmerisches Gesamtkonzept, mit dem sich Marker Völkl verstärkt für Umweltschutz und Nachhaltigkeit engagiert. „Als passionierte Wintersportmarke leben wir von der Natur und fühlen uns daher auch in ganz besonderem Maße für den Erhalt einer intakten Umwelt verantwortlich“, so Dr. Christoph Bronder, Präsident der Marker Völkl Gruppe.

Das Konzept beinhaltet einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der von der Geschäftsleitung ausgehend alle Unternehmensbereiche und alle Abläufe einschließt. Um den Weg der Nachhaltigkeit möglichst konsequent zu beschreiten, hat Marker Völkl eigens eine Management Group gegründet, die sich intensiv mit dem Thema Corporate Social Responibility beschäftigt. Der Fokus liegt auf den Bereichen Wasser, Energie und Materialeinsatz – sowie der Entwicklung innovativer und zugleich umweltfreundlicher Produkte. Zu den zahlreichen, bereits realisierten Projekten gehört u.a. eine neue Anlage zur Wasseraufbereitung, die im Straubinger Völkl Stammwerk jährlich rund 30.000 Liter Wasser einspart, die früher als Sondermüll entsorgt werden mussten. Ebenso wurde die Heizanlage des Werkes mit mehreren Wärmetauscher-Systemen umgerüstet. Das Ergebnis ist eine Einsparung von über 1.5 Mio. kWh Gas/Jahr, was einer CO2-Reduktion um etwa 290t entspricht. Daneben setzt Völkl zahlreiche weitere Energiespar-Projekte um: Von der Umstellung aller Leuchtmittel auf Energiesparlampen bis hin zur Ausbildung eines internen Energie-Beraters, der ausschließlich für die Optimierung aller elektronischen Anlagen zuständig ist.

Ebenfalls im Fokus steht der nachhaltige Materialeinsatz: Holz spielt hier eine zentrale Rolle als Kernmaterial. Für die Fertigung im Straubinger Stammwerk bezieht Völkl sein Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Alle Holzabfälle werden gesammelt und zu Pellets für Heizanlagen weiterverarbeitet. Sämtliche Metalle (z.B. Aluspäne) – wie auch alle Polyethylen-Kunststoffe – werden ebenfalls recycelt. Auch in Sachen Abfallvermeidung ist Völkl aktiv: Von der kartonlosen Teileanlieferung in wieder verwendbaren Kleinbehältern, über die Verwendung von Mehrweg-Rollcontainern für die Auslieferung an den Handel bis hin zu faltbaren Container-Boxen für die Verschiffung größerer Mengen – eine Umstellung, die alleine rund 30.000kg an Kartonage-Abfall pro Jahr vermeidet.

Zahlreiche weitere Projekte
Auf der Umwelt-Agenda von Marker Völkl stehen zahlreiche weitere Ideen und Projekte: Skibindungen ohne Chrom 6, zusätzliche Material-Optimierungen, weitere Reduktion von Schadstoffen, eine Einspar- und Recycling-Offensive für alle Büroarbeitsplätze. Die Aktionsfelder reichen bis hin zur umfassende Fortbildung und Motivation jedes einzelnen Mitarbeiters. „Mit unserem Engagement möchten wir einen Beitrag für eine intakte Umwelt leisten. Gleichzeitig wollen wir beweisen, dass Performance und Ökologie keine Gegensätze sind. Wir begrüßen daher auch, dass immer mehr Wintersportler ihre Lieblingsmarke auch nach Umweltkriterien aussuchen“, so Dr. Christoph Bronder.

MARKER gewinnt zum dritten Mal in Folge den ispo European Ski Award

Wichtigster Innovationspreis der Wintersportbranche für neue Freeski-Bindung JESTER SCHIZO

Baar, 23.01.2009 – Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten! Der begehrte ispo European Ski Award geht in diesem Jahr erneut nach Penzberg. Die Jury der weltweit größten Sportartikelmesse kürte das Modell JESTER SCHIZO als innovativstes Produkt in der Kategorie „Skibindung“. Die Auszeichnung ist für Marker bereits der dritte ispo European Ski Award in Folge. 2007 gewann das Unternehmen mit der Freeride-Bindung DUKE, 2008 konnte das gemeinsam mit Völkl entwickelte Bindungssystem iPT WIDERIDE den Sieg davontragen.

Die kontinuierliche Reihe der Auszeichnungen bestätigt die konsequente Innovationsstrategie von Marker und auch Völkl. „Einen ispo Award zu gewinnen, ist eine Ehre. Ihn gleich dreimal in Folge zu gewinnen, ist ein Triumph! Zugleich sehe ich darin ein deutliches Signal für alle Skifahrer: Wenn man die besten Bindungen will, führt kein Weg an Marker vorbei“, so Dr. Christoph Bronder, Präsident der Marker Völkl Gruppe.

JESTER SCHIZO – ispo European Ski Award 2009
Die JESTER SCHIZO ist eine Bindung für alle Styles – das neue Highlight der „Royal Family“, den Top-Freeski-Bindungen von Marker. Ihr Kennzeichen ist der neuartige Multi-Stance-Adjustor. Die technische Innovation erlaubt es dem Skifahrer, die Bindungsposition direkt am Ski um bis zu 60mm zu variieren. Stufenlos und von Fahrer selbst direkt vor Ort. Das Einstellen funktioniert sekundenschnell und ohne aus der Bindung zu steigen. Für jeden Zweck die richtige Standposition!

iPT WIDERIDE – ispo European Ski Award 2008
Mit iPT WIDERIDE präsentierte Marker das erste vollintegrierte Skibindungs-System, das speziell für Allmountain-Ski von Völkl maßgeschneidert wurde und perfekt an deren breite Geometrie (> 80mm in der Skimitte) angepasst ist. Die Vorteile: Noch bessere Kraftübertragung, noch leichteres Gewicht und mehr Sicherheit durch eine niedrige Standhöhe. Dank iPT WIDERIDE lässt sich ein breiter Allmountain Ski auf der Piste ebenso agil fahren wie ein schmaleres Modell; bei Fahrten in tieferem Gelände profitiert der Ski aber dennoch von seiner Breite.

DUKE – ispo European Ski Award 2007
Mit DUKE führte Marker eine von Grund auf neu entwickelte Freeride-Bindung ein und begründete die „Royal Family“. Merkmal der Bindung ist ihre echte Gehfunktion (Backcountry Technology). Mit ihr lässt sich jeder noch so abgelegene Powder-Hang erschließen. Zugleich erlaubt sie eine sensationell gute Kraftübertragung für höchste Freeski-Ansprüche – das macht die DUKE zur ersten rundum funktionierende „All Access“ Bindung.

Für weitere Informationen und aktuelles Bildmaterial:
Marker Völkl Presseservice
c/o die agentour GmbH
Susanne Hertzner

Saac Camp Snow How, Nordpark Innsbruck, HTL Hochbau - Sonne, Pulverschnee und…

jede Menge News zum Thema Schnee und Lawinen.  

Der Umgang mit Schaufel, Sonde und LVS Gerät wird geübt.

Nach dem Lernen und Üben, oder so wie hier eben nach der Mittagspause, geht es dann ab ins Gelände - let’s find a new line!

INFOS zu allen SAAC Camps findet ihr unter www.saac.at

Fotos und Text: Stephan Keck 

Landeanflug am Mehlsack

Herrliche Aussicht beim 2. Anflug - es ist noch genug Platz für eine eigene Linie

Fernsicht so weit das Auge reicht.

Ein Hochgenuss für jeden Tiefschneefreak.

1000Hm Abfahrt - man muss nur den richtigen Zeitpunkt finden - unverspurt!

 Nach einer gelungenen Abfahrt kehren wir im Flexenhäusl ein - Megakrapfen als Stärkung vor dem nächsten Run.

Vielleicht sehen wir uns ja bei einem unserer nächsten Flugtage — schöne Grüsse aus dem Powder

euer alpinist Team

Text und Fotos: Stephan Keck 

Siegerehrung im Zielraum Kitzbühel 

Unmittelbar nach dem Abfahrtsrennen betreuten Franz und Franz die Gruppe und ermöglichten es, die Streif hautnah zu erleben. Es ist immer wieder ein Erlebnis, diese extreme Abfahrt selber abzufahren bzw. abzurutschen.

Unterwegs in den schönsten Schigebieten Tirols wird keine schwarze Piste ausgelassen. Natürlich kommen auch die Geniesser auf ihre Kosten. Von Kitzbühel bis zum Arlberg werden nicht nur die schönsten Pisten befahren, natürlich werden auch die schönsten und urigsten Schihütten aufgesucht.  

Die besten Hotels und die stärksten Events und Partys runden diese Urlaubstage in Tirol ab.Trotz Weisswurstparty beim Stangelwirt und Siegerparty im Zielraum steht der Genuss auf- und abseits der Piste beim Tiefschneefahren im Mittelpunkt der Franz and Friends Events.

Franz Weber schafft es immer wieder, unser Tiroler Land in den Mittelpunkt zu stellen. Wer diese Events einmal erlebt, wird immer wieder kommen.

Wir bedanken uns bei Franz für sein Vertrauen und freuen uns auf weitere tolle Schitage und Events in Tirol.

Text: Stephan Keck

Bilder: Ager Georg

Mit einem Team von 5 Vorarlbergern durfte ich vom 27.12.08 - 14.01.09 fast drei Wochen in Ecuador verbringen.

Ecuador Explorers Team 08/09: MOOSBRUGGER Markus, ELMENREICH Wolfgang, BERCHTOLD Roland , FRÖWIS Josef , ZÜNDEL Benedikt,

Bergführer: KECK Stephan

Nach fast 24 Std. Anreise erreichten wir am 28.12 Quito, die Hauptstadt Ecadors. Am ersten Tag ist sich gerade noch eine Stadtrundfahrt und ein Abendessen im Touristenviertel ausgegangen. Nach nun mehr als 17 Jahren mit Reisen in der ganzen Welt ist mir noch nie etwas gestohlen worden. Doch auf dieser Reise war es nun einmal soweit, keine 6 Stunden im Land und die gesamte Fotoausrüstung ist weg. War zum Teil auch meine Schuld, aber das ist eine andere Geschichte….

Am 2. Tag ging es dann ab in die Hausberge Quitos, zum Rucu Pichincha 4.768m. Ich durfte den Tag am Polizeiposten verbringen, während der Rest der Truppe den ersten 4000er erfolgreich bestiegen hat. Markus, Roland, Fabien, Josef, Roland und Bene am Gipfel.

Gleich im Anschluss ging es dann weiter zu den Illinzas.

Wir bezogen unser Zeltlager auf knapp 4100m unter dem herrlichen Doppel-Gipfel des Illiniza. Gleich nach unserer Ankunft im Lager stiegen wir noch bis auf die Illiniza Hütte auf. Im Anschluss waren wir alle müde, aber perfekt vorbereitet, um am nächsten Tag den Illinza Norte 5125m zu besteigen.

Abstieg nach unserer Akklimatisations-Runde am ersten Tag. Etwas schlechtes Wetter schleicht sich in Ecuador meisten am Nachmittag ein. Aber auch das kann ein schönes Erlebnis sein.

Dafür hatten wir am nächsten Tag perfektes Wetter als wir uns auf den Weg zum Gipfel machten. 

Der Aufstieg führte anfangs über Schotter bis in die Scharte zwischen Illinza Sur und Norte. Von da weg ging es dann in leichter Kletterrei über einen ausgesprochen schönen Grat in Richtung Illiniza Norte. Im Hintergrung des Bildes kann man links von Markus den Cotopaxi erkennen.

Auch der Illinza Sure war während des Aufstieges immer wieder sehr schön zu sehen.

Nach knapp 4 Std. Aufstieg erreichten wir alle den Gipfel unseres des nächsten 4000ers in Ecuador….

….gerade rechtzeitig, bevor das Wetter gegen Mittag wieder umschlug. Roland genoss die letzten Momente mit gutem Ausblick.

Während eines Ruhetages auf einer schöne Hacienda konnten wir schon den Anblick unseres nächsten Zieles geniessen, den Cotopaxi.

Den Gipfel des Cotopaxi erreichten Markus und Josef in einem Tag vom Parkplatz aus, rechtzeitig zum Sonnenungergang.

Abendstimmung und Eindrücke vom Gipfel des 5897m hohen Cotopaxi.

Auch der Rest des Teams erreichte am nächsten Morgen bei etwas schlechterem Wetter den Gipfel. Im Bild Bene und Wolfgang auf den letzten Metern zum Gipfel.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit und kalten Temperaturen bildete sich über die gesamte Bekleidung und Ausrüstung ein bis zu 2 cm dicker Eispanzer. Nichts desto trotz freuten wir uns über unseren Gipfelerfolg. Stephan, Bene, Roland und Wolfgang um 6 Uhr morgens am Gipfel.

Um maximale Sicherheit für das Team zu bieten arbeiten wir auf solchen Bergen immer mindestens zu 2. als Bergführer. Hier im Bild links unser einheimischer Guide und Freund Ignazzio, sprich Naco.

Josef wollte seinen Helm gar nicht mehr loswerden. Auch nicht, nachdem wir alle heil im Grünen angekommen waren. Nachdem wir schon 3 Gipfel erfolgreich besteigen konnten, ging es gleich weiter zum Chimborazzo, dem höchsten Gipfel Ecuadors.

Die letzen Meter zum Gipfel des Chimborazo 6267m

Auch diesen Gipfel konnten wir dann noch erfolgreich meistern. Es war zwar extrem kalt als wir um 6:00 Uhr morgens den Gipfel erreichten, dafür wurden wir mit herrlichem Wetter und einer grandiosen Aussicht belohnt.

Somit war das Bergprogramm zu Ende und wir konnten uns auf Kultur und Dschungel freuen. Hier ein Maskenumzug in Riobamba.

Natürlich haben wir uns die wackelige und etwas kalte Zugfahrt auf dem Dach eines uralt Zuges zur Devils Nose auch nicht entgehen lassen.

Schon fast obligatorisch ist, dass der Zug auf seiner 6 Std. Fahrt mindestens einmal entgleist.

Das bewirkt dann eine halbe Stunde grosses Aufsehen auf und rund um den Zug und dann geht es wieder weiter.

Zu guter letzt reisten wir dann über Banios zu den Ausläufern des Amazonas und bezogen eine zwar einfache, aber sehr schön gelegene Lodge.

Kanu fahren am Amazonas….. 

Canyoning im tiefen Dschungel…. 

Wasserfallklettern - Canyoning in die verkehrte Richtung… 

enge Schluchten unter immergrünem Regenwald ….

Früchte der Natur…. 

Badespass… 

und der Besuch eines Indiodorfes standen auf dem Programm. 

Zu guter letzt konnten wir dann auf dem Rückweg nach Quito noch einige Stunden in heissen Quellen verbringen - damit wir halbwegs sauber nach Hause reisen konnten.

Schlussendlich kamen die Los Banditos dann mitte Januar wieder heil im Ländle an.

Ich möchte mich hier noch einmal für das tolle Team bedanken. Eine Tour mit Menschen, die offen auf Neues zugehen und die Schönheit der Natur geniessen können, ist immer wieder ganz was Schönes. DANKE an die Wälder.

Text: Stephan Keck 

Fotos: Ecuador Team 08/09

Mit GAIRRIT Höhentrainingssystemen haben wir einen kompetenten Partner zur effizienten Expeditionsvorbereitung gefunden.

Wir sind uns bewusst, wie viel Wert Sie auf eine erfolgreiche Trekkingtour bzw. Hochgebirgsexpedition legen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in hohem Maße in einer guten Vorbereitung. Wir helfen Ihnen dabei. Dem Akklimatisationsprozess kommt dabei besondere Bedeutung zu. Akklimatisieren Sie privat in den eigenen 4 Wänden. GAIRRIT bietet Ihnen die Möglichkeit, sich individuell auf jeden Gipfel vorzubereiten.

Das Team von GAIRRIT mit seinen unschätzbaren Erfahrungen in Sachen Hypoxie entwickelt gemeinsam mit Ihnen das auf Ihre Ziele ausgerichtete Akklimatisations-Programm. Die kompetente Betreuung lässt Sie die Berge bestens vorbereitet in Angriff nehmen, sich in den Bergen hundertprozentig wohl fühlen und ihren Aufenthalt genießen.

GAIRRIT stellt Ihnen gerne Höhentrainingssysteme für zuhause zur Verfügung, damit Sie sich individuell mit professioneller Betreuung auf Ihre persönlichen Ziele vorbereiten können. Reservieren Sie rechtzeitig auf gairrit.com Ihr Höhentrainingssystem, denn es steht nur eine begrenzte Anzahl an Systemen zur Verfügung.

Wieder einmal konnten die Teilnehmer des Schitouren Openings die faszinierende Bergwelt des Dachsteins und der Planei geniessen. Gemeinsam waren wir auf Tour in dieser schönen Region. Dabei konnte das Material von über 30 Firmen getestet werden.

Workshops mit LVS-Geräten, alpine Abendvorträge und ein großes Gewinnspiel rundeten das Angebot ab.

Super Schneeverhältnisse und bestes Wetter machen diesen Event wieder zu einem gelungenen Tourenauftakt.

Falls ihr dieses Event verpasst habt, könnt ihr euch für eines der nächsten Touren-Weekends beim Schitouren Opening Sport Eybl 12. - 14.12.08 oder beim Schitouren und Freeride Event von Vaude am Arlberg vom 12. - 14.12.08 anmelden. Dabei könnt ihr das Material unserer Partner testen und unser Team kennen lernen.

Fotos und Text Stephan Keck

Die Aktivwelt tirol bietet euch auf klimatisierten 1000m² modernste Kraftgeräte von Technogym, Cardiogeräte mit Fernseher, Kinesis-Wand, Easy-Quick-Trainigsparcour, breites Gymnastik- und Aerobicangebot, großen Freihantelbereich, wunderschönen Wellnessbereich mit 2 Innensaunen mit Ruhebereich und eine Bioaußensauna mit Ruheraum im Freien, große Dachterrasse, Cafe, Solarien uvm…

Auch wir als Profibergführer vertrauen auf die professionelle Trainigsberatung von Andreas Mähr und seinem Team. Nur ein ausreichend trainierter und gesunder Körper kann die Maximalbelastung in Extremsituationen bringen. Ob auf 8000m hohen Bergen, beim Klettern, beim Biken oder auf einer Wanderung - wenn der Mensch ausreichend trainiert ist, kann er die wesentlichen Dinge und die Schönheit der Natur unbeschwert geniessen.

Ich möchte mich bei Andreas und seinem Team für die hervorragende Unterstützung bedanken.

Stephan Keck 

Die Produkt- und Technologie Highlights für 2008/2009 im Überblick: Baar, Januar 2008 – Hightech, Qualität und Design – mit diesen Merkmalen begeistern die Produkte von Marker und Völkl Wintersportler auf der ganzen Welt. Auch in der kommenden Saison demonstrieren die beiden Traditionsmarken Innovationskraft und "German Engineering" auf höchstem Niveau. Auch im Winter ispo 2008/2009 können wir uns auf spannende Produkt-Premieren, preisgekrönte Innovationen und zahlreiche Weltneuheiten freuen.

Die neue Power Switch Technology – ein Ski, drei Optionen
Bereits in der vergangenen Saison sorgte die Power Switch Technology zur einfachen Abstimmung der Fahreigenschaften für Furore. Jetzt präsentiert Völkl eine konsequente Weiterentwicklung mit dreistufiger Einstelloption. Ebenfalls neu: Die revolutionäre Innovation wurde in drei Skilinien integriert! Cruise, Dynamic, Power – only a switch away!

Neu: iPT Wideride – 100 Prozent Allmountain
iPT Wideride ist das erste vollintegrierte Skibindungs-System von Marker, das speziell für die Allmountain-Ski von Völkl maßgeschneidert wurde und perfekt an deren breitere Geometrie angepasst ist. Breiter, kürzer, leichter, niedriger – so setzt iPT Wideride neue Maßstäbe bei der Ski-Performance in dieser Kategorie. Ausgezeichnet mit dem ispo European Ski Award 2008!

Neu: The Grizzly– its only limit is you!

Ein innovativer Allmountain-Ski für naturverbundene Adventure-Sportler, die gern zwischen den verschiedenen Schneewelten pendeln und dabei stets die optimale Performance von ihrem Sportgerät erwarten. Mit dem komplett neu entwickelten Hightech-Wunderwerk – inklusive iPT Wideride und Powerswitch Technology – sind die Ingenieure von Völkl dem Traum vom universellen Ski ein gutes Stück näher gekommen.

Völkl Tigershark– Mountain Race!
Kraftvoller Rennski-Aufbau, hochwertigste Technologien und eine außergewöhnlich breite Geometrie – so verwandelt der Tigershark den ganzen Berg in eine einzige Rennstrecke. Die Modelle des Winters 2008/2009 haben viel Neues zu bieten: dreistufige Power Switch Technology, noch eleganterer Look und ein völlig neues Einstiegs-Modell.

Völkl Racetiger– Weltcup-Know-how inside
In allen Racetiger Modellen steckt der Input der Athleten und das Knowhow der Rennsportentwickler von Völkl. Zur Saison 2008/2009 hat Völkl seine erfolgreichen Pisten-Rennmaschinen weiterentwickelt und präsentiert zwei komplett neue Premium-Modelle mit Power Switch Technology, von denen der Racetiger GS Racing Power Switch mit dem ispo European Ski Award 2008 ausgezeichnet wurde!

Völkl Unlimited– die Skifamilie für alle Gelegenheiten
Die Unlimited Serie ist perfekt für alle Einsatzzwecke und für "All Conditions". Zur Saison 2008/2009 feiert mit dem neuen AC 50 ein innovativer Highend-Ski sein Debüt. Daneben hat Völkl allen Modellen ein optisches Facelift verpasst: Jünger, wilder, cooler!

Völkl Attriva – Eleganz plus Hightech gleich Frauenpower
Leidenschaft und Leichtigkeit, Schönheit und Dynamik, Hightech und Funktionalität – die neue Attriva Serie ist die ideale Ausrüstung für sportliche Skifahrerinnen von heute. Zur Saison 2008/2009 baut Völkl sein Damenski-Konzept aus: Neues Topmodell ist der Aurora – ein waschechter Allmountain-Ski mit der innovativen iPT Wideride Bindung.

Völkl Tiger– große Vielfalt für Pistenjäger
Die Schonzeit ist vorbei. Im Winter 2008/2009 heißt es wieder: Anschnallen und mit dem Tiger über die Piste jagen! In der beliebten Allround-Skiserie von Völkl findet jeder Pistenfreund den richtigen Ski. Von Carving-Cracks bis hin zu Anfängern und Freizeitfahrern.

Völkl Mountain – Discover your nature!
Die Tourenski-Serie für alle, die das pure Naturerlebnis und die sportliche Herausforderung abseits von Liftanlagen und planierten Pisten suchen. Mit dem Polarbear und dem Snoweagle erweitert Völkl sein Mountain Programm und bietet jetzt noch mehr Auswahl für unterschiedliche Zielgruppen. Wieder mit dabei: Magnet Skinclip, das innovative System zur magnetischen Fellbefestigung (Snoweagle, Snowwolf, Mountain)

Völkl Junior – kleine Ski, großer Anspruch
Das Junior Programm von Völkl steht für Hightech-Ausrüstung, die den Produkten für Erwachsene in nichts nachsteht. Die neue Kollektion 2008/2009 besticht einmal mehr durch hochwertige Qualität und innovative Lösungen wie die neue Junior 3Motion Skibindung.

Völkl Freeski – Backcountry Jibbing, Freestyle und Freeride
Das Freeski-Programm von Völkl wächst – brandneu zur Saison 2008/2009 ist der Bereich Backcountry Jibbing für den Völkl gezielt neue Skimodelle entwickelt hat. Auch im Freestyle- und Freeride-Segment beweist Völkl mit neuen Modellen, warum die Marke mit dem Doppel-V in der Szene so bliebt ist. Mit neuen Technologien, wie der Butter Zone Einteilung oder dem Multi Layer Wood Core, sorgt Völkl für noch ultimativere Freeskiing Performance und noch mehr Fun.

Völkl Peformance Wear
Peformance Wear ist Kleidung, die weit mehr kann, als einfach nur warm zu halten. Peformance Wear von Völkl ist Hightech-Mode, um bei jeder Witterung sportlich aktiv zu sein. Hohe Qualität für noch höhere Ansprüche! Auch in Sachen Design setzt die neue Kollektion Akzente – urbane Styles, sportliche Looks, lässige Schnitte, coole Eleganz, modischer Chic und jede Menge mehr.

Neu: Alpine– Hochfunktionelle Premium-Qualität und zeitloser Sport-Look
Unlimited– Die neue Ski- und Outdoor-Mode für alle Fälle
Ladies – Funktion und Fashion in großer Vielfalt Revolution– Der Style einer neuen Wintersport-Generation Kids–Top-Outifits, in denen sich die Kleinen wie die Großen fühlen dürfen

Neben den Haupt-Kollektionen beinhaltet Peformance Wear auch noch ein breit gefächertes zusätzliches Bekleidungs-Sortiment – von speziellen Team Outfits über funktionelle Layerings (Softshell Jacken, Unterzieher etc.) bis hin zu eher freizeitorientierter Sportswear (Yello Label) und Accessoires wie Caps, Handschuhen und vielem mehr.
 

Zusammen mit Völkl konnten wir auch dieses Jahr wieder mit den Mitarbeitern von Sport Eybl einen Tag am Dachstein Gletscher verbringen. Dabei wurden unter anderem die neusten Modelle unseres Partners Völkl getestet. Neben den schon bekannten Freeride Skis Mantra, Gotama in Kombination mit der Bindung Duke konnten wir 2 ganz neue Modelle im Tourenbereich vorstellen. Mit dem Polar Bear und Snow Eagle bringt Völkl zwei absolute Topmodelle auf den Markt. Ambitionierte Skitourengeher werden den Genuss beim Abfahren zu schätzen wissen. Mehr zu den Völkl Skis und zu den neuen Modellen findet ihr unter www.völkl.com.

Die Schneeverhältnisse am Gletscher waren ausreichend und das Wetter machten den leichten Schneemangel leicht weg. Bei herrlichstem Wetter konnten 50 Mitarbeiter von Sport Eybl alles testen, was neu am Markt ist. Kleiner Tipp am Rande: Zur Zeit kann man am Dachstein nicht nur sehr gut skifahren, sondern auch die Sonnenstrahlen während eines Aufstiegs am Klettersteig der Südwand geniessen. Alle 3 Varianten sind zur Zeit problemlos begehbar.

Fotos und Text Stephan Keck 

Eröffnung der alpinmesse durch Landeshauptmann Günther Platter
 
Die 2-tägige Messe für Hobbysportler und Profis - 150 ausstellende Firmen - 4.000 Besucher

Vom 25. – 26. Oktober 2008 fand mit dem Alpinforum und der Alpinmesse die größte alpine Informationsveranstaltung im deutschsprachigen Alpenraum statt.

alpinist war auch wieder dabei. Zum 2. Mal konnten wir zusammen mit unseren Sponsoren Fachwissen für Expeditionsinteressierte weitergeben. alpinist mit Vaude, Völkl, Leki, Black Diamond, Deuter, Julbo und Valander - professionelle Ausrüstung für Hobby und Profibergsteiger.

Mit 4.000 BesucherInnen schauen wir auf eine gelungene und erfolgreiche Veranstaltung zurück. Auch 2009 werden wir wieder dabei sein.

Weitere Programmpunkte waren die Vorführung einer Taubergung mit Christophorus, die Präsentation des neuen Multifunktionshelmes mit 4 Zertifizierungen, ein Sonderausstellung der Bergrettung, spannende Reiseberichte uvm.

Ein weiteres Mal wurde die Plattform Alpinmesse von den Sportlehrern als Fortbildungsstätte genutzt. Der Österreichische Bergführerverband und der Österreichische Rodelverband organisierten ihre Jahreshauptversammlung im Rahmen der Alpinmesse.

Der Anstieg von Süden auf den höchsten Berg der Welt ist sicherlich die bekannteste Route an einem Achttausender: An ihr spielten sich einige der spannendsten Kapitel der Alpingeschichte ab! Diese Expedition ist zweifelsohne die schönste Art unseren Vorgängern Respekt zu erweisen.
Der Aufstieg von Süden über Khumbu-Eisbruch, Western Cwm, Nordsattel und Südostgrat ist begehrt: Dank unserer einheimischen Helfer kommen wir gut voran. Schon der Anmarsch zum Everest, durch das Land der Sherpas, ist spannend – so wie auch das «internationale» Leben im Basislager.

Datum: Südseite 3. Apr. – 29. Mai 2009 / 57 Tage / Nordseite 5. Apr. – 31. Mai 2009 / 57 Tage

Preis: € 25600 bei 9-12 Personen

Detailprogramm auf Anfrage 

Wir werden per Linienflug nach Quito fliegen. Da Quito bereits auf 2816 m liegt, werden wir zwecks Akklimatisation langsam starten und die Altstadt von Quito besuchen, zum Äquatordenkmal fahren und einige weitere Sehenswürdigkeiten besichtigen. Wir starten dann mit der Besteigung des Cotopaxi (2 – 3 Tage). Nach einem Ruhetag machen wir uns auf den Weg zum höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo über die Whymper-Route. Nach diesen 2 äusserst schönen Gipfeln können wir uns dann noch 5 - 8 Tage auf einem Boot in der Inselwelt von Galapagos erholen. Die unvergleichliche Artenvielfalt und der Kontrast zu eisigen Höhe hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Leistungen:    Linienflug mit 20 kg Freigepäck, Inland-Transfers laut Programm, Halbpension in den Städten, volle Verpflegung am Berg und auf dem Boot, Reiseapotheken, Expeditionsausrüstungen, Begleitmannschaft, Bergführer, englisch sprechender Reiseführer auf Galapagos

Reisetermin:    26. Dezember 09 – 14. Januar 10
Anforderungen:    gehen mit Steigeisen, gute Kondition
Bergführer:    Stephan Keck
Teilnehmer:    mind. 4 / max. 6 Personen
Kosten:    incl. Galapagos ab 4 Personen    € 5´680.–
    Incl. Galapagos ab 6 Personen    € 4´780.–   
    (Die Kalkulation basiert auf dem derzeitigen Dollarkurs, geringfügige
    Änderungen möglich)
    Ohne Galapagos sind es je nach Flugkosten ca. € 750.– weniger

Anmeldung:    bis spätestens 10.09.2009 (aus organisatorischen Gründen)
 

Die Antarktis – ein nahezu unberührter Kontinent voller Superlative. Der Mount Vinson in den Ellsworth Mountains wurde erst im Jahre 1966 zum ersten Mal bestiegen. Noch heute sind Expeditionen in diesen Breitengraden selten und verlangen ein Höchstmass an persönlichem Einsatz. Stille, Wind, «White-out», die unbedingt nötige Geduld und das Wissen um die absolute Abgeschiedenheit sind nur einige Attribute, die mit einer Vinson-Besteigung zusammenhängen

1.– 2. Tag:     Europa – Punta Arenas
    Linienflug ab Zürich nach Santiago und von dort weiter in den Süden Chiles nach Punta
    Arenas. Transfer in ein gutes Hotel

3. Tag:     Punta Arenas
Dieser Tag dient den letzten Vorbereitungen. Neben einem Briefing durch den Flugoperator, das uns ideal auf die zu erwartenden Verhältnisse einstimmt, wird nochmals das gesamte benötigte Material gecheckt. Selbstverständlich bleibt auch genug Zeit, um die südlichste chilenische Stadt und die nahe gelegene Pinguinera (Ort, an dem Pinguine gebären) zu erkunden bzw. zu besuchen

4. Tag:     Flug nach Patriot Hills
Nun geht es «richtig» los! Wir besteigen eine Illjuschin, welche uns in einem rund 5-stündigen Flug zum Patriot Hills Camp bringt. Die Landung auf der weltweit einzigartigen Blaueispiste ist spektakulär. Patriot Hills liegt auf einer Höhe von 1000 m auf dem antarktischen Festland (Koordinaten S 80° 19’/W 81°16’), d.h. 1076 km vom Südpol entfernt. Hier schlafen wir ein erstes Mal im Schlafsack auf antarktischem Boden. Patriot Hills Camp ist die einzige touristische Station auf antarktischem Boden und dient als Basis für verschiedene Aktivitäten. Von nun an gibt es keine Nacht mehr, oder anders ausgedrückt, von nun an wird das Programm durch die Natur und die physischen Voraussetzungen der Gruppe bestimmt!

5. Tag:     Vinson-Massiv
Von Patriot Hills aus gehts mit einer Twin Otter oder einer Cessna in einem sehr schönen, rund 60-minütigen Flug zum Vinson Base Camp, das auf 2134m liegt. Während des Anfluges haben wir einen wunderbaren Blick auf das ganze Vinson-Massiv, das sich über 13 km erstreckt.

6.–16.     Tag: Mount Vinson
Während den folgenden 11 Tagen haben wir nun Zeit, den Mt. Vinson zu besteigen. Je nach Verhältnissen werden zwei oder drei Hochlager aufgestellt. Das erste Lager ist auf rund 2800m, das zweite auf 3000m und ein mögliches drittes auf 3850m vorgesehen. Die technische Schlüsselstelle befindet sich oberhalb Lager 2, wo eine 45° steile Spaltenzone durchquert werden muss. Je nach Verhältnissen muss auf einem kurzen Abschnitt ein Fixseil installiert werden. Gestaltet sich das Vorwärtskommen am Berg wunschgemäss, besteht unter Umständen sogar noch Zeit, den benachbarten, etwas weniger hohen, aber alpinistisch eher spannenderen, Mount Shinn zu besteigen. Die ganze Zeit werden wir von der grandiosen Gebirgsszenerie der Ellsworth Mountains umgeben.

17. Tag:     Rückflug über Patriot Hills Camp–Punta Arenas
Letzte Möglichkeit um mit der Twin Otter die Rückreise nach Partiot Hills anzutreten. Hier packen wir unsere «sieben Sachen» in die Illjuschin und diese bringt uns zurück in die Zivilisation in Punta Arenas. Nach all den Strapazen in der Antarktis geniessen wir das Hotel mit allen seinen Vorzügen. Das anschliessende Abendessen wird zum Festschmaus …
Foto: Robert Bösch
18.–19.    Tag: Punta Arenas (Reservetage)
Der Flug nach und von Patriot Hills ist sehr wetterabhängig und daher sind Reservetage unabdingbar.

20. Tag:     Punta Arenas–Europa
    Rückflug über Santiago nach Europa

21. Tag:     Ankunft in Europa

Reisedatum:
30.11 – 20.12.09

Besonderes:
Eine Expedition in der Antarktis ist immer etwas Besonderes und daher gelten auch spezielle Regeln. Nirgendwo sonst auf der Welt sind die klimatischen Bedingungen extremer als in der Antarktis. Daher bleibt ein Programm immer nur ein zu Papier gebrachter Wunsch. Es kann zu (grösseren) wetterbedingten Wartezeiten kommen, was den mentalen Bereich jedes Einzelnen
fordert. Ein Zeitfenster von 15 Tagen (ab Pt. Arenas) gilt für eine Vinsonbesteigung allgemein als ausreichend.

Anforderungen:
Die Expedition ist nur für geübte und selbstständige BergsteigerInnen geeignet. Sowohl die physische als auch die psychische Belastung auf dieser Expedition dürfen nicht unterschätzt werden. Da auf keinerlei externe Hilfe zurückgegriffen werden kann, ist die aktive Mithilfe jedes Einzelnen beim Lastenschleppen, Lageraufbauen usw. unabdingbar. Eine sehr gute Kondition ist unerlässlich. Die Schwierigkeiten sind weniger im technischen (Passagen bis 50° im Schnee/Eis) als vielmehr im mentalen Bereich einzuordnen. Die Teilnehmenden werden unter sich selbstständige Seilschaften bilden, was bedeutet, dass von einer eigentlichen «Führung am Berg» abgesehen wird. Die Expedition erfolgt auf eigene Verantwortung der Teilnehmenden. Es sei besonders betont, dass der Leiter während der Expedition nur für die Gesamtleitung der Gruppe, nicht aber für die persönliche Betreuung jedes Einzelnen zur Verfügung stehen kann. Grossen Wert legen wir deshalb auf Kameradschaft und Hilfsbereitschaft

Leistungen:
Im Preis inbegriffen sind:
– Alle Flüge (inkl. 20 kg Freigepäck)
– Transfers vor Ort (Taxi in Punta Arenas,…)
– Nötige (erwartete) Trinkgelder
– Vollpension während der Zeit auf dem Eis (ab/bis Patriot Hills)
– Halbpension während der Reise
– Organisation der gesamten Expedition
– Übernachtungen in gutem Hotel in Punta Arenas, DZ (5x)
– Unterkunft in Zweier-Zelten
– Hochgebirgskocher und Kochgeschirr
– Seile
– Fixseile (wo nötig)
– Eisschrauben und Firnschwerter
– Schneesäge
– Umfangreiche Apotheke
– Satellitentelefon, exklusiv Taxen
- deutschsprachiger Bergführer

Nicht inbegriffen sind:
– Annullationskostenversicherung (siehe Abschnitt unten)
– Mehrkosten, die als Folge von oder im Zusammenhang mit Änderungen des vorgesehenen
   Reiseablaufes entstehen
– Flugtaxen, die eine Summe von CHF 200.– übersteigen
– Getränke

Anmeldung:
Aus organisatorischen Gründen ist eine frühzeitige Anmeldung unerlässlich.In jedem Fall muss die verbindliche Anmeldung bis 15. Mai 2009 erfolgen. Die Flugpläne von Punta Arenas nach Patriot Hills werden erst im Frühjahr bekannt. Grundsätzlich gilt das Programm, kann sich aber nach dem
aktuellen Flugplan richten.

Preis:
– 4-5 TeilnehmerInnen USD 40 500
– 3 TeilnehmerInnen    USD 42 590
– 2 TeilnehmerInnen    USD 46 590

Versicherung:
Die Preise sind auf der Basis der Vinsonexpedition 08 kalkuliert. Da auch hier der definitive Preis des Fluges Punta Arena–Patriot Hills erst im Frühjahr bekannt gegeben wird, sind Änderungen möglich. Versicherungen (z. B. Unfall, Rückführung) sind grundsätzlich Sache der Teilnehmenden.

Kenia, oft als Perle Ostafrikas bezeichnet, verfügt über eine Fülle unterschiedlichster Landschaften. Dem üppigen Regenwald an den Hängen des Mount Kenya stehen die kargen Steppen und Savannen in den Nationalparks gegenüber. Faszinierend sind auch die Unterschiede in Kenias Städten: Nairobi mit seinen modernen Wolkenkratzern und seinem Verkehrsgewühl bildet den perfekten Kontrast zu einigen Städten am Indischen Ozean, die noch alten arabischen Vorbildern ähneln.

Der Mount Kenya, mit 5199 m der höchste Berg des Landes, ist mit ewigem Schnee und Eis bedeckt, obwohl er am Äquator liegt. Ein artenreicher Nationalpark umschließt den Berg und besticht durch seine wunderbaren Wildgebiete ebenso wie durch seine immense Vielfalt an Wildtieren. Mit etwas Glück bekommen Bergsteiger Elefanten, Büffel und Nashörner zu sehen. Die Umrundung des zerklüfteten Bergmassivs des Mount Kenya mit Besteigung des Trekkinggipfels Point Lenana (4985 m) gilt als einzigartiges Erlebnis und  als perfekte Vorbereitung für die Besteigung des Kilimandscharo.

Kilima Njaro, „schimmernder Berg“, nennen die Einheimischen das Dach Afrikas, den 5895 m hohen Kilimandscharo. Der höchste Berg des Schwarzen Kontinents und einer der „Seven Summits“ erhebt sich 300 km südlich des Äquators majestätisch über die weiten Savannen Tansanias. Im unteren Teil eingebettet in üppigen Regenwald, bietet der Kilimandscharo in den höheren Regionen Hochmoorlandschaften und ewiges Eis. Ein unvergessliches Abenteuer bei der Besteigung ist auch die Durchwanderung von nicht weniger als sieben Klimazonen in einer mehrtägigen Tour. Aufgrund seiner enormen Höhe und Masse hat der Berg sein eigenes Klima geschaffen. Dadurch erhebt er sich als fruchtbare Insel inmitten der Savannen und schneebedeckten Gipfel.

Der Kilimandscharo und sein „kleiner“ Nachbar, der Mount Kenya, bieten eine vielfältige und abwechslungsreiche Szenerie und ein unbeschreibliches Trekkingerlebnis auf längst erloschenen Vulkanen.

Reisetelegramm:
-     Flug nach Nairobi
      Als Einstieg besuchen wir den Samuru-Nationalpark, anschließend Transfer zum Mount-Kenya-
      Massiv
-     Überschreitung am Mount Kenya über die Chogoria- und Naro-Moru-Route
-     Transfer zum Kilimanjaro und Besteigung des Uhuru Peak (5895 m)
.     Der Aufstieg erfolgt über die Machame-Route zum Shira-Plateau, weiter über Barranco Hut und
      Arrows-Camp durch die Western Breach zum Gipfel, Abstieg über Mweka-Route
-     Rückfahrt über Arusha nach Nairobi. Flug nach Europa.

Termin: 
03. 10.09 - 20.10.09(18 Tage)
(Flugplanänderungen können den Reisetermin geringfügig verschieben)

Preis:
€ 3.790,–

Im Preis enthalten:
-    Internationaler Flug
-    Nationale Transfers
-    Unterkunft mit Halbpension in den Städten (Doppelzimmer)
-    Vollpension am Berg
-    Alle Eintrittsgebühren
-    umfangreiche Notfallapotheke
-    Expeditionsausrüstung (Zelt, Seile, etc.)
-    Küchenmannschaft und -ausrüstung
-    Deutschsprachiger Bergführer

Im Preis nicht enthalten:
-    Persönliche Ausrüstung (Telefongespräche, Wäscherei, Zimmerservice, zusätzliches
     Essen, etc.)
-    Reisestorno-Versicherung
-    Unfall- und Rückstransport-Versicherung
-    Alkoholische Getränke
-    Flughafentaxen

Anforderungen & Voraussetzungen:
Die Überschreitung am Mount Kenya und die Besteigung des Kilimanjaro (5895 m) sind technisch leicht. Der ausschlaggebende Faktor für den Gipfelerfolg ist die Akklimatisation. Mit der Umrundung des Mount Kenya sind wir jedoch perfekt akklimatisiert und mit der "richtigen Taktik" ist uns der Gipfelsieg sicher!
 

Die Indianer nannten diesen Eisriesen unweit des Polarkreises Denali, was soviel bedeutet wie «der Grosse».Obwohl dies neu auch die offizielle Bezeichnung ist, wird «der Grosse» unter Bergsteigern nach wie vor Mount McKinley genannt. Mit seinen 6194m ist er der höchste Nordamerikaner und eine der grössten Massenerhebungen der Erde.

Detailprogramm:

1. Tag:     Zürich–Anchorage
Linienflug von Europa nach Anchorage. Nach dem Empfang durch unseren amerikanischen Guide steht noch ein kurzer Transfer ins Hotel bevor.

2. Tag:     Anchorage
Heute heisst es umpacken. Das gesamte persönliche Gepäck sowie auch das Essen muss bergtauglich umgepackt werden. Zudem checken wir zusammen auch das gesamte Gruppengepäck.

3. Tag:     Anchorage–Talkeetna–Kahiltna Basislager
Ein 3,5-stündiger Bustransfer bringt uns nach Talkeetna. Nach dem obligatorischen Briefing und der Permitkontrolle auf der Rangerstation erwartet uns zum Tagesabschluss ein eindrucksvoller, ca. 35 Minuten dauernder Flug zum Kahiltna-Gletscher; hier liegt das Basislager auf ca. 2100m.

4.–20. Tag:     Mount McKinley
Ganze 17 Tage (max.) haben wir nun Zeit, um «den Grossen» zu besteigen. Zuerst geht es darum, alle Lasten auf die Schlitten zu bringen. Die folgende Abfahrt auf den Kahiltna Glacier hat denn auch einige Tücken, die es zu meistern gilt. Anschliessend geht es gemächlich Richtung Kahiltnapass. Unmittelbar davor biegen wir rechts ab und das Gelände wird markant steiler. Der Aufstieg über den Motocyclehill und die darauffolgende Querung zum Windycorner stellen die ersten Knacknüsse dar. Am eigentlichen Fusse des West Buttress Grates steht das Medical Camp auf einer Höhe von 4400m. Die letzten 1800 Höhenmeter bis zum Gipfel bewältigen wir zu Fuss. Um auf den Denali zu gelangen, sind neben einer Portion Wetterglück vor allem auch Teamgeist, Wille und Durchhaltevermögen gefordert.

21. Tag:     Kahiltna Basislager–Talkeetna
Letzter Termin, um das Basislager zu verlassen. Das Airtaxi bringt uns zurück in die Zivilisation. Kurz nach der Landung werden wir uns sicherlich ein wohlverdientes Bier genehmigen …! Auch das weiche Bett und die warme Dusche werden sicherlich zu einer Wohltat …

22. Tag:     Talkeetna–Anchorage
Nach einer langen Nacht können wir heute das Material trocknen und für die Rückreise richtig packen. Zudem verschieben wir uns noch heute nach Anchorage, wo wir sicherlich auch einmal Zeit finden, uns einen «richtigen Alaskalachs» zu Gemüte zu führen. Dieser Tag dient auch als Reservetag.

23. Tag:     Rückreise & Ankunft in Europa
Der Rückflug beginnt noch tief in der Nacht. Der Tag wird lang aber wir erreichen Europa meist noch gleichentags.

Besonderes:
Eine Expedition zum McKinley darf nur von einem autorisierten Konzessionsnehmer des «Denali National Park and Preserve» veranstaltet werden. Durch ein Abkommen mit einem autorisierten Veranstalter dürfen wir Expeditionen im «Denali National Park and Preserve» anbieten. Trotz der aktiven Mitarbeit der Bergführer zählt die Hilfe jedes Einzelnen, sei es beim Aufbau der Lager, beim Kochen, etc. Mehr Arbeit am Berg steht für eine grössere Befriedigung! Der McKinley gilt als einer der kältesten Berge der Welt.

Anforderungen:
Die Expedition ist anspruchsvoll und anstrengend. Schon der Höhe wegen ist sie mit gewissen Risiken verbunden. - Die TeilnehmerInnen müssen keine «Superalpinisten» sein, sollten aber über eine solide Hochgebirgserfahrung verfügen. Sie müssen sich selbständig und sicher in kombiniertem Gelände (Schnee, Eis, Fels) bewegen können. Die TeilnehmerInnen werden unter sich selbständige Seilschaften bilden. Wir legen sehr grossen Wert auf eine tatkräftige Mithilfe am Berg, Kameradschaft und Toleranz. Jede/r muss die persönlichen Grenzen am Berg selbst erkennen und bereit sein allenfalls den Rückzug anzutreten. Die Expedition erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Leiter steht während der Expedition für die Gesamtleitung der Gruppe, nicht aber für die persönliche Betreuung des Einzelnen zur Verfügung. Dennoch muss jede/r bereit sein, die Weisungen und Entscheidungen des/der Expeditionsleiters zu befolgen. Diese werden im Interesse der Gruppe getroffen. e nach den vorliegenden Verhältnissen können Improvisationen und Programmänderungen notwendig sein. Jegliche Haftung für Unfälle, Schäden oder Materialverluste wird vom Veranstalter abgelehnt.

Leistungen:
Im Preis inbegriffen sind:
– Alle Flüge (inkl. 30 kg Freigepäck)
– Flugtaxen bis CHF 200.–
– Transfers vor Ort
– Parkgebühren und Gipfelpermit
– Vollpension während der Besteigung
– Halbpension während der Reise und in den Städten
– Organisation der gesamten Expedition
– Übernachtungen in Hotels, DZ
– Unterkunft in Zweier-Zelten
– Hochgebirgskocher und Kochgeschirr
– Seile, Fixseile (wo nötig)
– Pulkas
– Eisschrauben und Firnschwerter
– Schneesäge
– 1 lokaler Bergführer pro 3 TeilnehmerInnen
– Apotheke
– Satellitentelefon, exklusiv Taxen
– deutschsprachiger Bergführer

Nicht inbegriffen sind:
– Annullationskostenversicherung
– Mehrkosten, die als Folge von oder im Zusammenhang mit Änderungen des vorgesehenen
   Reiseablaufes entstehen
– Flugtaxen
– Persönliches, leistungsbezogenes Trinkgeld an die einheimische Mannschaft wird sehr
   geschätzt!
– Getränke während der An/Rückreise

Reisedatum
2.05 – 24.05.09

Anmeldung:
Für eine Besteigung des Denali benötigt man eine Bewilligung. Daher ist eine Anmeldung nur bis spätestens 31. Dezember 2008 möglich. Eine spätere Anmeldung ist selbstverständlich möglich, kann aber Zusatzkosten nach sich ziehen.

Preis:
– 8-9 TeilnehmerInnen  EURO 7720
– 6-7 TeilnehmerInnen  EURO 8620

DIESE PROGRAMM WIRD IN ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREM PARTNER KARI KOBLER DURCHGEFÜHRT:

«Die leuchtenden Berge», so werden die sechs höchsten Karakorum-Gipfel genannt. Sie liegen nicht wie Everest, Lhotse, Makalu oder Ama Dablam in Nepal, sondern im «Schwestergebirge» des Himalaya, dem Karakorum Pakistans.

Der Gasherbrum II gehört wegen seiner objektiv verhältnismässig sicheren Route zu den angenehmeren Achttausendern. Während der Fahrt durch das Tal des Indus folgen wir zuerst dem Karakorum-Highway und zweigen dann ab nach Skardu. Über den Baltoro-Gletscher gelangen wir ins eindrücklichste Gebirgsmassiv der Erde. Vorbei an berühmten Bergriesen wie Masherbrum, Muztagh Tower, Trango Towers, Gasherbrum IV, Broad Peak, K2 und dem Konkordiaplatz folgen wir dem rechten Arm des Baltoro-Gletschers und erreichen das Basislager des Gasherbrum I & II auf einer Höhe von ca. 5100 m.

Detailprogramm:

1. Tag:     Linienflug von Zürich nach Islamabad

2. Tag:     Islamabad
    Morgens Ankunft in Islamabad, dem Tor zur einmaligen Bergwelt Nordpakistans. Besichtigung von Rawalpindi oder Islamabad. Erledigung des administrativen Kleinkrams im Touristenministerium

3. Tag:     Rawalpindi–Chillas
    Ca. 12-stündige Fahrt nach Chillas. Die Strasse führt uns an Getreidefeldern vorbei, weiter durch eine Terrassenlandschaft mit Reisfeldern und Teeplantagen. Nach Thakot, dem Eingang zum Indus-Tal, folgen wir auf dem Karakorum Highway (KKH) dem Indus über Besham weiter nach Chillas.

4. Tag:     Chillas–Skardu
    50 km nach Chillas überrascht uns der Blick auf den Nanga Parbat (8125 m). Dem eindrücklichen KKH folgen wir nicht Richtung Hunzatal. Wir fahren dem Indus entlang und erreichen «little Tibet», indem wir die typisch wilden Canyons durchqueren. 12 Jahre dauerte die Erstellung des KKH, der von den Pakistani gerne als achtes Weltwunder gesehen wird. Fahrzeit ca. 9 Stunden. Übernachtung im Hotel.

5. Tag:     Skardu
    Einen Tag benötigen wir, um die Porter anzustellen, das gesamte Gepäck in 25 kg Lasten einzuteilen, und einen Eindruck von Skardu zu bekommen.

6. Tag:     Skardu–Askole
    Alles Gepäck wird in Jeeps verladen. Sofern es die Strasse zulässt, erreichen wir gemeinsam mit den Porters in einer 6–7-stündigen, sehr abwechslungsreichen Fahrt Askole (3048 m).

7.–13. Tag:     Askole–Korophon–Paiju–Liligo–Urdukas–Konkordia–Basislager
Zuerst wandern wir durch die sehr aride, fast wüstenhafte Gegend über Flüsse zum schön eingerichteten Campingplatz von Korophan auf 3253 m. Am darauffolgenden Tag erreichen wir Paiju (3785 m), die letzte Oase vor der wildromantischen Gletscherwelt des Karakorums. Dort benötigen die Träger einen Tag Rast, um das Essen für die nächsten Tage vorzubereiten. Der nächste Tag bringt uns erstmals auf den Baltoro-Gletscher nach Urdukas, von wo wir eine einmalige Aussicht auf die Trango Towers geniessen. Vorbei geht’s am Muztag Tower nach Gore; von nun an besteht der Untergrund für unsere Zelte nur noch aus dem Eis des Baltoro- Gletschers. Der Konkordiaplatz, Treffpunkt von Baltoro- und Goldwin Austen-Gletscher, ist ein Schauplatz der Bergriesen wie K2, Gasherbrum IV, Chogolisa und Broad Peak. Am letzten Tag unseres Anmarsches erreichen wir in ca. 5 Stunden via Goldwin Austen-Gletscher unser Basislager.

14.–15. Tag:     Basislager
Errichten des Basislagers (5100 m) und langsames Akklimatisieren, was entscheidend für den Gipfelerfolg sein kann.

16.–41. Tag:     Gasherbrum II (8035 m)
Es steht uns nun genügend Zeit für die Besteigung des Gasherbrum II zur Verfügung. Drei Hochlager müssen aufgebaut und von uns unter Mithilfe von pakistanischen Trägern selbst versorgt werden. Lager I wird auf ca. 5900 m errichtet, Lager II auf ca. 6900 m und Lager III auf ca. 7400 m. Die Besteigung erfolgt anfangs über einen flachen, langen und je nach Verhältnissen verschrundeten Gletscher. Das Lager I liegt am Fusse des Südwestgrates, auch Banana Ridge genannt. Wir folgen dem ausgeprägten Grat durch steileres Gelände, das wir zum grössten Teil mit Fixseilen einrichten. Der Südwestgrat mündet nun in die Südwestflanke. Dieser folgen wir bis auf den Südgrat, wo wir in einer Höhe von 6900 m Lager II errichten. Technisch gehört dieser Abschnitt zum anspruchsvolleren Teil der Besteigung des Gasherbrum II. Der grösste Teil wird jedoch mit Fixseilen eingerichtet, um auch einen sicheren Abstieg gewährleisten zu können. Ab Lager II folgen wir dem wenig ausgeprägten Südwestgrat bis zum Lager III auf 7400 m. Vorbei am riesigen Gipfelaufbau gelangen wir auf einen ausgeprägten Sattel auf der Ostseite des Gasherbrum. Wir überqueren die Flanke, die anfänglich nach Osten ausgerichtet ist und gelangen via Ostgrat nach kurzer Zeit auf den Gipfel. Die markante Gipfelform des Gasherbrums bietet eine spektakuläre Aussicht auf die Karakorum-Riesen.

42–44. Tag:     Basislager–Gondogoro-Pass–Hushe–Skardu
Um den Rückweg interessanter zu gestalten, werden wir über den Gondoro-Pass ins Hushe-Tal absteigen. Zuerst folgen wir dem Baltoro-Gletscher bis an den Fuss der Chongolisa; anschliessend überqueren wir den eindrücklichen Gletscher und erreichen dann das Ali Camp, nach dem Entdecker des Gondogoro-Passes benannt. Der Start zur Überquerung des gut eingerichteten Gondogoro-Passes erfolgt bereits in der Nacht, da der Abstieg vom Pass wegen der Steinschlaggefahr so früh als möglich erfolgen sollte. Der Abstieg ins wildromantische Hushetal-Tal nach dem langen Aufenthalt auf dem Gletscher ist absolut einmalig! Sofern die Träger es wünschen, werden wir eine Tagesetappe überspringen. So erreichen wir via Saitscho nach weiteren 2 Stunden Hushe, wo wir von unseren Jeeps abgeholt werden. Nach einer 5-stündigen Fahrt kommen wir an unserem Ausgangspunkt Skardu an.

44.–45. Tag:     Flug von Skardu nach Islamabad
Flug nur bei guter Sicht möglich. Andernfalls 2-tägige Busfahrt nach Islamabad. Hotel

46. Tag:         Islamabad
Heute haben wir noch etwas Zeit, die Bazare zu besuchen und letzte Einkäufe zu tätigen

47. Tag:         Rückflug Islamabad–Europa

Anforderungen:
Zum Expeditionsablauf nehmen Sie bitte folgende Punkte zur Kenntnis:
Die Expedition ist anspruchsvoll und anstrengend. Schon der Höhe wegen ist sie mit gewissen Risiken verbunden. Die TeilnehmerInnen müssen keine «Superalpinisten» sein, sollten aber über eine solide Hochgebirgserfahrung verfügen. Sie müssen sich selbständig und sicher in kombiniertem Gelände (Schnee, Eis, Fels) bewegen können. Die TeilnehmerInnen werden unter sich selbständige Seilschaften bilden. Wir legen sehr grossen Wert auf eine tatkräftige Mithilfe am Berg, Kameradschaft und Toleranz. Jede/r muss die persönlichen Grenzen am Berg selbst erkennen und bereit sein allenfalls den Rückzug anzutreten. Die Expedition erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Leiter steht während der Expedition für die Gesamtleitung der Gruppe, nicht aber für die persönliche Betreuung des Einzelnen zur Verfügung. Dennoch muss jede/r bereit sein, die Weisungen und Entscheidungen des/der Expeditionsleiters zu befolgen. Diese werden im
Interesse der Gruppe getroffen. Je nach den vorliegenden Verhältnissen können Improvisationen und Programmänderungen notwendig sein. Jegliche Haftung für Unfälle, Schäden oder Materialverluste wird vom Veranstalter abgelehnt.

Leistungen:
Im Preis inbegriffen sind:
– alle Flüge,
– Flugtaxen
– Inlandflüge: Skardu–Islamabd / inkl. Flughafentaxen
– sämtliche Transfers; Bus- und Jeepfahrten
– Organisation der gesamten Expedition
– Eintrittsgebühren
– Gipfelgebühren
– Vollpension während der Anreise
– Vollpension im Basislager
– Halbpension während der Besteigungen
– Getränke bei gemeinsamen Mahlzeiten
– Anzahl Hotelnächte im Doppelzimmer, siehe Reiseprogramm
– gutes Gruppenzelt, WC-Zelt, Dusch-Zelt
– 1 Zelt pro TeilnehmerInnen im Basislager
– 1 Zelt pro 2 TeilnehmerInnen auf dem Anmarsch und in den Hochlagern
– Fixseile, Bergseile, Firnschwerter, Eisschrauben, usw.
– Hochgebirgskocher (Gas) und Kochgeschirr
– Kommunikation (Funk) im Basislager (24 Volt)
– Funkgeräte: 1 Funkgerät (9 Volt) pro 2 Teilnehmer/innen
– Satellitentelefon, exklusiv Taxen
– E-Mail Empfang und Versand, exklusiv Taxen
– Solaranlage mit Beleuchtung im Messzelt
– Porter bis ins Basislager
– Höhenmedizinische Überdruckkammer
– Medizinischer Sauerstoff für den Notfall
– Grosse Apotheke im Basislager mit Pulsoxymeter
– Apotheke in den Höhenlagern
– Küche: Koch und Küchenhilfen
– 1 lokaler Hochträger pro 4 TeilnehmerInnen mit guter Ausrüstung
   von Kobler & Partner
– Begleitoffizier
– lokaler Touristenführer
– Staatl. geprüfter Bergführer

Nicht inbegriffen sind:
– Annullationskostenversicherung
– Visum für Pakistan
– Getränke, die ausserhalb der gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen
   werden
– Individuelles leistungsbezogenes Trinkgeld an unsere einheimische
   Mannschaft wird sehr geschätzt
– Sonderkosten, die als Folge von oder im Zusammenhang mit Änderungen
   des vorgesehenen Reiseablaufes entstehen

Reisedatum:
7.06 – 23.07.09

Preis:
€ 8500.–

Achtung
Nach Auskunft unserer Agentur stehen die Chancen gut, dass im Jahr 2009 wieder eine 50 prozentige Ermässigung auf den Gipfelgebühren gewährt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, erhöht sich der Preis pro Person um maximal USD 750.00
 

Die leuchtenden Berge» heissen sechs Karakorum-Gipfel. Der Broad Peak ist 8051 m
der dritthöchste. Er ist zweifellos neben dem K2 einer der eindrucksvollsten
Berge im Baltoro-Gebiet. Was ihn aber vor allem interessant macht, ist seine
direkte Anstiegsroute. Obwohl es keine leichten Achttausender gibt, da an ihnen
besondere Gesetze herrschen, gehört der Broad Peak wegen seiner objektiv
verhältnismässig sicheren Route und dem kurzen Anmarschweg vom Basislager zum

Fuss des Berges, zu den angenehmeren. Kleinexpeditionen, Alpinstil und Alleingänge
in kurzer Zeit werden deshalb regelmässig am Broad Peak praktiziert. Auf der
Anfahrt im Tal des Indus folgen wir zuerst dem Karakorum Highway und zweigen dann
ab nach Skardu. Über den Baltoro-Gletscher geht es ins eindrücklichste
Gebirgsmassiv der Erde; vorbei an den berühmten Trango-Türmen erreichen wir das
Basislager des Broad Peak. In unmittelbarer Nähe türmt sich der Bergriese K2 auf.

Detailprogramm:

1. Tag:     Abflug Europa – Islamabad

2. Tag:     Ankunft in Islamabad,
dem Tor zur einmaligen Bergwelt Nordpakistans.Besichtigung von Rawalpindi oder
Islamabad, Erledigung des administrativen Kleinkrams im
Touristenministerium

3. Tag:     Rawalpindi–Chillas
Heute starten wir die ca. 12-stündige Fahrt nach Chillas. Die Strasse führt uns
an Getreidefeldern vorbei weiter durch eine Terrassenlandschaft    mit Reisfeldern
und Teeplantagen. Nach Thakot, dem Eingang zum Indus-Tal, folgen wir auf dem
Karakorum Highway (KKH) dem Indus über Besham weiter nach Chillas.

4. Tag:     Chillas–Skardu
50 km nach Chillas überrascht uns der Blick auf den Nanga Parbat (8125 m).      
Dem eindrücklichen KKH folgen wir nicht Richtung Hunza-Tal, sondern weiter
dem Indus und erreichen «little Tibet», indem wir die typisch wilden
Canyons durchqueren. 12 Jahre dauerte die Erstellung des KKH, der von den
Pakistani gerne als achtes Weltwunder gesehen wird.
Fahrzeit ca. 9 Stunden, Übernachtung im Hotel.

5. Tag:     Skardu
Einen Tag benötigen wir, um die Porter anzustellen, das gesamte Gepäck in
25 kg-Lasten einzuteilen und einen Eindruck von Skardu zu gewinnen.

6. Tag:     Skardu–Askole
Alles Gepäck wird in Jeeps verladen, um gemeinsam mit den Porters in einer
6–7-stündigen sehr abwechslungsreichen Fahrt Askole (3048 m) zu erreichen.

7.–12. Tag:     Askole–Korophon–Paiju–Liligo–Urdukas–Konkordia–Basislager
Zuerst wandern wir durch die sehr aride, fast wüstenhafte Gegend über
Flüsse zum schön eingerichteten Campingplatz von Korophan auf 3253 m.
Am darauf folgenden Tag erreichen wir Paiju (3785 m), die letzte Oase vor
der wildromantischen Gletscherwelt des Karakorums. Dort benötigen die Träger
einen Tag Rast, um das Essen für die nächsten Tage vorzubereiten. Der
nächste Tag bringt uns erstmals auf den Baltoro-Gletscher nach Urdukas,
von wo wir eine einmalige Aussicht auf die Trango Towers geniessen. Vorbei
am Muztag Tower nach Gore; von nun an besteht der Untergrund für unsere
Zelte nur noch aus dem Eis des Baltoro-Gletschers. Der Konkordiaplatz,
Treffpunkt von Baltoro- und Goldwin Austen-Gletscher, ist ein Schauplatz der
Bergriesen wie K2, Gasherbrum IV, Chogolisa und Broad Peak. Am letzten Tag
unseres Anmarsches erreichen wir in ca. 5 Std. via Goldwin Austen-Gletscher
unser Basislager.

13. Tag:     Basislager
Errichten des Basislagers (4980 m) und langsames Akklimatisieren, was
entscheidend für den Gipfelerfolg sein kann.

14.–40. Tag:     Besteigung des Broad Peak
Es steht uns nun genügend Zeit für die Besteigung des Broad Peak zur
Verfügung. Drei Hochlager müssen aufgebaut und von uns unter Mithilfe
von Hochträgern selbst versorgt werden. Lager I wird auf ca. 5800 m
errichtet, Lager II auf ca. 6600 m und Lager III auf ca. 7400 m. Da
wir bereits 1994 und 1998 erfolgreiche Expeditionen am Broad Peak
durchgeführt haben, ist uns die Route bekannt.
 
Basislager (5000 m) – Lager I (5800 m)
An diesem Berg gibt es keine langen Querungen und Flachpartien, es geht
einfach kontinuierlich aufwärts. Vom Basislager in einer halben Stunde
über den Baltoro-Gletscher an den Fuss des Broad Peak. Nach 300
Höhenmetern gelangen wir in eine Rinne, die sich gegen Ende auf wenige
Meter verengt. Dieses Couloir werden wir mit 500 m Fixseilen sichern. An
dessen oberem Ende erreichen wir eine Plattform, wo früher Lager I
errichtet wurde. Von hier über eine immer steiler werdende Flanke zum
Lager I.

Lager I (5800 m) – Lager II (6600 m)
Kurz über einen Grat und dann folgen wir der Südwest-Flanke in ca. 30–40
Grad steilem Gelände. Etwa in ihrer Mitte weist uns die logische Route
auf die linke Flankenseite zum Lager II auf 6600 m zwischen kleinen
Türmen, von wo wir eine einmalige Aussicht zum K2 und den weiteren
Aufstieg geniessen.

Lager II (6600 m) – Lager III (7400 m)
Nach einer 100 m langen Querung weiter durch ein Couloir erreichen wir
einen markanten Felskopf. Der nun folgende Begrenzungsgrat (links das
riesige Couloir, vom letzten Gletscherplateau ausgehend, rechts die
Flanke, der wir vom Fuss des Broad Peak gefolgt sind) führt uns an den
Fuss des Gipfelaufschwungs. Weiter über das oben genannte Gletscher
plateau auf ca. 7400 m. Hier errichten wir zwischen zwei Séracs gut
geschützt unser letztes Lager. Lager 3

Lager III (7400 m) – Gipfel
Leider nur kurz flach ansteigend, zwischen Séracs hindurch, bis unterhalb
des Passes (7900 m) zwischen Haupt- und Nordgipfel. Den letzten steilen
Hang (50 Grad) werden wir mit Fixseilen einrichten. Die Verhältnisse sind
entscheidend für die Schwierigkeit des Gipfelgrates zum Mittelgipfel. Wer
nun noch nicht genug hat, kann weiter zum Hauptgipfel aufsteigen!

41.–43. Tag:     Basislager–Gondogoro-Pass–Hushe–Skardu
Um den Rückweg interessanter zu gestalten, werden wir über den Gondogoro-
Pass ins Hushe-Tal absteigen. Zuerst kehren wir wieder zum Konkordiaplatz
zurück. Über den Baltoro-Gletscher gelangen wir ins Ali Camp, welches
nach seinem Entdecker benannt ist und am Fuss der Chongolisa liegt. Der
Start zur Überquerung des gut eingerichteten Gondogoro-Pass erfolgt bereits
in der Nacht, da der Abstieg vom Pass wegen der Steinschlaggefahr so früh
als möglich erfolgen sollte. Der Abstieg ins wildromantische Hushe-Tal nach
dem langen Aufenthalt auf dem Gletscher ist absolut einmalig! Sofern die
Träger es wünschen, werden wir eine Tagesetappe überspringen. So erreichen
wir via Saitscho nach weiteren 2 Stunden Hushe, wo wir von unseren Jeeps
abgeholt werden. Nach einer 5-stündigen Fahrt kommen wir an unserem
Ausgangspunkt Skardu an.

44.–45. Tag:     Flug von Skardu nach Islamabad
Flug nur bei guter Sicht möglich. Andernfalls 2-tägige Busfahrt nach
Islamabad

46. Tag:     Islamabad
Heute haben wir noch etwas Zeit, die Bazare zu besuchen und die letzten
Einkäufe zu tätigen.

47. Tag:    Rückflug Islamabad - Europa

Reisetermin:
7. Juni – 23. Juli 2009

Anforderungen:
DieExpedition ist sehr anspruchsvoll und anstrengend. Schon der Höhe wegen
ist sie mit gewissen Risiken verbunden. Die TeilnehmerInnen müssen sich
selbständig und sicher in kombiniertem Gelände (Schnee, Eis, Fels) bewegen
können. Sie werden unter sich selbständige Seilschaften bilden. Auf eine
tatkräftige Mithilfe am Berg, auf Kameradschaft und Toleranz, wird sehr
grossen Wert gelegt. Jede/r muss die persönlichen Grenzen am Berg selbst
erkennen und bereit sein, allenfalls den Rückzug anzutreten. Die Expedition
erfolgt auf eigene Verantwortung. DerLeiter steht während der Expedition für
die Gesamtleitung der Gruppe, nicht aber für die persönliche Betreuung des/der
Einzelnen zur Verfügung. Dennoch muss jede/r bereit sein, die Weisungen und
Entscheidungen des Expeditionsleiters zu befolgen. Diese werden im Interesse
der Gruppe getroffen. je nach den vorliegenden Verhältnissen können
Improvisationen und Programmänderungen notwendig sein. Jegliche Haftung für
Unfälle, Schäden oder Materialverluste werden vom Veranstalter abgelehnt.

Preis: 9-12 TeilnehmerInnen: EURO 8550.–

Achtung:
Nach Auskunft unserer Agentur stehen die Chancen gut, dass im Jahr 2009
wieder eine 50-prozentige Ermässigung auf den Gipfelgebühren gewährt
werden. Sollte dies nicht der Fall sein, erhöht sich der Preis pro Person
um maximal USD 750.00

Leistungen:
Im Preis inbegriffen sind:
– alle Flüge
– Flugtaxen
– Inlandflüge: Skardu–Islamabd / inkl. Flughafentaxen
– sämtliche Transfers; Bus- und Jeepfahrten
– Organisation der gesamten Expedition
– Eintrittsgebühren
– Gipfelgebühren
– Vollpension während der Anreise
– Vollpension im Basislager
– Halbpension während der Besteigungen
– Getränke bei gemeinsamen Mahlzeiten
– Anzahl Hotelnächte im Doppelzimmer
– gutes Gruppenzelt, WC-Zelt, Dusch-Zelt
– 1 Zelt pro TeilnehmerInnen im Basislager
– 1 Zelt pro 2 TeilnehmerInnen auf dem Anmarsch und in den Hochlagern
– Fixseile, Bergseile, Firnschwerter, Eisschrauben, usw.
– Hochgebirgskocher (Gas) und Kochgeschirr
– Kommunikation (Funk) im Basislager (24 Volt)
– Funkgeräte: 1 Funkgerät (9 Volt) pro 2 TeilnehmerInnen
– Satellitentelefon, exklusiv Taxen
– E-Mail Empfang und Versand, exklusiv Taxen
– Solaranlage mit Beleuchtung im Messzelt
– Strom im Basislager für das Laden der elektronischen Geräte
(Achtung: beschränkt möglich!)
– Expeditionsarzt/ärztin wenn möglich
– Porter bis ins Basislager
– Höhenmedizinische Überdruckkammer
– Medizinischer Sauerstoff für den Notfall
– Grosse Apotheke im Basislager mit Pulsoxymeter
– Apotheke in den Höhenlagern
– Küche: Koch und Küchenhilfen
– 1 lokaler Hochträger pro 4 TeilnehmerInnen mit guter Ausrüstung
– Begleitoffizier
– lokaler Touristenführer
– Staatl. geprüfter Bergführer

Nicht inbegriffen sind:
– Annullationskostenversicherung
– Visum für Pakistan
– Getränke, die ausserhalb der gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen werden
– Individuelles leistungsbezogenes Trinkgeld an unsere einheimische
  Mannschaft wird sehr geschätzt
– Sonderkosten, die als Folge von oder im Zusammenhang mit Änderungen des
  vorgesehenen Reiseablaufes entstehen

Hier haben wir für euch abschliessend noch einige Eindrücke von dieser Expedition.

Das Manaslu Team bedankt sich bei allen Menschen, die uns in Gedanken begleitet haben.

Prinz-Martin, Josef, Wolfgang und Stephan

Prinz beladen und bereit zum Aufstieg ins Lager I, wieder einmal starten wir bei Neuschnee im BC

Ankunft im Lager I - alle Zelte waren unter einer dicken Schneedecke, viel Ausrüstung war zerstört - schaufeln und retten was noch zu retten ist

Abwarten im BC

Erneuter Aufstieg Richtung Lager I

Wolfgang im Lager I

Aufstieg Richtung Lager II bei schönstem Wetter

Sepp am Weg ins Lager II

Spurarbeit ins Lager III, bis auf 7000m konnten wir in Zusammenarbeit mit Reiner und der Kobler Truppe den Weg öffnen. Dann wurde uns die Sache zu heiss, 50 - 70cm Neuschnee mit Wind im 30° bis 40 ° steilen Gelände waren für uns genung

2. Gipfelversuch endet bei Sonnenschein und Sturm

Pinkeln am Seil - damit der Bergsteiger nicht weggeblasen wird 

Beim Spuren im Abstieg von Lager II ins Lager I lösen wir einige kleinere Lawinen aus

Abruch des BC

Wieder einmal einige cm Neuschee zum Abschluss beim Abstieg aus dem BC.

Text und Fotos Stephan Keck 

Stephan und sein Team hat die Expedition abgebrochen. Sie sind am vergangenen Wochenende noch einmal bis ins Lager II  aufgestiegen und waren recht zuversichtlich, einen Gipfelversuch starten zu können. Allerdings war das Wetter wieder einmal die grosse Risikofrage. In der Nacht auf Montag ist dann wieder viel Neuschnee gefallen, sodass sie sich zur Umkehr entschlossen haben. Auf dem Rückweg ins Lager I mussten sie bereits viel Spurarbeit leisten und haben dabei auch verschiedene kleinere Lawinen ausgelöst, die zum Glück harmlos blieben. Leider sagte der gestrige Wetterbericht für die kommenden Tage nur Schlechtwetter und weiterhin Schnee an. Und so bleibt nicht mehr genug Zeit, besseres Wetter abzuwarten, da die Zeit ausläuft. Stephan und sein Team sind bereits auf dem Rückweg nach Kathmandu. So endet diese Expedition ohne Gipfelerfolg, aber vernüftigerweise zählt die Sicherheit mehr als ein Gipfelsieg!

Das Team hat in der Zwischenzeit Lager II erreicht. Allerdings meint es das Wetter immer noch nicht gut mit den Vieren. Gestern haben sie Lager II auf 6800 m erreicht und sie waren zuversichtlich, dass sie heute weiter ins Lager III auf 7400 m können. Letzte Nacht hat es dann allerdings wieder soviel Neuschnee gegeben, dass sie heute beschlossen haben, ins Basislager abzusteigen. Nun warten sie bis Sonntag ab, ruhen sich aus und entscheiden dann am kommenden Montag, ob sie noch einmal einen Versuch starten. Dies ist natürlich wie immer sehr wetterabhängig. Sollten die Prognosen für die nächste Woche gut sein, steigen sie noch einmal auf. Falls aber schlechtes Wetter vorausgesagt wird, brechen sie die Expedition ab und machen sich auf den Heimweg. Mehr Informationen folgen nächste Woche.

Leider ist nichts geworden aus einem weiteren Aufstieg ins Lager I und Aufbau von Lager II. Das Team wurde von Schneemassen im Basislager festgehalten. Innerhalb der letzten paar Tage hat es mehr als 2 m Neuschnee gegeben. Während eines Schönwetterfensters sind 3 Team-Mitglieder ins Lager I aufgestiegen und haben mehr als  2 h die Zelte und die Ausrüstung ausgegraben. Zum Glück ist kein grösserer Schaden entstanden. Allerdings wurde das ganze Lager I sicherheitshalber wieder abgebaut. Nun hoffen die Vier natürlich endlich auf besseres Wetter. Dies soll laut Wetterbericht in den nächsten Tagen kommen. Sobald sich dann auch die Schneemassen gesetzt haben, werden sie Lager I wieder aufbauen und sind dann bemüht, so schnell wie möglich auch Lager II einzurichten. Drücken wir die Daumen, dass ihnen das bald gelingt. Weitere News folgen.

  Manaslu 

06.09.08

Gegen 16:00 Uhr fahren wir von zu Hause weg, Richtung München. Nach einem kurzen Abstecher zum Eisessen in Rattenberg geht es ab auf die Autobahn. Auch der Rest des Teams ist inzwischen unterwegs zum Flughafen. Gegen 20:00 Uhr treffen wir uns am Eingang zum Emirates Schalter. Die Verabschiedung wird wie immer so kurz wie möglich gehalten. Ich muss sagen, es ist mir dieses Mal ein wenig leichter gefallen wie beim letzten Mal als es zum Everest gegangen ist. Ein starkes Team, gute Organisation und hoffentlich gnädige Götter machen diese Expedition zu einem schönen Erlebnis. Der Flug startet pünktlich um 22:00 Uhr und ich wache erst wieder in Doha auf.

Flughafen München                                                                               

07.0.08
Nach einem mehr oder weniger langen Zwischenstopp in Doha, den wir mit Kaffee trinken und faul herumhängen bewältigen, geht es weiter nach Kathmandu. Pünktlich um 16:00 Uhr steigen wir aus dem Flugzeug. Ausser dass sich die Visakosten seit Frühling und seit der neuen Regierung um 100% erhöht haben, läuft alles problemlos und schnell haben wir unser gesamtes Gepäck ausgefasst. Ein Minibus unserer Agentur steht schon bereit und wir sind vor der Dunkelheit im Hotel Shangri La angekommen. Es folgt ein gemütliches Abendessen im Garten des Hotels. Da der Flug wie immer nicht gerade erholsam war, liegen wir schon bald alle im Bett.

   Kathmandu

08.09.08
Da es noch einen Tag Zeit braucht, bis alle Formalitäten erledigt sind und die Genehmigungen für den Berg und die Region ausgestellt sind, haben wir noch Zeit für eine Stadtrundtour. Nach der Sightseeing Tour geht es noch ab nach Thamel, wo wir neben dem ein oder anderen Bier auch noch die restlichen Dinge für den Berg besorgen können. Mit Taschen voll Gebetsfahnen, Räucherstäbchen, Daunenschuhen und sonstigen Souvenirs erreichen wir dann bei Dunkelheit unser Hotel. Es geht uns allen bestens und wir geniessen noch einmal ein gemütliches Abendessen im Hotel.

09.09.08
Heute geht es endgültig ab in die Berge. Schon um 5 Uhr sitzen wir beim Frühstück. Mit einem Minibus geht es wieder zum Flughafen. Das Gepäck wird gewogen, wir erhalten unsere Flugtickets und nach 2 Std. Wartezeit sitzen wir im Helikopter Richtung Samo, dem letzten Ort vor dem Manaslu BC. Da wir sehr viel Gepäck haben, muss der Heli vor Samo zwischenlanden und einen Teil davon ausladen. Auch Sepp und Wolfi müssen warten. Martin und ich werden bis kurz vor Samo geflogen, der Rest der Truppe und das Gepäck sind dann auch schnell da. Einige Träger aus dem Dorf sind schnell da und so sind wir schon zu Mittag in unserer „Lodge“. Wir verbringen da einen gemütlichen Nachmittag bei abwechselnd Regen und Sonnenschein. Auch die Gruppe von Kari Kobler ist schon da und der Führer der Truppe ist schon im BC. Der Nachmittag ist schnell vergangen und wir haben unseren Notlagerplatz im halbfertigen Anbau der Lodge bezogen. Auch wenn es da noch keine Fenster gibt, gibt es zumindest keine kleinen Nagetiere als Mitbewohner.

Heli nach Samo                                                                                         

10.09.08
Den heutigen Tag nutzen wir, um uns von Samo aus, das auf ca. 3500m liegt, ein wenig zu akklimatisieren. Wir sind einzeln oder zu zweit aufgebrochen, um die Umgebung zu erkunden. Martin und Sepp sind bis ins BC aufgestiegen, Wolfgang hat so wie ich eine Runde in der Umgebung von Samo gedreht. Es ist in dieser Region Nepals noch sehr ursprünglich und die Landschaft ist wunderschön. Am frühen Nachmittag sind wir dann wieder alle in der Lodge und die drei Vorarlberger versuchen mir mehr oder weniger erfolgreich jassen beizubringen. Nachdem unser Air Cargo weder im BC ist noch hier in Samo angekommen ist, ist es Zeit, den Verbleib der Ausrüstung zu klären. Dorjee, unser Ansprechpartner in Kathmandu hat mir per Satellitenphone versichert, dass die Sachen noch heute bzw. spätestens morgen bei uns ankommen sollen. Damit ist das auch geklärt und wir können in Ruhe weiter jassen und dann abendessen. Es folgt eine weitere zugige Nacht auf der Baustelle.

11.09.08
Starker Regen weckt uns um 7 Uhr. Wir kriechen erst um 8 Uhr aus unseren Schlafsäcken. Nach dem Frühstück taucht dann tatsächlich unser Air Cargo auf, zumindest fast alles. Wolfis Sachen fehlen scheinbar noch. Doch auch dieses Problem hat sich dann bald zum grössten Teil gelöst. Wolfis Ausrüstung wurde irgendwo zwischen Innsbruck und Samo ausgepackt und nicht mehr in die Drum versorgt. D.h., so wie die Sachen in Plastiksäcken versorgt waren und mit der Feststellung, dass Sturmhauben und die Goretex Jacke nicht mehr da ist, wurde das Material sicher beim Zoll in Nepal umgepackt. Doch wir können uns, was das Material betrifft, gegenseitig aushelfen. Der restliche Vormittag vergeht mit umpacken. Am Nachmittag lässt der Regen dann nach und wir können noch einen Runde durch den Ort drehen. Um 17 Uhr wird dann das Gepäck von unseren Trägern begutachtet, damit es morgen ins BC geht. Eine letzte Nacht vor dem Aufstieg zum Mansalu BC erfolgt auf unserer
Baustellen–Lodge.

12.09.08
Nach dem Frühstück und einem Riesenauflauf an Trägern machen wir uns bei Sonnenschein auf den Weg in das BC. Der Aufstieg führt durch eine ausgesprochen schöne Landschaft, vorbei an einem Gletschersee sehr steil Richtung BC. Das Wetter wechselt zwischen Regen und Sonne und nach ca. 4 Std. erreichen wir bei leichtem Schneeregen das Basislager. Das gesamte Küchenteam ist schon da und auch unsere Zelte stehen schon. Nach einem kurzen Lunch richten wir unsere Zelte ein und bauen noch ein weiteres Domzelt als Materialdepot auf. Der Rest des Nachmittags verläuft gemütlich und wir lernen die Teilnehmer und Rainer den Guide der Kobler Expedition kennen. Die Welt ist klein – ich treffe Erich, ein Teammitglied aus einer früheren Nanga Parbat Expedition. Auch Sepp und Martin sehen einen Sherpa von der Shisha Pangma Expedition. Nach dem Abendessen liegen wir schnell in unseren Schlafsäcken.

  Träger in Samo                                                                                    Manaslu
 

13.09.08
Der heutige Tag dient nur der Akklimatisation. Wir hängen faul herum, essen viel und versuchen, uns so wenig wie möglich zu bewegen. Die ein oder andere Arbeit mit Lager einrichten sowie die Errichtung eines Steinmännchens mit Gebetsfahnen ist alles was wir machen.

14.09.08Wie schon fast täglich beginnt der Tag mit Schneeregen. Da die Nacht nicht ganz so gemütlich war und der ein oder andere Durchfall und leichte Kopfschmerzen die Runde machen, beginnen wir den Tag wieder ganz gemütlich. Nach dem Frühstück um ca. 9 Uhr kommt dann ein Mönch ins Basislager und wir können unsere Buja Zeremonie bei Schneeregen abhalten. Am Nachmittag packen wir dann unsere Sachen für Lager I. Zum Abendessen gibt es Käsefondue, was wie nicht anders zu erwarten zwar sau gut ist, aber umso schwerer im Magen liegt. Es folgt eine unruhige Nacht.

 Buja Zermonie 

15.09.8
Nach dem Frühstück machen wir uns um ca. 9 Uhr mit voll gepackten Rucksäcken auf den Weg ins Lager I. Am Anfang geht es über einen Felsrücken vorbei an zahlreichen anderen Lagerplätzen Richtung Gletscher. Wir gehen extrem langsam, da wir schwer geladen haben und unsere Akklimatisation ja erst so richtig beginnt. Nach 2 Stunden erreichen wir den Gletscher. Nach einer kurzen Pause, in der wir uns anseilen, geht es dann in einer ca. 20 cm tiefen Schneespur weiter nach oben. Es ist nebelig und es scheit immer wieder, doch wir kommen gut voran. Nach 5 Std. sind wir im Lager I. Nachdem wir unser Lager eingerichtet haben, verkriechen wir uns in unseren 2-Mann Zelten. Schneeschmelzen, essen und nicht zu viel bewegen folgt. Kurz vor dem Einschlafen treibt uns dann noch ein überwältigender Mondaufgang aus unseren Zelten. Es ist fast wolkenlos auf dieser Höhe (5500m), nur im Tal gibt es ein Wolkenmeer und der Vollmond steigt als rotgelbe Kugel zwischen den 5 und 6000ern herauf. Es ist ein einmaliges Erlebnis und wir verkriechen uns in unsere Schlafsäcke. Es folgt eine überraschend gemütliche Nacht im Lager I.

  Aufstieg ins Lager I 

  Lager I
 

16.09.08
Um 8 Uhr kriechen wir aus den Zelten und sind schnell abstiegsbereit. Es ist ein wenig wolkig, aber beim Weggehen überwiegt die Sonne noch. Wir steigen am Anfang über einen Grat ab und erreichen bald wieder unsere Aufstiegsspur von gestern. Nach 2,5 Std. erreichen wir dann bei leichtem Regen, aber grosser Hitze, wieder das Basislager. Diese erste Nacht im Lager I war für uns alle kein Problem und es geht uns allen ausgezeichnet gut. Nun folgt ein weiterer Ruhetag im BC bis es wieder Richtung Lager I und Lager II weitergeht.

Abstieg ins BC

In der Zwischenzeit liebe Grüsse aus dem Basislager

Martin, Josef, Wolfgang und Stephan
 

Willkommen beim Team von Alpinist auf  der Alpinmesse 2008

Lieber Outdoorbegeisterte, wir freuen uns, euch auf unsererm Stand begrüßen zu dürfen.

Die Alpinmesse als Österreichs größte alpine Informationsveranstaltung findet vom 25.-26. Oktober in der Messe Innsbruck statt.

Als professioneller Anbieter im Berg- und Scheesport Sektor mit Schwerpunkt Expeditionsbergsteigen, Schibergsteigen und Heliskiing präsentieren wir uns mit unseren Partner VAUDE, VÖLKL, LEKI, DEUTER, JULBO, LA SPORTIVA, BLACK DIAMOND, VALANDRE.

Als Partner im alpinen Bereich wollen wir Euch wieder ein spannendes Programm 2008/2009 bieten.

ALPINIST DEIN PARTNER FÜR STARKE ERLEBNISSE 

Weitere Infos zur Alpinmesse unter http://www.alpinesicherheit.at/index.php?menuid=2153

Wir feuen uns auf euren Besuch.

Das Alpinist Team

Nicht umsonst bedeutet sein Name auf Sanskrit Seele des Himalaya. Es war den Japanern vorbehalten, den Manaslu erstmals 1956 durch die Nord-Ostflanke zu besteigen der heutigen Normalroute. Die Japaner müssen die Mystik an diesem Berg geliebt haben. Die zweite Besteigung erfolgte erst 1971, wiederum durch Japaner, aber auf einer neuen, schwierigen Route durch die Nord- West-Flanke. Und schliesslich war es 1974, als erstmals eine Frauenexpedition an einem 8000er Erfolg hatte – natürlich die Japanerinnen am Manaslu.  

Der im Zentralhimalya, zwischen Annapurna und Ganesh Himal, liegende Manaslu gehört technisch zu den einfacheren, aber wenig
begangenen und somit relativ einsamen 8000ern.

Die auf dem Gipfel thronende Gottheit Kambung ist dafür bekannt, mittels Wetterumstürzen, Lawinen und Eisschlägen nur demütige
Bergsteiger in ihr Reich zu lassen.

Der Gurkha Himal bildet mit dem Manaslu (8163 m), Himalchuli (7893 m) und Ngada Chuli (7835 m) eine sehr dominante, eigenständige Bergkette. Sie wird von den Schluchten des Buri Gandaki und des Marsyangdi begrenzt, die auf die Nordseite des Himalaya-Massivs führen, der relativ trockenen und stark tibetisch geprägten Talschaft unseres Ausgangspunktes. Von besonderem Reiz sind die grossen, bis weit über 3000 m Höhe reichenden Bergwälder. Unser letzter Kontakt zur Zivilisation bildet das 3700 m hoch gelegene, tibetisch anmutende Dorf Samo. Einen guten Tagesmarsch höher liegt unser Basislager auf 5000 m. Es wird uns während 4 Wochen als Refugium und Verbindungszentrale dienen. Wir haben somit genügend Zeit, um schlechten Bedingungen auszuweichen und keine unnötigen Risiken einzugehen. Zur Gipfelbesteigung sind drei Hochlager vorgesehen, das letzte auf 7400 m. Durch Seraczonen und über bis zu 45 Grad steile Flanken werden uns Fixseile den Anstieg erleichtern. Sofern wir uns mit der Gipfelgöttin gut stellen, wird die Aussicht auf die umliegenden 8000er überwältigend sein! Übrigens, wer hat nicht schon von den Gurkhas gehört, den überaus zähen unerschrockenen Kämpfern im Dienste der britischen Krone, die ursprünglich aus dieser Region rekrutiert wurden – wenn das kein Ansporn ist! 1972 wurde am Manaslu eine gesamte koreanische Expedition von einer Lawine weggefegt. Tatsächlich sind extreme Schneefälle und rasche Wetterumstürze an diesem Berg keine Seltenheit. Dieser Unberechenbarkeit und dem ursprünglich längeren Anmarschweg ist es wahrscheinlich zuzuschreiben, dass der Eisriese ein verhältnismässig unbekannter 8000er blieb. Dank unserer sehr engen Zusammenarbeit mit Karl Gabel, der für unsere Expeditionen im Himalaya seit Jahren massgeschneiderte Wetterprognosen ausarbeitet, dürften wir das Wetterrisiko weitgehend unter Kontrolle haben. Jedenfalls konnten wir uns bisher auf die per Satellitentelefon übermittelten Prognosen verlassen. So führte manch angekündigtes Schönwetterfenster, zum Gipfelerfolg.  

Wir starten zu dieser Expedition als 4er Team und werden logistisch von unserem Freund und Partner Kari Kobler unterstützt.Die Expedition wird ohne Verwendung von künstlichen Sauerstoff durchgeführt, wir arbeiten am Berg als 4 Mann Team, mit Unterstützung eines Nepalesischen Sherpas. Das Vorhaben wird im Expeditionsstiel durchgeführt, um den Gipfel zu erreichen werden wir drei Hochlager einrichten.

Expeditionsleiter :

Stephan Keck            Tirol

Sposored by:

Members:            

Wolfgang Bartl           Vorarlberg

Martin Sutterlüty        Vorarlberg

Josef Felder               Vorarlberg

Geplante Anstiegsroute:

Weiter Infos folgen nach dem Start der Expedition unter:

http://www.bregenzerwald-news.at

http://www.alpinist.at

http://www.stephan-keck.at

Stephan Keck wird auf dieser Expedition von folgenden Firmen unterstützt: 

Venedigeranstieg bei erster Morgensonne

Zwei große Ziele! Zum „Warmwerden“ steht die Besteigund des Großvenediger auf dem Programm. Voll akklimatisiert geht es dann weiter zum höchsten Berg Österreichs dem Gross Glockner.

Herrliches Wetter, fast keine anderen Bergsteiger und etwas Neuschnee am Weg zum Venediger

Blick zum Gross Glockner, unserem nächsten Ziel 

Der Gipfel ist schon in Sicht

……die letzten Meter zum Gipfel des Venedigers 

Gipfelerfolg am Dach Österreichs, dem Gross Glockner

Text und Fotos Stephan Keck

Tobias Burkart war seit 2006 bei VAUDE für den Bereich Sponsoring, Events und Kooperationen verantwortlich. Als versierter Bergsteiger führte er seine Touren mit großer Sorgfalt und hohem Verantwortungsbewusstsein durch. Mit ihm verlieren wir einen großartigen Kollegen, lieben Freund und Sponsorpartner der Firma VAUDE.

Wir alle trauern um Tobias Burkart, seine Lebenspartnerin, Stephan Eder und die verunglückten Bergsteiger ihrer Seilschaft. Unser Mitgefühl und unsere ganze Unterstützung gilt den Familienangehörigen und Freunden.

Im Namen des Alpinist Team

Stephan und Anita Keck 

VAUDE trauert um Tobias Burkart und Stephan Eder (27.08.08) 

VAUDE Sport GmbH & Co. KG
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Vaude Straße 2
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T +49 (75 42) 53 06-0
F +49 (75 42) 53 06-60
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Birgit Weber
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E-Mail: birgit.weber@vaude.com
Stephanie Haid
T +49 (75 42) 53 06-123
E-Mail: stephanie.haid@vaude.com
     

Tiroler Berggorilla meets Biwindi Berggorilla - wir haben es geschafft!

06.08.08 KampalaAuch der heutige Tag geht so weiter, wie der letzte geendet hat. Nach einem guten Frühstück sitzen wir nun schon den ganzen Vormittag am Laptop. Aber es hat sich gelohnt – wir haben es geschafft. Wenn unsere Kinder den Mittagsschlaf beendet haben, geht es ab in die Stadt auf eine Geburtstagsrundtour für Anita und morgen verlassen wir Kampala wieder auf unseren eigenen 4 Rädern, wenn auch nur gemietet. Wir planen unsere Weiterreise Richtung Jinja, Mt. Elgon, Murchinson Nationalpark, Semliki Nationalpark und schlussendlich Bwindi Nationalpark, wo wir die Berggorillas besuchen. Da die Internetverbindungen in diesem Land sehr schlecht sind, könnte es sein, dass der nächste Update erst von zu Hause aus folgt. Voraussichtlich erreichen wir Österreich wieder am 23.8.08.Am Nachmittag haben wir uns dann auf den Weg in die Stadt gemacht, um Geld zu wechseln und das überall beschriebene Souvenir-Gelände, sprich African Village, aufgesucht. Da wir im Vorfeld aber schon in einem guten Souvenirladen, dem Banana Boat, waren, hat uns diese Ansammlung von Souvenirständchen nicht wirklich gut gefallen. Die Empfehlung von Dalton, unserem neuen Mann für alles, in einem italienischen Restaurant Mitten im Zentrum essen zu gehen, hat sich ein wenig als Flop herausgestellt. Da wir aber schon am Vortag ein gut aussehendes italienisches Restaurant in der Nähe des Sheraton gesehen haben, haben wir nach dem Studieren der Speisekarte dieses aufgesucht. Wie wir in das Lokal hineingehen, kommen uns zwei Gesichter bekannt vor. Tatsächlich sitzen die beiden Österreicher,  Elke und Klaus , die Lehrer aus Salzburg in der Abendsonne auch auf dieser Terrasse. Die beiden kennen wir ja schon vom Rwenzori Trekking. Der Inhalt der Speisekarte ist vielversprechend und das Essen ist ausgezeichnet. In einem Gespräch mit den Österreichern erfahren wir, dass ein französischer Trekker, den wir auf der Bjuku-Hütte kurz kennen lernten, 2 Tage später an Höhenkrankheit gestorben ist. Kaum zu glauben! Auf dem Rückweg ins Hotel bekommen wir dann noch ein SMS von Dalton, dass das Mietauto bereits im Hotel steht. Im Eilschritt geht es retour, um die Schlüssel zu übernehmen. Nur mein Gorilla-Permit lässt auf sich warten.

07.08.08 Kampala – Jinja (82 km)Der Vormittag vergeht mit Internet, E-Mail beantworten und zusammenpacken. Kurz vor 12:00 h erhalten wir dann tatsächlich noch ein zweites Gorilla Permit. Allerdings für 2 Tage später und nicht am selben Platz. Macht nichts, endlich können wir mit unserem Mietauto losbrausen. Zuerst allerdings Richtung Stadt, da wir noch einmal Dollars besorgen müssen. Von 0 auf 100, was den Linksverkehr betrifft und das Chaos in der Stadt, quetschen wir uns durch Menschenmassen, Autokolonnen, Fahrrädern und Mopeds. Nach einer Sonderrunde durch die Stadt finden wir die einzige Bank, bei der man mit der Kreditkarte Dollar bekommt. Bankomat gibt es nämlich für Mastercard und Maestro in ganz Uganda nicht. Da wir keinen Parkplatz finden, bleibe ich direkt am Strassenrand unmittelbar nach einer Kreuzung stehen und Anita springt aus dem Auto, um das Geld zu besorgen. Als Anita aus der Bank kommt, sind wir aber nicht mehr da. Ein Gendarm hat dafür gesorgt, dass wir diesen „Parkplatz“ verlassen müssen. Nun steht Anita zwar mit viel Geld, aber ohne Handy und ohne uns im Regen am Strassenrand. Doch es dauert nicht lange und nach einer weiteren Sonderrunde sind wir wieder alle gemeinsam unterwegs. Es geht weiter zum nächsten Zwischenstopp - dem Shoprite, einem der grössten Supermärkte Kampalas - der auf Westler ausgerichtet ist. Wir decken uns mit Lebensmitttel ein und es ist kaum zu glauben, wir finden auf Anhieb die richtige Strasse, die aus dem Verkehrschaos der Hauptstadt Richtung Jinja führt. Die Strasse ist zwar asphaltiert, aber man muss Slalom zwischen Schlaglöchern fahren und sich keine Blösse geben gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern – Frechheit siegt! Schon nach einigen km ist der Asphalt aus und wir glühen mit Vollgas durch eine Baustelle. Leider stellt sich bald heraus, dass dies eine Sackgasse ist und wir haben uns schon gewundert, warum plötzlich so wenig Verkehr ist. Das war für heute aber auch die einzige Fehlerfahrt und wir erreichen schon bald Jinja. Da wir gut in der Zeit liegen, beschliessen wir, die erste Sehenswürdigkeit auf unserem Weg aufzusuchen. Irgendwie muss es in dieser Gegend sinflutartige Regenfälle gegeben haben. Denn als wir mit unserem blitzblank geputzten Auto das erste Mal die Hauptstrasse verlassen, versinken wir schon im Schlamm. Das Wasser und die rotbraune Erde verteilt sich bei vollem Speed auf der ganzen Karosserie. Auf der Suche nach den Stromschnellen oder kleinen Wasserfällen kommen wir immer mehr in unwegsames Gelände. Doch schlussendlich erreichen wir die Bujagali Falls. Ein letzter steiler Stich zum Flussrand über eine seifenglatte Schlammpiste bringt uns dann fast noch ein wenig zum Schwitzen – vor allem Anita. Als wir aus dem Auto aussteigen, haut es uns schon fast auf den Arsch, knöcheltiefer Schlamm dringt in unsere Crocs, wir gehen wie auf rohen Eiern. Das wäre ein sehr schöner Platz für unseren Moti gewesen. Allerdings wären wir hier nur einmal herunter gefahren und nie mehr wieder hinauf. Nachdem wir uns die Stromschnellen näher angesehen haben und auf eine Bootsfahrt verzichtet haben, auch auf das Rafting und das Angebot eines Einheimischen, durch die Stromschnellen zu schwimmen, legen wir das erste Mal den Allrad ein und geben alles, über die steile Schlammpiste wieder nach oben zu kommen. Unsere Zehen sind nun knall orange so wie das ganze Auto. Kurz vor Dunkel werden erreichen wir eine ziemlich miese Absteige. Von aussen hat es allerdings nicht so schlecht ausgesehen und so haben wir eingecheckt. Zimmer ohne Bad und WC und das auf dem Flur liegende WC läuft nicht ab. Hurra. Nach einem Drink auf der Terasse beschliessen wir, noch einen gemütlichen Bummel in die Stadt zu machen und ein nettes Restaurant für das Abendessen zu finden. Irgendwie haben wir uns in den Distanzen ein wenig verschätzt und latschen schon bald in stockdunkler Nacht durch leere Strassen. Schon fast hätten wir es aufgegeben, als wir dann doch  noch so etwas wie eine Hauptstrasse oder einen Ortskern erreichen. Fast alle Geschäfte sind schon geschlossen und es gibt so gut wie keine Strassebeleuchtung. Sina und Silas toben wie verrückt durch die Dunkelheit und wir müssen immer wieder aufpassen, dass sie nicht in einem der Löcher im Boden verschwinden. Durch Zufall entdecken wir dann doch noch ein annehmbares Lokal mit gutem Essen. Mit 2 Moped-Taxis düsen wir dann zurück in unser supergeiles Hotel. Anita flippt fast aus, was die hygienischen Zustände in dieser Absteige betrifft. Wir beschliessen einheitlich, heute mal nicht zu duschen, nur die orangen Füsse haben wir noch rasch vom Schlamm befreit.

08.08.08  Jinja – Sipi Falls (Mt. Elgon) (241 km)
Nach einem wie hier überall üblichem Eier-Frühstück sind wir again on the road – ab Richtung Mt. Elgon. Wir fahren durch eine sehr schöne und grüne Landschaft und immer wieder staunen wir, wie hier jeder cm des Landes bewirtschaftet ist. Nach den ersten 40 km verpassen wir dann eine Abzweigung und machen einen kleinen Umweg fast an die kenianische Grenze. Auf dieser Fahrt geht uns dann auch relativ schnell der Asphalt aus und wir kämpfen uns durch Baustellen und über Schotterpisten Richtung Tororo und Mbale. Auch in Mbale schaffen wir es wieder nicht, auf Anhieb die richtige Abzweigung zu finden und so kurven wir mehr oder weniger planlos über nicht markierte Strassen durch das Land. Wegweise gibt es so gut wie überhaupt nicht. Als wir dann die richtige Strasse zu den Sipi Falls am Mt. Elgon erreichen, können wir wieder über besten Asphalt glühen. Nur das Wetter spielt nicht mehr so mit und starke Regenfälle kündigen sich an, der Himmel wird rabenschwarz. Die Landschaft rund um den Mt. Elgon ist traumhaft schön und wir müssen bald feststellen, dass es nicht einen Sipi Fall gibt, sondern mehrere Wasserfälle, die sich bis zu 100 m über Felsen ergiessen. Wir finden bald eine sehr schöne Campsite direkt an einem der Wasserfälle, wo wir ein gemütliches Picnic geniessen. Im Anschluss erkunden wir noch ein wenig das Gelände und können bis zu einer Grotte hinter dem Wasserfall gehen. Silas, unser kleines Gscheitloch, erklärt uns immer und überall, wie cool es ist, einen kleinen Schnupfi zu haben. Damit meint er einen kleinen Hund. Doch wenn dann, so wie hier, ein kleiner verspielter Hund da ist, kriegt er die Krise, brüllt wie am Spiess und klebt auf uns. Nur wenn wir beim Abendessen die Türen nach aussen verschliessen und er sicher ist, dass ihn der Hund nicht auffrisst, verlässt er seinen Stuhl wieder. Apropos Abendessen, endlich gibt es mal wieder ein richtig gemütliches und gutes Candle-light-dinner. Im Anschluss geht es ab ins Massenlager, das wir zum Glück alleine beziehen können.

09.08.08 Sipi Falls – Lira (410 km)Nachdem wir unsere weitere Reiseroute am Vorabend genau geplant haben und eine tolle Abkürzung gefunden haben, beginnen wir unsere Rundtour am Morgen ziemlich gemächlich. Wir suchen einige Dörfer rund um den Mt. Elgon auf und können das ländliche Leben bei Morgensonne hervorragend fotografieren. Im Anschluss geht es gemütlich retour bis Mbale, wo wir dieses Mal kein Problem mit der Abzweigung haben. In der Region gibt es mehrere Stellen von Felsmalereien. Wir beschliessen in der Nähe von Kumi die Nyero Rock Paintings anzuschauen. Wir finden die Stelle sehr schnell und freuen uns schon auf ein weiteres Picnic in einer sehr schönen Umgebung. Riesige runde Felsen ragen aus der Ebene, wie wir sie schon in der Serengeti kennen gelernt haben. Wir kurven rund um die Felsen und finden anfangs zwar keine Malereien, aber eine Horde Kinder, die uns gerne alles zeigen will. Als wir den Circuit wieder nach aussen fahren, können wir die Stelle, an der die Malereien sind, ausfindig machen. Leider müssen wir feststellen, dass von den Paintings nicht mehr viel übrig ist. Auch mit dem Picnic wird es nichts, da es nicht ganz so lustig ist, inmitten von 20 Kindern und einigen Erwachsenen unsere mickrige Jause auszupacken. Wir fahren ein Stück hinaus und öffnen dann eine unserer obligatorischen Fischdosen mit Schüttelbrot. Im Anschluss geht es weiter bis Soroti und ca. 20 km nachher über eine Schotterpiste Richtung Ziwa Rina Sanctuary. Aber leider nur Richtung, denn so schön wie wir das aus der Karte gelesen haben, klappt es leider nicht. Wir glühen mit ca. 70 km über holprige, zum Teil extrem schlechte Schotterpiste entlang des Lake Kyoga, bis wir irgendwann feststellen müssen, dass es am Ende der Strasse zwar eine Fähre gibt, die aber nur Personen transportiert, aber keine Fahrzeuge. Nichts desto trotz können wir die wunderschöne Landschaft geniessen und machen uns auf einer anderen Piste auf den Rückweg auf die Hauptstrasse. Vorbei an Menschen, die auf ihren Feldern arbeiten, bunten Märkten, Kindermassen auf Dorffussballpätzen erreichen wir wieder die Hauptpiste. Auch da ist es bald Schluss mit Asphalt und wieder einmal hat ein extremer Regenguss die Strasse zum Schlammfeld gemacht. 60 km Schlaglöcher, die man besser nicht übersieht, da man sonst ein Rad weniger hat, Schlamm und extrem rutschige Strasse machen die Strecke zum Afrika-Ralley-Erlebnis. Wie wenn die Strasse noch nicht genug wäre, gibt es natürlich auch noch zahlreiche LKW, Busse, Radfahrer, Fussgänger, Kühe, Ziegen und natürlich auch noch andere etwas zu schnell fahrende PKWs, die das Weiterkommen nicht gerade easier machen. Bei Dunkelheit erreichen wir dann tatsächlich Lira. Noch mehr Schlamm hat sich auf dem Auto angesammelt und auch die Sicht durch die Windschutzscheibe ist nicht mehr die beste. Die Strasse in der Stadt ist kein bisschen besser, nur der Verkehr noch ein bisschen ärger. Nach einer ½ h Irrfahrt finden wir dann eine weitere ziemlich einfache Unterkunft. Nach dieser Marathon-Fahrt benehmen sich unsere Kinder wie ein Sack Flöhe und sie machen den Innenhof des Hotels unsicher. Man kann es ihnen nicht übel nehmen, dass sie überall hinaufkrallen und überall hinunter springen. Silas schafft es dann von einer Mauer mit einem Bauchfleck im Hof zu landen. Da er auch mit seiner Stirn ein wenig gebremst hat, geht er nun als Einhorn durch. In der Zwischenzeit wird für uns am Holzkohlenofen Chicken und Chips zubereitet. Extrem fette Pommes und ein Gummiadler, bei dem nicht wirklich viel Fleisch zu finden ist, runden diesen Tag ab.

10.08.09 Lira – Karuma Falls – Ziwa Rino Sanctuary (180 km)
Wieder einmal gibt es einen Early Morning Start ohne richtiges Frühstück – Joghurt aus der Plastikflasche und Leibnitz Butterkekse müssen reichen. Mit Vollgas verlassen wir die Stadt in die falsche Richtung. Doch wir fahren nicht sehr weit, denn inzwischen haben wir gelernt, bei den Einheimischen nach der Richtung zu fragen. Man muss zwar 2 – 3 Personen fragen und sich dann einfach nach der Mehrheit richten. Zu unserer Überraschung führt eine Asphaltstrasse von Lira Richtung Westen, was nicht unbedingt heisst, dass man am Steuer schlafen kann, denn riesengrosse Schlaglöcher machen die meiste Zeit der Fahrt zum Hindernislauf. Schon bald erreichen wir die Karuma Falls, die wir allerdings nur im Vorbeifahren geniessen. Da das Gebiet militärisch abgesichert ist, darf man nicht fotografieren und man soll sich ohnehin nicht zulange in dieser Ecke des Landes aufhalten. Laut Führer und Einheimischen ist dieser Punkt in etwa die Grenzlinie, die man nicht Richtung Norden überschreiten soll. Nach wie vor herrschen im Norden Ugandas kritische Zustände und die Lord Residence Army arbeitet daran, ein christlich religiöses Acholi-Reich zu gründen. Die LRA rekrutiert nach wie vor Kindersoldaten und die Region wird als NO-GO Area bezeichnet. Da das Reisen in solchen Ländern ohnehin schon spannend genug ist, halten wir uns daran und haben bei den Karuma-Falls den für uns nördlichsten Punkt Ugandas erreicht. Eine sehr gute Asphaltstrasse führt hinunter nach Masindi, doch bevor wir diesen Ort erreichen, zweigen wir ab, um das Rhino Schutzgebiet aufzusuchen. Von der Abzweigung wären es zwar nur noch 15 km, aber Überraschung, es gibt keine Schlaglöcher, es gibt keine Schotterpiste und auch keine Schlammpiste, aber dafür ca. alle 50 m einen Hump (zum besseren Verständnis: da die Strasse hier neu ausgebaut wird und die Strassenarbeiter geschützt sein möchten, haben sie diese Humps, sprich aufgeschüttete Sandhügel, die quer über die Strasse gehen und zum Teil bis zu 40 cm hoch sind, errichtet. D.h. wir haben eine Fahrgeschwindigkeit von 10 kmh und das, obwohl wir nicht mehr mit Moti unterwegs sind. Am frühen Nachmittag erreichen wir dann bereits das Sanctuary, wo wir uns dann kurzerhand entschliessen, über Nacht zu bleiben. Nachdem wir alle Formalitäten wie Einträge in diverse Bücher, Bezahlung und Briefing hinter uns haben, geht es dann ab zu den 7 im Park lebenden Nashörnern. Die Fahrt durch den Park ist nur sehr kurz, die Krokodile, die wir auf dem Weg zu den Rhino sehen sollen, haben sich allerdings gut versteckt. Wir kommen an einen kleinen Häuschen an, wo wir unser Auto stehen lassen und gehen von da weg zu Fuss. Wir denken uns beim Weggehen, BRAVO, Rhinos auf 200 m Distanz haben wir im Ngorogoro Krater auch schon gesehen. Doch das täuscht. Die Tiere hier sind an die Ranger gewöhnt und da sie rund um die Uhr bewacht werden und geschützt sind, haben sie auch keine Angst vor Menschen. D.h. wir sehen hier Breitmaulnashörner aus 15 m Distanz ohne Zaun und Gehege. Wobei man sagen muss, dass das Breitmaulnashorn vom Charakter her viel friedlicher ist als das Spitzmaulnashorn. Silas ist die Sache zwar nicht ganz geheuer, doch schlussendlich können wir fast eine Stunde in der Nähe der Nashörner verbringen. Bevor es zurück ins Camp geht, fahren wir noch einmal in den kleinen Ort hinaus, um die Lebensmittel aufzustocken. Es gibt an der Hauptstrasse ca. 15 Häuser und wir versuchen unser Glück beim erst besten Laden. Da jedes Haus ein Laden ist, müssen wir schnell feststellen, dass wir nicht wie bei uns gewohnt in ein Geschäft geht und mit vollen Säcken wieder herauskommt. Im ersten Laden bekommen wir Cola in Glasflaschen, die wir allerdings nicht mitnehmen dürfen, sondern in unsere Plastikflaschen umfüllen. Es geht 15 m retour, wo wir schaumgummi artiges Toastbrot bekommen und dann noch einmal 50 m nach vorne, wo Anita Tomaten und Zwiebeln kaufen kann. Es findet sich schnell ein Dolmetscher, der ihr erklärt, dass die Tomaten nicht per Kilo sondern per aufgestappelten Häufchen abgerechnet werden. Später haben wir dann festgestellt, dass nirgends gewogen wird, sondern immer in Häufchen verkauft wird. Im Anschluss daran geniessen wir die nette Unterkunft, einen wahnsinnig schönen Garten und die Ruhe. Sina und Silas geniessen den Garten ganz besonders, da sie sich wieder einmal so richtig bewegen können und nicht auf 2 m2 Autositz beschränkt sind. Endlich bekommt Anita das lange gewünschte unabhängige und freie Lagerleben mit selber kochen. Es gibt Packl-Püree mit Spiegelei und Tomatensalat.

11.08.08 Ziwa Rino Sanctuary – Masindi - Murchinson NP (148 km)Früh morgens brechen wir zu einer weiteren Fahrt durch den Park auf, auf der Suche nach den Krokodilen. Doch diese Fahrt war nicht sehr erfolgreich, wir haben wieder keine Krokodile gesehen, dafür können wir die Rhinos noch einmal kurz beobachten. Nachdem wir den Park am frühen Vormittag verlassen und wir wieder einmal kein richtiges Frühstück hatten, langen wir zum ersten Mal am Strassenrand zu. Es gibt Wurzeln, gegrillte Bananen und Ziegenfleisch-Spiesse. Wir kaufen etwas vorsichtig pro Teil nur ein Stück und glühen über die Humps retour Richtung Masindi. Wurzel, Bananen und Ziegefleisch schmecken ausgezeichnet und sind rasch verzehrt. Noch bevor wir den Humps-Abschnitt verlassen können, fragt Silas nach weiteren „Wulzeln“. An der nächsten Abzweigung wollen wir noch einmal zuschlagen, doch leider wird unser Auto wie von einem Fliegenschwarm belagert und sobald wir das Fenster runterlassen, haben wir links und rechts 100 Spiesse hängen. Das Fett von den Spiessen tropft auf uns und es ist nicht möglich, einen Deal mit einem der eifrigen Händler zu machen, da irgendwie alle zugleich verkaufen wollen. Wir steigen aufs Gas und verlassen den Ort ohne Erfolg. Für die nächsten 90 Minuten bis nach Masindi müssen wir uns immer wieder die Wurzel- und Ziegenfleischwünsche unserer Kinder anhören. In Masindi angekommen füllen wir noch einmal den Tank komplett auf und stocken die Lebensmittel auf und dann geht es weiter zum Murchinson Nationalpark. Rechtzeitig am Eingang des NP beginnt es dann wieder wie aus Kübeln zu schütten. Über eine Schotter- und Schlammpiste legen wir die ersten Kilometer im Nationalpark zurück. Ausser ein paar Affen und einer Million agressiver CC-Fliegen sehen wir keine Tiere. Irgendwann hört dann der Regen wieder auf und wir erreichen Paraa, die Anlegestelle für die Nil-Bootsfahrt. Bevor wir uns um ein Bootsticket kümmern, versuchen wir, in einem Camp einzuchecken, doch leider erfolglos. Scheinbar ist es ausgebucht. Da es ansonsten nur noch eine 400 Euro Lodge gibt und wir im Moment auch kein Bootsticket organisieren können, wollen wir die ganze Sache schon vergessen. Nachdem wir den NP über das Gate Richtung Lake Albert verlassen haben, sehen wir durch Zufall noch ein Schild zu einer anderen Lodge. Wir nehmen die Abzweigung. Der Weg ist etwas dubios. Schlammpiste und Steppengras machen das Weiterkommen zum Abenteuer. Das Gras wächst nicht nur links und rechts der schmalen Piste, sondern auch in der Mitte bis zu einem Meter hoch und man fühlt sich, wie wenn man auf einem Fussweg fahren würde. Wir erreichen ein kleines Dorf und eine weitere Abzweigung, wo die Lodge immer noch angeschrieben ist. Irgendwie zweifeln wir aber schon fast daran, dass der immer noch schlechter werdende Weg noch irgendwo hin führt. Schlussendlich kommen wir dann aber doch noch zu 3 recht mickrigen Häuschen, bei denen uns ein junger Mann erklärt, dass wir hier übernachten können. Der Platz ist wunderschön am Nil gelegen, doch die Unterkünfte sind nur preislich mit anderen Lodges zu vergleichen. Die Zimmer mit Betonboden haben 2 Betten und eine Dusche und WC ohne fliessend Wasser, zumindest im Moment. Des weiteren bewohnen unzählige Ratten den Dachboden, die Tiere kann man nicht nur gut hören, sondern auch riechen. Aber was soll’s, wir checken trotzdem ein. Anita und die Kinder bleiben in der „Lodge“ und ich mache mich gleich noch einmal auf den Weg, um doch noch Bootsticket für morgen zu reservieren. Die Fahrt retour zum Hafen ist wie eine extreme Ralley – die wahrscheinlich schlechteste Strasse, die wir bis jetzt in Afrika gefahren sind. Mit unserem Moti wäre es wohl eine Tagesetappe geworden. Tatsächlich kann ich noch Bootstickets reservieren und es geht über den gleichen Schleichweg retour, ohne dabei an irgendeinem Gate aus- oder eingefahren zu sein. Überraschung, zum Abendessen gibt es zur Abwechslung Püree mit Ei und Tomatensalat. Wir geniessen unser Essen bei der letzten Abendsonne mit den grunzenden Hintergrundgeräuschen von Hippos. Die Suche nach den Tieren im Anschluss an das Essen verläuft relativ kurz. Silas will sowieso nichts davon wissen oder nur aus grösst möglichster Distanz etwas sehen und Anita verbietet mir und Sina, die Böschung gründlich abzusuchen. Nilpferde sollen ja auch nicht wenig aggressiv sein und scheinbar sollen die Nilufer in dieser Gegend Krokodil verscheucht sein. Obwohl wir das nicht wirklich glauben, halten wir uns an das Verbot von Anita. Im Anschluss geht es ab in das extrem grausige Zimmer. Das letzte Mal hatten wir ein solches Zimmer in Wadi Halfa im Sudan. Allerdings um 400 % günstiger und ohne Ratten.

12.08.08 Murchinson – Hoima (115 km)Wie schon gewohnt brechen wir wieder bei Sonnenaufgang auf. Doch das frühe Aufstehen war in diesem Fall kein Problem, denn der Lärm der Ratten war dermassen laut, dass wir froh sind, die Unterkunft verlassen zu können. Wieder kämpfen wir uns über den extrem schlechten Weg Richtung Hafen. Da wir auf dieser Strecke kein Gate des Nationalparks passieren, halten wir uns ab heute illegal im Park auf. Eine Stunde zu früh erreichen wir den Hafen und dann heisst es, warten auf Jimmy. Jimmy ist die einzige Person, die die Nilfahrten koordiniert, Buchungen aufnimmt und abkassiert. Wenn es Jimmy nicht mehr gibt, gibt es wahrscheinlich auch keine Bootsfahrten zu den Murchisons Falls mehr – zumindest vorübergehend nicht. Der Luxus von selbstständig und alleine reisen ist mit so einer Bootsfahrt wieder kurzfristig unterbrochen. Mit ca. 40 Leuten an Board tuckern wir gemütlich den Nil entlang Richtung Murchinson Fälle. Zahlreiche Tiere angefangen von Wasserböcken, Nilpferden, Seeadler, Kingfisher, Warzenschweine, Wasserbüffel, Elefanten bis hin zum legendären Nilkrokodil (viel gehört – bis jetzt nie gesehen) können wir am Ufer beobachten. Die Fahrt bis zu den Wasserfällen dauert 3 h, doch es war wider erwarten sehr gemütlich und vor allem was die Krokodile betrifft sehr interessant. Ich muss eingestehen, dass Anita am Vorabend wohl recht hatte, indem sie uns nicht ans Ufer lassen wollte. Das Gewässer ist tatsächlich Krokodil verseucht.

Der Wasserfall selbst ist gigantisch. Unmengen von Wasser müssen durch eine Engstelle, dementsprechend wild ist das Schauspiel. Der Rückweg geht dann in Flussrichtung wesentlich schneller und wir erreichen kurz nach Mittag wieder unser Auto. Das aus den Rwenzori gewohnte Tomaten-Sandwich – aufgebessert mit Käse und Zwiebel – ist unser Lunch. Dann schleichen wir uns wiederum illegal aus dem Park und machen uns auf den Weg Richtung Hoima. Die Schotterpiste führt durch eine wunderschöne Landschaft, vorbei an Kuhherden, Strohhütten und wie immer sehr vielen Menschen. Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir dann Hoima. Nachdem wir im christlichen Kolpingheim nicht aufgenommen werden, haben wir uns auf einem Campground am Rande der Stadt niedergelassen. Dank Stromausfall geniessen wir das ausgezeichnete Abendessen mit Stirnlampen. Im Anschluss daran haben wir unseren wöchentlichen Kampf mit Silas, da er partout sein Lariam nicht nehmen will. Es ist unglaublich, mit welcher Energie er sich gegen eine Viertel Tablette Lariam wehrt. Doch es hilft nichts, er muss genau gleich, wie wir eben alle müssen in diesem Land. Im Anschluss geht es nur noch ab ins Bett.

13.08.08  Hoima – Kasese (448 km)Wie üblich geht es wieder früh los und wir glühen mit voller Geschwindigkeit auf einer ausgezeichnet guten Asphaltstrasse Richtung Fort Portale. Das glauben wir zumindest. Nach ca. 120 km in der Nähe von Kiboga finden wir dann heraus, dass wir komplett in die falsche Richtung unterwegs sind. Nachdem wir die Karte ein wenig studiert haben, beschliessen wir, von der Hauptstrasse wegzufahren und quer durchs Land auf einer auf der Karten weiss markierten Strasse wieder in die richtige Richtung zu kommen. Die Tankanzeige ist schon im unteren Bereich, als wir uns auf den Weg durch kleine Dörfer, Bananenplantagen und fast unpassierbare Bäche machen. Die Strasse wird immer schmaler und der Strassenzustand immer schlechter und Anitas Gemütszustand immer angespannter. Mehrmals versucht sie mich zum Umkehren zu bewegen. Im Angesicht des niedrigen Dieselstands in unserem Tank und der immer miserabler Strasse wäre dies vielleicht sinnvoll gewesen. Doch wir (ich) beschliessen, diese Buschfahrt durchzuziehen. Wir kommen an einen Fluss, der mehr oder weniger unpassierbar aussieht. Anita will partout nicht aussteigen und fotografieren, als wir ihn dann doch queren. Schlamm bis zu den Autotüren und immer wieder kommt der 4×4 Toyota an seine Grenzen. Auch Anita kommt an ihre Grenzen. Irgendwann müssen wir dann feststellen, dass die Fahrrad-Bananenlieferanten nicht mehr gegen Norden, sondern in unsere Richtung unterwegs sind. Das stimmt uns positiv, denn die müssen irgendwo hin, wo eine grössere Strasse ist. Als wir dann die ersten 36 km nach 1 ½ h zurückgelegt haben, erreichen wir den mitten im Sumpfland gelegenen Ort Bukuya, den wir dann auch wieder auf der Karte finden können. Damit bessert sich dann auch Anitas Stimmung wieder. Die Strasse wird zwar nicht wesentlich besser, doch nach einer weiteren Stunde erreichen wir dann wieder eine Asphaltstrasse, wo wir für die restlichen 150 km dann nur noch 1 ½ h brauchen. Nachdem die Wurzeln, Bananen und das Ziegenfleisch das letzte Mal so gut schmeckten, versuchen wir unser Glück auf dieser Strecke noch einmal und werden mit Kaugummi artigem Kuhfleisch enttäuscht, dafür kaufen wir in unserer Gier 3 riesige Wurzeln, die wir dann staubtrocken hinunter würgen. Die Kinder beschliessen, auf das mitgebrachte Schüttelbrot umzusteigen. Gut gelaunt erreichen wir am frühen Nachmittag Fort Portal. Doch auch das ändert sich, nachdem unsere Uganda Schillings schon wieder aufgebraucht sind und ich auf einer Bank wechseln muss. In Fort Portal wechselt nur die Stanbic Bank und irgendwie muss heute Zahltag oder was immer sein, denn eine Menge Menschen stehen vor den 4 Kassen. Ich reihe mich ein und brauche eine ganze Stunde, während mir ein freundlicher Einheimischer die ganze Zeit im Genick klebt. Ganz nach dem Motto, wenn ich fleissig schiebe, geht es vielleicht schneller. Und dann noch zu guter Letzt der grandiose Wechselkurs mit 25 % Verlust. Aber was solls, das ist Afrika. Als ich aus der Bank herauskomme, habe ich wieder einmal kurzfristig die Nase voll. Wir machen uns auf den Weg Richtung Semliki Nationalpark, wo wir heisse Quellen und einen letzten Stamm des Naturvolkes der Pygmäen aufsuchen wollen. Leicht angeschlagen von den Bankgeschäften erreichen wir wieder eine katastrophale Piste und nach 10 km Rumpelfahrt denke ich mir, dass die Pygmäen auch nicht viel anders sein können als die Leute in der Bank. Ausserdem ist es sowieso nicht unbedingt unser Fall, Menschen wie im Zoo zu besuchen und deshalb drehen wir um. Auf dem Rückweg zücken wir dafür wieder unsere Kamera und können einige der grandiosen Shops am Strassenrand fotografisch festhalten. Zurück in Fort Portal legen wir die restlichen km auf einer guten Asphaltstrasse schnell zurück. Wir checken im White House ein, einem annehmbaren und günstigen Hotel in Kasese ein und geniessen die Abendstimmung im Hof des Hotels. Voller Vorfreude bestellen wir wieder einmal Nudeln und Guacomole mit Chapati. Wir müssen dann aber sehr schnell feststellen, dass die Aromat-Nudeln auf dem Rwenzori-Trekking nicht viel schlechter waren als diese hier. Nach dem Essen kann ich dann Anitas Geburtstagsgeschenk noch einmal aufbessern, indem ich einen Schnäppchen-Gorilla von 50 kg kaufe. Dieser grosse Holzgorilla kostet hier gleich viel wie in Kampala ein 5 cm Gorilla. Und wir haben damit einem kleinen Mann – wahrscheinlich einem Pygmäen – sicher mehr Geld gegeben, als er von einem lokalen Händler bekommen hätte. Somit istes ein fairer Deal. Kurz geht es noch ins Internet und dann ab in die Federn.

14.08.08 Kasese – Lake Bunyonyi (317 km)Driver und Ranger Stephan schmeisst die Familie schon um 5 Uhr aus dem Bett, denn Safari im Queen Elizabeth NP steht wieder auf dem Programm. Ein genialer Schachzug! Da wir das Gebiet ja schon kennen, machen wir uns voller Erwartung auf den Weg, unsere erste Grosswild Safari ohne Driver, Guide und Ranger (ausser Driver Stephan) zu machen. Bei stockdunkler Nacht düsen wir wieder einmal am Equator vorbei Richtung Schotterpiste, die in den NP abzweigt. Es gibt mehrere Schotterpisten, die kein Gate haben und da wir vor 14 Tagen schon einmal mit dem Guide hier waren, finden wir uns ein wenig zurecht, wie wir Registrierung und Bezahlung umgehen. Als Driver Stephan dann in die Schotterstrasse einbiegt, ist die Ausbeute an Wildtieren nicht wirklich gross. Ein Auto ohne Schiebedach und evtl. doch nicht die richtige Piste machen es schwierig, im Grasland Tiere zu entdecken. Nichts desto trotz kurven wir durch die Gegend auf der Suche nach einem Löwen. Wir sehen einige Gazellen, Wasserbüffel und Warzenschweine. Auch stellen wir bald fest, dass die anderen Minibusse und Jeeps ebenfalls nicht wirklich erfolgreich sind auf der Suche nach Löwen. Nach 2 ½ h Safaritrip verlassen wir dieses Gebiet mehr oder weniger erfolglos. Da wir immer noch ein Uganda Schilling Problem haben, beschliessen wir über einen Umweg zur nächst grösseren Stadt, Mbarara, zu fahren, um dort noch einmal Geld zu wechseln. Mit dem letzten Tropfen Diesel und mit dem letzten Schilling erreichen wir diesen Ort. Das Geldwechseln läuft ein wenig erfolgreicher, doch der Erfolg, Nahrungsmittel aufzutreiben, geht in die Hose. Über eine üblich schlechte Asphaltstrasse hüpfen wir von einem Schlagloch zum andern Richtung Kabale. Die Fahrt ist landschaftlich wieder einmal ausserordentlich schön und komplett anders als im Norden des Landes. Grosse flache Wiesen und Kuhherden und ein etwas modernerer Baustil zieren das Land. In Kabale halten wir uns nur kurz auf, um im Gorilla Office zu erfahren, wie wir es am besten machen, da wir ja 2 Permits an verschiedenen Orten haben. Es wird uns empfohlen, nach Buhoma zu fahren, von wo aus ich dann beim 2. Permit 2 h durch den Wald gehen kann, um die Gruppe zu erreichen. Diese Info reicht uns dann aus und wir machen uns auf den Weg zum Lake Bunyoni, wo wir direkt am See eine nette Unterkunft finden. Wir geniessen das Ambiente am See und beschliessen, heute etwas früher und gemütlich Abend zu essen, nachdem wir den ganzen Tag mehr oder weniger nichts gegessen haben. Schon um 17:00 h geben wir unsere Bestellung auf. Die Kinder sind unglaublich brav am Spielen im Garten. Wenn man bedenkt, dass sie schon seit Tagen zwischen 5 und 6 Uhr aus den Federn müssen, halten sie sich recht gut. Wir beschliessen, heute auf den Putz zu hauen und bestellen 2 Tomatensuppen, einen Salat, 1x Fisch mit Reis und 1x Fisch mit boiled Potatos, Als die Bestellung aufgenommen wird, werden wir gefragt, ob wir erst um 19:00 h essen möchten oder so bald wie möglich. Nachdem in der Karte schon drauf hingewiesen wird, dass die Speisen zwischen 60 und 90 Minuten dauern, sind wir darauf gefasst, etwas länger gemütlich sitzen zu können. Nach 2 h bekommen wir dann eine Gemüssesuppe aus dem Packl. Gewaltig! Eine Viertelstunde später kommt der freundliche Kellner wieder und fragt uns, ob wir bemerkt haben, dass bei der Bestellung etwas schief gelaufen ist und wir gleich die 2. Suppe – diesmal Tomatensuppe – bekommen würden. Nach einer weiteren halben Stunde bekommen wir dann die 2. Suppe aus dem Packl. Inzwischen ist es schon stockdunkel, es hat abgekühlt und die Kinder werden es nicht mehr lange packen. Silas kurvt schon umher wie ein Schlafwandler. Nachdem wir um 17:00 h as soon as possible bestellt haben, bekommen wir dann tatsächlich um 20:15 h unsere Hauptspeisen. Abgesehen davon, dass die Kinder beim Essen fast eingeschlafen sind, essen sie ganz brav. Den Salat haben wir auch schon abgeschrieben, aber man staune, kurz bevor wir den Hauptgang beendet haben, ist dann auch noch der Salat gekommen. Unglaublich aber wahr, trotz der Warterei waren wir alle guter Laune, als wir schliesslich schlafen gehen. Nicht einmal der Ober-Zwiderwurz spinnt!

15.08.08 Lake Bunyoni – Kisoro - Buhoma Bwindi NP (144 km)Wir wagen es trotz dem megaschnellen Abendessen gestern, hier auch noch zu frühstücken. Und man staune, wir schaffen das sogar innerhalb einer Stunde. Im Anschluss machen wir uns auf den Weg Richtung Kisoro. Der Ort liegt im äussersten Südzipfel Ugandas und man ist schon fast im Kongo, bzw. in Ruanda. Das merkt man auch an der Militärpräsenz. Doch bevor wir den Ort erreichen, sind wir wieder einmal auf Fotojagd entlang des Lake Bunyoni. Das wäre eine sehr schöne Gegend zum Mountain biken, landschaftlich wunderschön. Der Ort Kisoro ist wieder einmal ganz anders, als das was wir bisher gesehen haben. Fast um jedes Haus gibt es eine Steinmauer und die Häuser sehen aus wie ausgestorben. Wieder einmal steht Vorräte aufstocken auf dem Programm. Eigentlich haben wir diesen Ort nur wegen den auch hier vorhandenen Pygmäen aufgesucht. Die haben wir allerdings nicht gefunden und auch ein Mittagessen in einem Touri-Lokal ist uns nicht wirklich gelungen. Nachdem wir nach einer Viertelstunde immer noch keine Bestellung aufgeben können, beschliessen wir, in einem Shop einzukaufen. Es kommt mir so vor, wie wenn wir am Arsch der Welt wären und es für die nächsten Wochen nirgends mehr was zum Einkaufen gibt, wenn ich Anitas Einkaufswut betrachte. Anita ist nach wie vor der Meinung, sie hat ganz normal eingekauft. Mit vollen Taschen machen wir uns dann auf den Weg Richtung Buhoma. Die Strasse - wie schon gewohnt miserabel und zur Abwechslung einmal extrem staubig – fordert wieder alles von unserem braven Toyota. Mit Vollgas glühen wir durch Wälder, Dörfer und hin und wieder verschwindet ein am Strassenrand stehender Mensch im Staub. Es gibt in dieser Region keinen Fleck, der nicht landwirtschaftlich genutzt wird. Fast senkrechte Kartoffelacker, Kohl, Getreide, Bananen, usw. wachsen auf allen Hangneigungen. Als wir in Buhoma ankommen, machen wir uns zuerst auf den Weg zum Headquarter vom UWA, um abzukären, wie das Ganze morgen ablaufen soll. Im Anschluss finden wir ein nettes Zelt im Dschungel. Wir packen unsere 7 Sachen hinein und machen noch einen Spaziergang durch den Ort. Was uns noch auffällt, ist, dass es in dieser Region plötzlich wieder das uns schon aus Äthiopien bekannte „Give me money“ gibt. Der Ort besteht aus 5 Souvenirläden und zahlreichen Lodges von der billigsten bis zur 450 € Nacht. Zurück im Zelt starten wir dann wieder einmal unseren Kocher und surprise surprise es gibt Kartoffelpüree mit Tomatensalat. Wieder einmal enden wir zu 4 in einem viel zu schmalen Doppelbett und wieder einmal beginnt der Kampf um die Decke. Anita ist der Meinung, dass wir alle schön brav unter dem weissen Leintuch liegen müssen, um ja keinen Kontakt zur oben liegenden Wolldecke zu bekommen. Das ist natürlich ganz einfach mit 2 zappelnden Kindern. Die ganze Nacht verschwindet das weisse Leintuch Richtung Anita mit der darauf liegenden Wolldecke natürlich.

16.08.08 Bwindi NP
Heute macht sich Anita auf den Weg zum Gorilla Trekking, während ich mit den Kinderlein im Camp bleibe. Am Anfang machen wir einen Spaziergang Richtung Nationalpark, der aber schon bald endet, da es nicht erlaubt ist, ohne Guide in den Bwindi Forest zu gehen. Auch den Wasserfall finden wir nicht und so machen wir uns mit dem Auto auf den Weg, zur im Ort gelegenen Gorilla-Klinik. Doch auch das ist nicht wirklich spannend. Die Klinik besteht aus einer kleinen Holzhütte und Patienten gibt es keine. Zurück beim Zelt reinige ich zum xten Mal mein noch nie wirklich im Einsatz gewesenes Stativ, während die Kinder rund um die Hütte mit ihrem Lieblingsspielzeug – den Holzstöcken – spielen. Silas schreit plötzlich wie am Spies, die beiden kommen um die Ecke und Sina erklärt mir, dass Silas einen Stock ins Aug bekommen hat. Es gibt eine Tachtel und beide landen im Bett. Danach ist Ruhe. Nach dem Aufwachen gibt es Thunfisch Sandwich und ein Coke. Dann taucht auch Anita schon wieder auf. Den restlichen Nachmittag verbringen wir gemütlich im Camp. Unsere Futtertonne geht langsam dem Ende zu. Püree und Ei ist aus, daher gibt es zum Abendessen nur Chinese noodle soup und das bei sinnflutartigem Regen. Mal sehen, ob für mich morgen auch noch ein Platz für das Gorilla Trekking hier frei ist. Wenn nicht, müssen wir um den ganzen Nationalpark herumfahren, da mein Permit für die andere Seite vom Park gilt. Der Kampf um die Bettdecke beginnt von neuem.

17.08.08 Buhoma – Kabale – Nkuringo Bwindi NP (182 km)
Bald stellt sich heraus, dass heute hier kein Platz für mich frei ist. Schnell haben wir zusammengepackt und sitzen im Auto mit meinem Bleifuss auf dem Gaspedal. Die Strecke kennen wir ja nun schon und können umso mehr Ralley fahren. Irgendwie frage ich mich, ob es der ganze Aufwand wert ist, jetzt wieder 8 h durch die Gegend zu kurven, um eine Stunde Affen zu sehen. Da der Diesel schon wieder fast aus ist und wir wieder einmal keine Uganda Schillings mehr haben und ausserdem auch noch die Windeln von Silas ausgegangen sind, müssen wir zurück nach Kabale. Zum Glück ist heute Sonntag. Fast alle Geschäfte haben geschlossen und nur eine Wechselstube in einem Hotel wechselt. Dementsprechend miserabel ist der Wechselkurs und ich verzichte dankend. Wir bekommen Windeln, tanken mit unseren letzten Schillings  das Auto halb voll und machen uns wieder aus dem Staub, bzw. in den Staub auf. Auch der Weg Richtung Nkuringo führt uns wieder durch eine wunderschöne, bis auf den letzten Zentimeter genutzte Landwirtschaft. Am frühen Nachmittag erreichen wir eine 0-Luxus Campsite, wo die Kinder den Nachmittag im Grünen geniessen können. Das Camp besteht aus einer Betonbaracke mit Blechdach. Es gibt ein Plumsklo und eine Buschdusche und das war es dann auch schon. Wieder haben wir unseren Gaskocher im Einsatz. Natürlich gibt es auch hier wieder wie jeden Nachmittag ein Megagewitter. Der Blitz schlägt direkt vor unserer Zimmertür ein. Schwein gehabt, 5 min. früher sind wir noch alle draussen gesessen. Unglaublich aber wahr, auf meinem Blackberry kommen 160 E-mail herein, dank Congo Net. Da sitzt man am Arsch der Welt unter einem Blechdach im strömenden Regen und plötzlich gibt es Hightech Netz in einem Land, das wir von zu Hause nur aus negativen Schlagzeilen kennen. Auf das Duschen verzichten wir und nachdem sich noch eine grössere Spinne unter unser Bett verkrochen hat, verkriechen wir uns auch im Bett.

18.08.08 Nkuringo – Kabale – Mbarara (206 km)Heute ist für mich der grosse Tag, während Anita mit den Kindern in der schönen Lodge verbringen muss. Bei dichtem Nebel und starker Bewölkung mache ich mich um 7:00 h auf den Weg zum Gate. Die Registrierungsprozedur erinnert mich sehr an die ersten 3 Wochen im Mapato Haus. Es dauert ca. 2 h bis 8 Leute registriert sind und das Briefing stattgefunden hat. Dann fahren wir 20 min. mit einem Kleinbus Richtung Kongo Grenze. Von da aus geht es dann extrem steil durch das überall landwirtschaftlich genutzte Gelände bergab. Quer durch Dörfer und Bananenplantagen machen wir uns auf den Weg in den Wald. Jeder Landbesitzer, dessen Land wir durchqueren, bekommt eine Entschädigung. Nach 600 Hm Abstieg geht es endlich in den dichten Wald. Doch schon nach kurzer Zeit und wenige Minuten, nachdem wir das letzte abgeholzte Feld überquert haben, können wir den ersten Gorilla auf einem Baum liegen sehen. Die ersten Sonnenstrahlen kommen jetzt auch durch die Wolkendecke. Die Nkuringo Gruppe besteht derzeit aus 18 Tieren und wir haben grosses Glück, die meisten von ihnen auf einer Lichtung unter einem Baum zu sehen. Silberrücken, Jungtiere und das alles bei Sonnenschein und ohne störendes Gebüsch. Wenn man die Tiere dann von der Nähe sieht und bis auf 2 m an den Silberrücken herankommt, weiss man, warum man hier ist. Schnell ist die Stunde vorbei und es geht wieder retour zum Auto. Auf dem Rückweg kann ich noch zahlreiche gute Bilder vom Dorfleben machen. Um 14 h bin ich dann wieder bei Anita und den Kids. Schnell haben wir zusammengepackt und es geht dann anfangs etwas gemütlicher zurück nach Kabale. Auch hier nutzen wir die Abendsonne, um zahlreiche Fotos zu machen. In Kabale angekommen sind nun die Uganda Schilling komplett fertig. Und da es schon nach 17 h ist, haben natürlich alle Banken und Wechselstuben geschlossen. Das Geldwechseln und das gemütliche Abendessen fallen somit ins Wasser und nach einem kurzen Blick auf die Karte beschliessen wir, bis nach Mbarara weiterzufahren. Wieder einmal gibt es Ziegenfleisch und Bananen auf dem Weg. Der Sprit reicht tatsächlich aus und wir erreichen bei Nullstandsanzeige und blinkendem Dieselwarnlicht Mbarara. Die letzten Kilometer müssen wir bei Dunkelheit zurücklegen, was bei den katastrophalen Strassenzuständen nicht wirklich super ist. 2 schwere Verkehrsunfälle kurz vor Mbarara machen uns klar, dass es absolut nicht empfehlenswert ist, in der Nacht zu fahren. Bei der Unterkunftssuche machen wir einen Lottosechser, billig, sauber und sehr ruhig für eine Stadt und das mit Warmwasserdusche und Frühstück und ohne lange zu suchen, was will man mehr. Nachdem wir alle in der Dusche waren und die Kinder schlafen, können wir noch ein paar Seiten Tagebuch nachschreiben.

19.08.08 Mbarara – Kampala (280 km)Wie soll es anders sein, auch hier haben wir ein kleines Problem mit dem Geldwechseln. Die Bank öffnet erst um 9:30 h und wir haben schon um 7:00 h gefrühstückt und wollen eigentlich früh in Kampala retour sein. Irgendwo in unseren Taschen können wir dann tatsächlich noch 30000 Uganda Schillings finden, das sind ungefähr 12 Euro. Das reicht gerade aus, um die Tankfüllanzeigung vom Blinklicht zu befreien. Wir hoffen, dass es sich ausgeht und wir die nächste ca. 200km entfernte etwas grössere Stadt erreichen können. Die Asphaltstrasse ist nicht gerade besser, nur weil wir der Hauptstadt näher kommen und auch der Sprit wird wieder einmal viel schneller weniger als erwartet. Unsere Kinder haben schnell wieder Hunger und da waren sie wieder unsere 3,4,5 Problemchen, summsende Kinder, leichter Hunger, die Ungewissheit, ob der Sprit noch ausreicht, keine Landeswährung und noch viel zu viele Kilometer bis zur nächsten Bank. Doch wir reiten auf dem letzten Tropfen Diesel in einen Ort mit Standic Bank, der Wechselkurs ist wieder gleich mies wie schon gehabt, aber zumindest ist die Prozedur dieses Mal nach 10 min vorbei. Wieder gibt es um 80 000 Schilling Diesel, das sollte nun reichen, um nach Kampala zu kommen. Bei der Berechnung habe ich nur nicht eingerechnet, dass mich die nette Tankwartin um 20 000.– bescheisst, in dem sie den Zählerstand nicht zurückstellt. Als wir Kampala erreichen, ist der Füllstand wieder schwer unter Null. Die Stadt beginnt schon ca. 10 km vor dem eigentlichem Zentrum und damit beginnt auch der dreispurige Stau. In dritter Reihe stehen wir dann plötzlich. Nur die Ruhe bewahren, es wird schon weitergehen. Ein weiterer Versuch, das Auto zu starten gelingt und wir rollen weiter. Zu guter letzt geht es dann auch noch bergauf, doch wir schaffen es tatsächlich, unser Ziel zu erreichen. Nach Geldwechsel und tanken nützen wir dann noch unser Mietauto aus, um ein Hotel zu suchen und Souvenirs zu kaufen. Der Stadtverkehr ist wirklich spannend. Nachdem wir zum dritten Mal durch eine Einbahnstrasse in verkehrter Richtung fahren, finden wir endlich das gesuchte Hotel. Doch leider liegt es im Marktviertel und hat keinen gesicherten Parkplatz. Das riskieren wir nicht. So fahren wir weiter zum Hotel, das wir schon kennen und geniessen dann noch ein gutes Abendessen beim Italiener. Um 21:00 h wird dann auch noch unser Auto abgeholt. Dabei stellen wir fest, dass wir ein kleines Plastikteil verloren haben. Ich bezahle 25 US$ und die Sache ist erledigt. Dalton, der Mann von der Agentur, wird uns morgen noch nach Entebbe liefern. Auch das Permit für die Schimpanseninsel haben wir bekommen. Zu guter letzt packen wir dann noch unsere Sachen komplett um und sortieren die Sachen, die wir endgültig in Uganda lassen.

20.08.08 Entebbe
Nach einem gemütlichen Frühstück im Hotel kommt uns Dalton pünktlich um 9:30 h abholen und wir düsen nach Entebbe. Wir haben es sogar geschafft, den übergrossen Holzgorilla so zu verpacken, dass er mit grosser Wahrscheinlichkeit ohne Schaden zu Hause ankommen wird. In Entebbe angekommen haben wir schnell ein Hotel gefunden und schon stehen wir am Steg, bereit zur Abfahrt zur Schimpanseninsel. Gewitterwolken ziehen auf, mittelgrosse Wellen sind zu erwarten und wir müssen 1 h Boot fahren. Hurra, das habe ich mir gewünscht! Die Bootsfahrt verläuft aber überraschend gut und nach 45 min. erreichen wir die Insel. Nach fast einer Stunde Einführung und Belehrung können wir dann für eine halbe Stunde die Schimpansenfütterung beobachten. Das ganze läuft ab wie in einem etwas besseren Zoo in Europa und ist die US$ 60.– pro Person nicht wirklich wert. Kurz bevor wir wieder aufs Boot steigen, entdeckt Sina dann noch einen megagrossen Waran und dann geht es zurück zum Festland. In einem schönen Garten beim Chinesen essen wir dann zu Abend und spazieren zurück in unser Hotel.

21.08.08 Entebbe
Der heutige Tag ist eigentlich nur noch ein Wartetag für den Heimflug. Wir beschliessen, mit den Kindern in den Zoo zu gehen. Das ganze ist aber auch nicht wirklich spannend, da ja unsere Kids alle Tiere, die es in diesem Zoo gibt, schon in der freien Natur beobachten konnten. Doch der Vormittag geht schnell herum. Am Nachmittag schleichen wir uns dann noch in den botanischen Garten ein, wo wir die Sonne am Strand des Viktoria Sees geniessen können. Afrika neigt sich dem Ende zu, die letzten Packarbeiten sind erledigt und wir geniessen eine Nacht mit so vielen
Mückensticken wie noch nie.

22.08.08 Entebbe - Dubai
Frühstücken, Tagebuch schreiben, auschecken und ab geht es zum Flughafen. Beim Einchecken am Flughafen geht es wieder einmal drunter und drüber und das, obwohl wir 4 h zu früh dran sind. Das Computersystem funktioniert nicht, daher verzögert sich unser Abflug um 1 ½ h. Schlussendlich geht es los und wir erfahren, dass wir in Äthiopien eine kleine Zwischenlandung haben. Aber was solls, damit verringert sich dann auch die Wartezeit in Dubai. Die Kinderlein sind brav im Flieger, aber ansonsten ist es mühsam wie immer, wenn man stundenlang sitzen muss.

23.08.08 Dubai - München
Um 1:30 h erreichen wir Dubai und hängen die halbe Nacht im Flughafen herum. Der Flughafen ist heillos überfüllt und es gibt nicht einmal am Boben ausreichend Plätze, da die Leute überall liegen und schlafen. Schlussendlich finden wir dann doch noch 2 freie Stühle, besorgen für unsere Kinder 2 Emirates Kinderwagen und verbringen die restlichen Stunden bis zum Weiterflug im Halbschlaf. Pünktlich fliegen wir dann ab nach München und erreichen Europa am frühen Nachmittag. Da wir schon ein Flughafentaxi organisiert haben, rechen wir nicht damit, dass wir empfangen werden. Doch Überraschung, Petra, Frank und Emily bilden das Empfangskomitee und wir haben uns natürlich riesig darüber gefreut. Als wir ins Taxi steigen fragt Silas ganz begeistert: Fahren wir jetzt zu mein Kramsach? Zu Hause erwarten uns dann noch Kuchen, Blumen und Sekt – danke liebe Uschi!

Die Reise war wieder sehr schön und doch sind wir froh, dass wir wieder zu Hause sind. Die Erlebnisse in der Serengeti und bei den Berggorillas waren fantastisch. Der Zoll ist im Nachhinein gesehen für afrikanische Verhältnisse trotz 3-wöchiger Abwicklungszeit problemlos verlaufen und jetzt, wo wir die Rwenzori Mountains ein wenig verdaut haben, müssen wir sagen, dass diese Bergregion sicher einzigartig ist.

Zu guter Letzt möchten wir uns wieder bei allen bedanken, die unser Abenteuer mitverfolgt haben. In diesem Sinne – DANKE, es ist immer schön, wenn man weiss, dass zu Hause Menschen sind, die gedanklich mit auf unserer Reise sind
Stephan, Anita, Sina, Silas

Wir haben versucht, alle Erlebnisse einwenig festzuhalten und haben wieder einmal unzählige Fotos und Filmaufnahmen machen können. Da wir es ja im letzten Jahr nicht geschafft haben, einen Vortrag zu machen, ist nun als Abschluss für Transafrika I und II ein gesamter Multimedia Vortrag für den Januar/Februar 2009 geplant. Genaue Daten und Veranstaltungsort werden in Kürze bekannt gegeben. Wir werden das Datum noch vor meiner Abreise zur Manaslu-Expedition 6.9 – 18.10.08 festlegen.

Übrigens: Ablauf und News der Manaslu-Expedition werden ab Startdatum auf www.alpinist.at und www.stephan-keck.at online sein.

Text und Fotos Anita u. Stephan Keck 

Hello aus Uganda. Nachdem wir wider erwarten nicht im Mapoto Zollhaus in Dar es Salaam versumpft sind, haben wir das nun fast in den Rwenzori Mountains in Uganda geschafft. Da wir nun schon lange nichts mehr hören lassen haben, hier ein kurzes Update. Moti ist Geschichte! Mit einem weinenden und einem lachenden Auge haben wir unseren Wegbegleiter in Dar es Salaam zurückgelassen. Im Anschluss konnten wir Wildlife im Ngorogoro Krater und im Weltkulturerbe Serengeti erleben. Auch wenn wir dem afrikanischen Elefanten fast Auge in Auge gegenüber standen und die Löwen unsere Wege kreuzten, haben wir diesen wunderschönen Teil der Erde unbeschadet und mit bleibenden Eindrücken verlassen. In der Zwischenzeit konnten wir den Queen Elizabeth Nationalpark in Uganda besuchen und haben die Rwenzori Mountains durchquert. Da haben wir es dann tatsächlich fast geschafft, im Sumpf zu versinken. Doch auch diese Anstrengung liegt nun ohne bleibende Schäden hinter uns und nun machen wir uns wieder mit einem eigenen fahrbaren Untersatz (wenn auch nur gemietet) auf, Uganda weiter zu erkunden.

Voraussichtlich werden wir Österreich am 23.08 wieder erreichen.

6.07.08 Dar Es Salaam
Heute haben wir die restlichen Umräum- und Packarbeiten erledigen können. D.h. alles Material vom Moti, das nach Hause soll, muss in Drums verpackt werden. Und unser weiteres Gepäck wird auf ein Minimum reduziert, was nicht gerade Anita’s Wünschen entspricht. Wobei wir feststellen müssen, Trekking- und Rucksackreisen mit 2 Kindern ist trotz Minimalgepäck sehr umständlich und fast nicht machbar. Die Windeln von Silas, Schlafsäcke, Isomatten, Gas, Kochset benötigen extrem viel Platz, dann kommt noch ein Minimum an Bekleidung und wir sind bepackt wie Lastesel. Am Anfang können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie wir unser Gepäck auf die wenigen Taschen und Rucksäcke verteilen können. Aber irgendwann um 16:00 h nachmittags haben wir es tatsächlich geschafft. Dann können wir mit unseren Kindern, die fast den ganzen Tag brav alleine gespielt haben, schwimmen gehen. Unsere beiden Taucher bewegen sich im Wasser inzwischen schon wie die Fische. Sina geniesst die grössten Wellen und Silas läuft ins Wasser, bis er versinkt – tauchen, hupfen, springen, usw. Nach einem gemütlichen Abendessen auf der Terrasse unseres Beach Bungalows ist es inzwischen schon dunkel und wir gehen zum Nachtschwimmen. Die Wellen sind immer noch hoch und für jemanden, der kein Wassermensch ist, braucht es Überwindung, im dunklen Meer zu schwimmen. Doch das ist alles überhaupt kein Problem für unsere 2 Wasserratten. Das Problem ergibt sich erst auf dem Weg zurück ins Zimmer und unter die Dusche, obwohl das keine 10 m sind. Da wir unseren Strandbungalow so gut wie möglich sandfrei halten möchten, habe ich zuerst Silas nach oben getragen. Während Silas schon mit Anita in der Dusche verschwindet, wird Sina noch einmal von mir durch die Wellen gezogen. Mit einem Spezial Huckepack geht es dann retour zum Zimmer. Spezial insofern, weil er mit einem doppelten Bruch von Sinas rechtem Arm endet. Zuerst denke ich, jetzt sind beide Arme gebrochen. Doch in der Dusche haben wir dann gesehen, dass „nur“ der rechte Arm eine abnormale Stellung hat. Von der Dusche raus machen wir uns dann um 8 h abends auf die Suche nach einem Taxi, um das 15 km entfernte Aga Khan Krankenhaus zu suchen. Es ist nicht möglich, ein Taxi zu organisieren. So bleibt Anita mit Silas in unserer Unterkunft, während ich mich mit Sina zur Hauptstrasse begebe, wo wir dann mit einem Sammeltaxi zur Fähre fahren. Auf der Fähre werden wir dann von einem uns schon bekannten Österreicher mitgenommen, der uns direkt zum Krankenhaus bringt. Im Krankenhaus angekommen wird erst einmal gar nicht gemacht, bevor man nicht eine Registrierung bezahlt. Nach der Registrierung schaut sich der Doktor den Patienten an. Dann muss ich wieder zur Kasse, um das Röntgen zu bezahlen. Am Röntgenbild ist dann klar zu erkennen, dass der rechte Unterarm nahe beim Ellbogen 2x gebrochen ist. Daraufhin geht es dann noch ein 3. Mal zur Kasse, um den Gips zu bezahlen. Am Schluss schafften wir es dann noch ganz knapp vor Mitternacht die Fähre zurück zum Zimmer zu kriegen. Sina ist sehr tapfer und hat es geschafft, ein privates Auto anzuhalten. Denn für mich alleine wären die sicher nicht stehen geblieben. Um 1 h nachts sind wir dann mit einem mega Gips zurück im Zimmer bei Anita und Silas. Aufgrund der Müdigkeit ist Sina dann sehr schnell eingeschlafen. Auch ich bin schnell eingeschlafen, nur Anita grübelt noch einige Zeit im Bett.

7.07.08 Dar Es Salaam
Diese News stellen unsere Reiseplanung vorläufig einmal in den Hintergrund. Die Zoll- und Aircargo-Abwicklung bleibt zwar gleich, doch wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, ob und wie weit wir weiterreisen. Vorerst müssen wir erst einmal abwarten und morgen noch einmal ins Krankenhaus, um evtl. ein weiteres Röntgen zu machen und einen richtigen Gips zu bekommen. Falls der Bruch wirklich ganz gerade ist, werden wir versuchen, weiter zu reisen. Falls sich Sina nicht wohl fühlt oder der Bruch Komplikationen macht, werden wir unseren Trip abbrechen. Im Moment liegen die beiden Saubären mit Soletti und Zeichentrickfilm ruhig gestellt im Zimmer.

8.07.08 Dar Es Salaam
Nach einem Frühstück am Beach machen wir uns wieder auf den Weg in die Stadt, um Klarheit über Sinas Armbruch zu bekommen, bzw. um endlich die Zollabwicklung irgendwann fertig zu stellen. Dieses Mal haben wir den Weg ins Krankenhaus zu viert gemacht. Nach einer kurzen Wartezeit wird ein zweites Röntgenbild gemacht, welches den doppelten Armbruch bestätigt. Das einzige Positive daran ist, dass auf dem Bild eine klare Bruchlinie zu erkennen ist und das Gelenk nicht betroffen ist. Mit dem Röntgenbild werden wir von einer Abteilung in die andere geschickt zu einem gewissen Dr. Tatoo. Dieser stellt nach 2 h Wartezeit innerhalb von 5 Minuten fest, dass wir wegen der Schwellung im Moment nichts machen können und am Freitag um 13:00 h noch einmal kommen sollen, um dann endgültig einen Kunststoffgips zu machen. Auf dem Rückweg in die Stadt geht es wie schon fast üblich ins Steers für einen kleinen Snack und einen Internet Check und dann geht es noch einmal ab zum Zoll, wo ich es nun ohne Vermittler auf eigene Faust versuche. Der Labyrinthlauf beginnt von vorne, aber inzwischen kenne ich mich ja schon aus und ich kann innerhalb von kürzester Zeit 5 Büros und deren Chiefs, bzw. Direktoren abfertigen. Ohne Vermittler geht gar nichts und ich bekomme wieder einen neuen zugewiesen. Das Ansuchen für die Reduzierung der Zollgebühr wird abgelehnt. Das war ja nicht anders zu erwarten, da der Staat ohnehin jeden Cent nötig hat. Um 5 h habe ich einen neuen Agenten und da ich nun sowieso die volle Gebühr bezahlen muss, schaut es so aus, dass wir die Sache innerhalb der nächsten paar Tage tatsächlich abschliessen können. Zurück am Beach gibt es noch eine Abkühlung im Meer und einen gemütlichen Abend.

9.07.08 Dar Es Salaam
Der heutige Tag verläuft wie schon fast gewohnt – für mich im Mapato Haus mit meinem Freunden vom Zoll und für den Rest der Familie mit Strandurlaub. Allerdings durch den gebrochenen Arm Sinas mit ziemlich eingeschränktem Badespass.

10.07.08 Dar Es Salaam
Man wird es nicht glauben, aber der heutige Tag geht für mich in die Zollgeschichte ein. Nach einem weiteren Marathontag, der bei der inzwischen ausgetauschten obersten Zollinstanz endet,  ist es tatsächlich möglich, die € 1800.– Zoll zu bezahlen. Und ich habe fast alle für uns wichtigen Stempel erhalten. D.h. das Auto ist nun offiziell in Tansania eingeführt und verzollt. Was noch fehlt, ist eine Neuregistrierung vor Ort. Diese ist für uns jetzt nicht mehr so extrem wichtig, da wir alle Stempel im Carnet haben. Trotzdem erwarten wir auch davon noch ein weiteres abgestempeltes Formular. Hurra, eine grosse Hürde ist erledigt. Zurück am Strand begiessen wir den Erfolg mit einer Flasche Sekt. Zusätzlich hat sich wie aus dem Nichts jemand gefunden, der unseren Moti kaufen will. Nach einer kurzen Begutachtung war schon alles klar und wir sollen das Geld morgen bekommen. Die ursprüngliche Idee, das Auto zu verschenken, ist leider durch die hohen Zollkosten geplatzt. Allerdings wollen wir unseren Moti an die Direktion des Beach Resorts nicht unter einem gewissen Preis verkaufen und falls sie auf die Summe nicht einsteigen, werden wir in trotzdem lieber verschenken. Somit sitzen wir bei den Verhandlungen wohl am längeren Hebel. We will see – Afrika ist Afrika!

11.07.08 Dar Es Salaam
Erneut geht es heute in das Aga Khan Krankenhaus, wo wir nach einer kurzen Wartezeit in den Gipsraum kommen und Sina nun tatsächlich einen wasserfesten Kunststoffgips erhält. Die Sache ist überraschend schnell erledigt. Nachdem wir weitere US$ 150.– abgelegt haben, können wir das Krankenhaus verlassen. Eigentlich wollen wir morgen Dar es Salaam endgültig verlassen und machen uns auf den Weg, die Bustickets zu kaufen. Es wäre auch möglich, die Tickets für morgen zu bekommen, doch dann entschliessen wir uns kurzfristig, noch einen Tag länger am Strand zu verbringen, da wir uns nicht sicher sind, ob wir den Autoverkauf tatsächlich heute noch über die Bühne kriegen. Am Abend taucht dann noch einmal der Mechaniker mit 4 Gehilfen auf und wir bringen unseren lieben Moti mit Hilfe eines Abschleppseils und eines Jeeps innerhalb kürzester Zeit problemlos zum Laufen. Ein letztes Mal kann ich unser Gefährt einen Kilometer über eine holprige Piste lenken und den Mechaniker davon überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Somit ist die Sache endgültig geritzt, das Auto ist verkauft und morgen soll das Geld auftauchen. Zum Glück haben wir die Bustickets noch nicht gekauft.

12.07.08 Dar Es Salaam
Der heutige Tag verläuft relaxed am Beach. Die letzten Packarbeiten werden erledigt und wir geben den Kauf der Bustickets bei der Rezeption in Auftrag, da wir nicht noch einmal in die Stadt fahren möchten. Von der Leitung des Resorts bekommen wir bestätigt, dass jemand in der Stadt ist, um das Geld für das Auto zu besorgen. Nach einem letzten Tag Sonne, Strand und Meer und den ersten Schwimmversuchen Sinas mit Gips ist um 20:00 h abends immer noch niemand mit dem Geld aufgetaucht. Nach weiteren Verhandlungen bekommen wir dann um 22:30 h den endgültigen Bescheid, bzw. das Geld. Natürlich versuchten die Herrschaften bis zuletzt zu pokern, indem sie diverse Leute nicht erreichen konnten und irgendwie den Preis noch drücken wollten. Aber nicht mit uns! Nun ist Moti tatsächlich Geschichte! Um Mitternacht liegen wir dann alle im Bett und sind froh, ein Problem endgültig gelöst zu haben.

13.07.08 Dar Es Salaam - Moshi
Schon in aller Herrgottsfrühe geht es los. Draussen ist es noch dunkel und wir laden wie schon einmal unser restliches Hab und Gut in ein Taxi und machen uns auf den Weg zum Busterminal. Am Terminal angekommen müssen wir feststellen, dass die Busgesellschaft, die wir diesmal ausgewählt haben, nicht wirklich das Gelbe vom Eis ist. Der Bus sieht aus, als ob er jede Sekunde zusammen brechen würde. Doch das Gepäck ist problemlos und schnell verladen und nach einer Stunde Wartezeit verlassen wir Dar es Salaam fast pünktlich in Richtung Moshi. Auch wenn der Bus schon etwas alt und gebrechlich aussieht, der Fahrer gibt alles und wir rauschen mit voller Geschwindigkeit an sämtlichen anderen Busunternehmen vorbei. Diese Strecke fahren wir nun schon zum 3. Mal. Doch so schnell haben wir die Distanz noch nie zurückgelegt. Schon um 16:00 h erreichen wir Moshi. Im Vergleich dazu – mit Moti brauchten wir für genau diese Strecke ganze 2 Tage. In Moshi angekommen beziehen wir das direkt an der Hauptstrasse gelegene YMCA. Somit haben wir innerhalb von 12 h unser Strandparadies in ein dunkles, sehr primitiv eingerichtetes Loch gewechselt. Doch es ist zumindest sauber, es gibt eine Etagendusche und wir liegen relativ zentral im Ort. Nachdem einchecken geht es ab in die Stadt zu einem uns gut bekannten Restaurant.

14.07.08 Moshi
Gleich nach einem extrem mickrigem, bzw. schon fast etwas grausigem Frühstück treffen wir uns mit Thomas, dem Chef unserer Agentur, um den weiteren Verlauf unserer Reise zu planen. Da es fast nicht möglich ist, als Selbstfahrer mit einem Mietauto in den diversen Nationalparks unterwegs zu sein und der Aufwand und die Kosten für Lodges, Eintrittsgebühren und Verpflegung wesentlich höher ist, als wenn man organisiert in die Serengeti fährt, beschliessen wir – vorerst widerwillig – ein preislich sehr gutes Angebot von Thomas anzunehmen. D.h. wir brechen schon morgen auf zu einem uns nur aus Film und Fernsehen bekannten Weltkulturerbe – die Serengeti. Nachdem wir den Deal mit Thomas abgeschlossen haben und auch der Flug nach Uganda bestätigt wird, geht es erneut ab in die Stadt, wo wir versuchen, eine Regenhose für Anita zu organisieren, vorausschauend auf das Trekking in Uganda, Internet erledigen und in einem italienischen Restaurant nachtessen. Das Wetter ist ziemlich regnerisch und der Kilimanjaro zeigt sicht überhaupt nicht.

15.07.08 Moshi – Ngorogoro
Schon früh breche ich auf in die Stadt, um unseren Rückflug von Uganda nach Europa zu organisieren. Doch wie sich herausstellt, ist es nicht möglich, online einen Emirates Flug von Uganda nach Europa vizu buchen. Leider haben wir es versäumt, diesen Flug schon in Dar es Salaam zu buchen, aber es war uns bis jetzt auch nicht möglich, ein Rückflugdatum fix festzulegen. Somit lassen wir die Sache auch jetzt noch offen und werden den Heimflug sofort nach Ankunft in Uganda buchen. Zurück im YMCA steht unser Safari-Fahrzeug, ein Landrover Baujahr uralt – bereits vor der Tür. Auch unsere beiden Begleiter – Emanuel der Fahrer und Eborn der Koch – sind schon da. Es dauert ein wenig, bis wir all unsere Sachen im und auf dem Auto verstaut haben. 2 Taschen können wir im YMCA deponieren und dann geht es endgültig los. Nach unserer rasanten Busfahrt vor 2 Tagen gibt Anita gleich nach den ersten Kilometern zu bedenken, ob das Auto schon in Ordnung ist, das wir so langsam fahren. Die Fahrt von Moshi zur Kudu Lodge verläuft aber problemlos. Nach einem üblichen Stopp bei einem uns schon bekannten Souvenirshop lassen wir zwar das Einkaufen aus, dafür nutzen wir die Gelegenheit, den Kuhmarkt, bzw. den Dienstagsmarkt der Masai zu besuchen. Kühe mit riesigen Hörnern, Masai mit bunten Decken, Früchte, Gemüse, Gummistiefel – alles nur Erdenkliche kann man auf diesem Mark erwerben. Nach diesem Besuch geht es weiter und wir erreichen gegen 16:00 h die Kudu Lodge. Wir checken in einem Miniraum ein, geniessen noch ein wenig die schöne Anlage der Lodge und machen uns dann auf den Weg zum Abendessen. Alles läuft problemlos ohne Pannen, ohne Reparaturen und ohne zu schwitzen, dass wir irgendwo hängen bleiben. Es ist fast schon zu gemütlich.

16.07.08 Ngorogoro
Der heutige Tag beginnt mit Regen und dichten Wolken und wir driften mit unserem Landrover über eine seifenglatte Lehmstrasse in Richtung Ngorogoro Krater. In Anbetracht dessen, dass unser Auto Reifen ohne Profil besitzt, kommen wir recht gut unserem ersten Ziel näher. Nicht alle habe soviel Glück. Auf halber Strecke kommt uns eine Horde Menschen entgegen, die aus einem hängen gebliebenen Bus die Weiterreise zu Fuss antreten müssen. Am Kraterrand angekommen erreichen wir unser erstes Camp, wo der Koch und ein Grossteil unseres Materials ausgeladen wird. Eborn bereitet das Lager und alles vor, während wir uns bei immer noch dichtem Nebel auf den Weg zum Kraterboden machen. Irgendwie schaut es so aus, als würde der Nebel gar nicht enden. Doch kurz bevor wir ganz unten ankommen, lichtet sich dann doch noch alles und wir können eine ausgiebige Rundfahrt im Krater geniessen. Gnus, Zebras, Hippos, Hyänen, Löwen, Elefanten, Strausse, Schakal und sogar ein Gepard – alles ist vertreten. Nur die Nashörner lassen sich wieder nicht aus der Nähe erblicken. Mit dem Fernglas können wir in grosser Entfernungen 2 Punkte entdecken, die angeblich Nashörner sein sollen. Emanuel erklärt uns, dass es in dieser Region, also im Krater, noch 13 Nashörner geben soll und das die letzten sind. Auch in der Serengeti werden wir keine Nashörner sehen, da sie von den Wilderer inzwischen ausgerottet sind. Nach etlichen Stunden Safari erreichen wir am Ende des Tages wieder unser Camp. Leicht schockiert über die Menschenmassen und die Zeltstadt beziehen wir unser Lager. Der Speisesaal, wo wir unser Abendessen zu uns nehmen sollen, sieht aus wie ein leerer Kuhstall. Nach einer Tasse Tee und ein paar Popcorn verlassen wir das Gebäude fluchtartig. Ich versuche, in der Abendstimmung noch ein paar gute Fotos zu machen, als ich plötzlich Anita ganz aufgeregt am anderen Ende des Camps zappeln sehe. Zuerst weiss ich nicht genau, um was es wirklich geht, doch nach einem weiteren Aufruf wird mir klar, dass 2 Elefanten im Camp zu Besuch sind. Ein ausgesprochen grosser Bulle und ein etwas kleineres Exemplar des afrikanischen Elefanten steuern gemütlich auf die Zeltstadt zu. Wir können ein paar gute Fotos machen und kommen den Riesen bis auf 10 m nahe. Gemächlich schleichen sie rund um die Camp Gebäude bis sie den Wassertank erreichen. Umzingelt von einer Horde von Touristen bewaffnet mit Fotoapparaten saufen die beiden Tiere den halben Wassertank leer. Inzwischen ist es schon fast Dunkel und die Tiere verziehen sich. Auf der anderen Seite des Camps tauchen noch ein paar Zebras auf. Nach dieser Begegnung mit den wohl grössten Landsäugetieren müssen wir wohl oder übel wieder in die Bruchbude zum Abendessen. Anschliessend geht es ab ins Zelt.

17.07.08 Ngorogoro - Serengeti
Wieder einmal müssen wir bei Dunkelheit aus den Federn. Dichter Nebel, Frost und Feuchtigkeit erwarten uns vor dem Zelt. Nach einem kurzen Frühstück brechen wir unser Lager ab und es geht mit Vollgas weiter Richtung Serengeti. Da wir für den Ngorogoro Krater nur ein 24-h-Permit haben, müssen wir das Ausgangsgate vor 8:00 h erreichen. Emanuel gibt alles und auch das Auto hält überraschenderweise die Schlaglöcher problemlos aus. Um 20 Minuten vor 8 sind wir dann tatsächlich am Eingangsgate der Serengeti. Von oben bis unten verstaubt verlassen wir kurz das Auto, um uns ein wenig umzusehen, die Permits zu bezahlen und schon geht es mit offenem Dach weiter. Schon nach kurzer Zeit kreuzt eine Wildkatze unseren Weg und mehrere Greifvögel sind zu erkennen. Zufällig entdecken wir dann auch bald 2 Geparden unmittelbar neben der Hauptpiste. Nach einer Vollbremsung geht es einige Meter retour und wir können bis auf einige Meter an die Tiere heranfahren. Die Geparden lassen sich von uns überhaupt nicht stören und liegen faul in der Sonne, während wir den Auslöser unserer Kameras fast überlasten. Eine endlos weite Graslandschaft mit vereinzelten Bäumen und Felsinseln gestalten die Landschaft. Nach unserem ersten Nahkontakt mit den Raubkatzen sehen wir schon bald den ersten Elefanten. Und nachdem wir immer wieder die Hauptstrasse verlassen und Felsinseln umrunden, finden wir tatsächlich auch ein Löwenrudel mit Nachwuchs. Auch hier können wir wieder ganz knapp an die Tiere heranfahren und unzählige Fotos machen. Auf dem Weiterweg zu unserem ersten Camp sehen wir noch viele verschiedene Gazellenarten, Hippos und Affen. Im Camp angekommen richten wir unser Zelt her und geniessen in relativer Ruhe unseren Lunch. Am späten Nachmittag geht es dann noch einmal ab zur nächsten Pirschfahrt. Wir kurven kreuz und quer über staubige Pisten, können eine wunderbare Abendstimmung geniessen und erreichen zu guter Letzt noch einen Hippo-Pool, in dem sich Hunderte Nilpferde im eigenen Dreck suhlen. Auch das ein oder andere Krokodil war zu entdecken. Zurück im Camp hat Eborn schon ein ausgezeichnetes Abendessen vorbereitet und nach dem gestrigen Elefantenbesuch im Camp sind wir auf alles vorbereitet. Doch der Abend verläuft ruhig und es gibt keine weiteren Tierbesuche in Zeltnähe.

18.07.08 Serengeti
Wie schon gewohnt starten wir wieder sehr früh vor Sonnenaufgang aus unserem Zelt und machen uns auf den Weg in die endlosen Weiten der Serengeti, um die Morgenstimmung zu geniessen. Schon bald begegnen wir einer Elefantenherde im ersten Morgenrot. Am Horizont sehen wir 2 Heissluftballone, die Touris transportieren. Eigentlich wollten wir das auch machen, doch als wir festgestellt haben, dass 20 – 30 Leute in einem Korb sind, haben wir dieses Abenteuer gestrichen. Auf unserer weiteren Fahrt entdecken wir wieder Geparden. Zuerst 2, die sich gerade über ihren Jagderfolg hermachen und dann noch einen einzelnen, an den wir mehr oder weniger illegal abseits der Piste bis auf 2 m heranfahren können. Auf dem Rückweg zum Lunch ins Camp besuchen wir noch das Headquarter der Ranger in der Hoffnung, ein Special Permit zum Fotografieren kaufen zu können. Leider geht das natürlich nicht, da es auch in diesem Fall einen 2 – 3-wöchigen Schriftverkehr benötigt, um das Ganze zu genehmigen. Wenn man das allerdings frühzeitig macht, kann man tatsächlich abseits der üblichen Pisten auf Pirschfahrt gehen und sich den Tieren legal bis auf 2 m nähern. Beim Headquarter gibt es auch einen tollen Infocenter und es tummeln sich unzählige Hyraxe (optische Mischung zwischen Murmeltier und Meerschwein). Es folgt eine ausgiebige Mittagspause im Camp. Am Nachmittag kurven wir dann wieder über staubige Piste durch die Gegend und entdecken neben Löwen und Elefanten auch einige Giraffen mit Jungtieren. Als wir am Abend ins Camp zurückkommen erleben wir eine Überraschung der anderen Art. Es trifft uns fast der Schlag, das Camp ist bis auf den letzten Meter mit Zelten und Menschen belegt. Neue Gruppen sind angekommen. Doch da unser Zelt sehr gut am Rande steht und es sowieso zu regnen beginnt, merken wir von dem Rummel nicht viel. Es folgt eine mehr oder weniger ruhige Nacht.

19.07.08 Serengeti
Am heutigen Tag will uns unser Fahrer einen Leoparden zeigen. Doch wir kurven mehr oder weniger erfolglos stundenlang rund um Steinhügel und entdecken diese Raubkatze nicht. Stattdessen treffen wir wieder auf eine Elefantenherde mit einem Jungtier, das erst wenige Stunden alt ist. Am Muttertier ist noch ein Stück Nabelschnur zu erkennen und das Baby hat noch ganz blutige Ohren. Doch gedeckt und geschützt von der ganzen Herde bewegt es sich schon langsam durch den Busch. Im Allgemeinen kann man sagen, dass sich die Tiere hier im Main Circuit in der Serengeti schon sehr an die ganzen Touristen und Autos gewöhnt haben und man kann an alle Tiere ziemlich nahe heranfahren, ohne dass sie nervös werden oder sich in irgend einer Form stören lassen. Auch nach der Mittagspause entdecken wir den Leoparden nicht, doch stossen wir auf eine weitere grosse Elefantenherde und finden den ersten männlichen Löwen. Direkt neben der Piste liegt ein prächtiges Männchen mit einem Weibchen zum Foto Shooting bereit. Neben zahlreichen schönen Vögeln, Giraffen und Hyänen sehen wir auch wieder Nilpferde und Krokodile auf dem Rückweg ins Camp. Dort erwartet uns wieder ein ausgezeichnetes Abendessen und die Menschenmenge ist wieder verschwunden. Die Kinder und ich geniessen eine Dusche ohne fliessend Wasser aus dem Wasserkübel. Anita verweigert das Duschvergnügen in der absolut grausigen Duschbude und stinkt weiter vor sich hin.

20.07.08 Serengeti
Obwohl Emanuel sagt, dass die Migration der Gnus inzwischen die Serengeti verlassen hat und schon im Masai Mara Park ist, können wir ihn überreden, eine Fahrt in den Norden der Serengeti zu machen. Wie üblich haben wir auch hier, wenn man 3 Leute fragt, 3 verschiedene Auskünfte zum Thema Migration. Da uns die Ranger am Gate aber sagen, dass es möglich ist, die Tiere am Klein’s Gate zu entdecken, haben wir nicht locker gelassen und Emanuel jagt den Landrover 3 h über Schotterpiste Richtung Norden. Auf dem Weg sehen wir wieder Elefanten und Giraffen und eine wunderbare Steppenlandschaft. Tatsächlich entdecken wir Tausende von Gnus und Zebras, die auf dem Weg in den Norden sind. Wir geniessen die herrliche Landschaft noch mehr als die Tierwelt in dieser Region und sind froh, dass wir die beschwerliche Fahrt auf uns genommen haben. Die Landschaft und die Vielzahl der Tiere hinterlassen eine bleibenden Eindruck. Auf einem Hügel geniessen wir dann unser Lunchpaket, unwissend dass 100 m tiefer hinter einem Busch ein Löwenrudel den Mittagsschlaf geniesst. Unser Driver beobachtet die ganze Zeit aufmerksam mit einem Fernglas die Umgebung, da eine Horde Affen auffällige Geräusche von sich gibt. Als wir dann weiterfahren, entdecken wir die Löwen und Emanuel informiert uns, dass er aufgrund der Affen gewusst hat, dass irgendwo etwas sein muss. Glück gehabt, wäre ja doch ziemlich dumm, wenn man beim Lunch von einem Löwen gefressen wird. Auf der 3-stündigen Fahr retour zum Camp entdecken wir dann noch einmal ein 1 – 2 Tage altes Giraffenbaby und kurz vor dem Ziel finden wir tatsächlich auch noch den Leoparden. Aber wie nicht anders zu erwarten, sind wir nicht die Einzigen, die dieses Tier entdecken. Der Auflauf an Jeeps und Touristen ist gewaltig. Ca. 30 Fahrzeuge umkreisen einen Baum, auf es sich das prächtige Tier gemütlich gemacht hat. Der Leopard lässt sich allerdings auch durch diesen Rummel nicht aus der Fassung bringen und beobachtet in aller Ruhe ein in ca. 150 m Entfernung liegendes Löwenrudel. Durch den grossen Andrang ist es nicht wirklich möglich, gute Bilder zu machen, doch allein die Gelegenheit, dieses Tier zu sehen, war sehr schön. Allerdings muss ich schon zugeben, dass es mich kurzfristig extrem genervt hat, keine Möglichkeit für ein gutes Bild zu finden. Um die Wahrheit zu sagen – es nervt mich immer noch und es könnte sein, dass wir irgendwann wieder in die Serengeti müssen, um mit einem Special Permit dieses wunderschöne Tier aufzustöbern. Anita amüsiert sich immer noch, wie ich wie ein gestörter Affe im Auto umherhüpfte, in der Hoffnung, ein gutes Foto schiessen zu können und wie ich über den Fahrer und all die blöden Touristen geschimpft habe. Es folgt dann doch noch ein letzter gemütlicher Abend im Camp, bei der die Kinder die Gelegenheit nutzen, die Mungos bei der Wasserstelle zu beobachten.

21.07.08 Serengeti - Ngorogoro
Heute brechen wir wieder sehr früh unser Camp ab und machen uns auf den Rückweg. Auf dem Weg sehen wir eine Horde Baboons mit Jungtieren und zum letzten Mal in der Serengeti Nilpferde, Strausse und natürlich wieder zahlreiche verschiedene Gazellen und Antilopen. Kurz vor dem Ausgangsgate sehen wir dann tatsächlich noch einmal Löwen. Bei der Rangerstation am Gate machen wir wieder Halt und nach einem kurzen WC-Stopp kaufen wir dann noch ein Buch über die Tierwelt der Serengeti in einem Souvenirshop. Die Kinder tollen während der Zeit alleine rund um das Auto herum. Als wir aus dem Geschäft kommen kreuzt eine Löwin ca. 30 m vor uns die Strasse. Anita reisst mir fast der Arm aus, als sie sie entdeckt. In Anbetracht dessen, dass man sich nach wie vor in der totalen Wildnis befindet, ist es vielleicht nicht die beste Idee, die Kids alleine spielen zu lassen. Doch die ganze Sache relativiert sich dann wieder. Da ich es ja wieder nicht lassen kann und der Löwin nachschleichen muss, hat sich herausgestellt, dass sie sich nach einem kurzen Blickkontakt bei einer Annäherung auf 10 m schnell aus dem Staub macht. Nach diesem Erlebnis geht es dann wieder ab in den Jeep und weiter Richtung Ngorogoro über die staubige Piste vorbei an den Weidegründen der Masai, an zahlreichen Giraffen und an einer Horde Streifenmungos erreichen wir die kalte und nebelfeuchte Region des Ngorogoro Kraters. Da wir nur noch ein Transitpermit haben, verlassen wir auch diesen Park sehr schnell und kommen schon gegen 14 h in der Kudu Lodge an. Dieses Mal schon vorgewarnt vom kleinen Zimmer unseres letzten Besuches bekommen wir nach einem kurzen Protest eine wunderschöne Suite. Wir geniessen die Anlage und den Nachmittag in der Lodge und können uns bei einem Drink die Erlebnisse der letzten Tage noch einmal in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Den Abend geniessen wir dann noch bei einem offenen Feuer im Vorraum unserer Suite und somit lassen wir die Serengeti und Ngorogoro ausklingen.

22.07.08 Ngorogoro - Moshi
Auf der Rückfahrt nach Moshi machen wir wieder den üblichen Halt bei der Touri-Bude, können noch einmal den örtlichen Markt betrachten und erreichen dann am späten Nachmittag unser Hotel. Erstaunlich, dass es auch andere Menschen gibt, die den Tank ihres Autos bis zum letzten Limit – und manchmal darüber – fahren. Erinnerungen kommen auf, wenn man mit einer Panne und wenn es auch nur ein leerer Tank ist, am Strassenrand steht. Doch dieses kleine Problem war schnell behoben. Im Hotel bekommen wir einen kleinen Bungalow und ich muss mit den Kindern ab in den Pool. Später gibt es dann noch ein gemütliches Abendessen in der Hotelanlage und schon bald verkriechen wir uns in unsere Betten.

23.07.08 Moshi
Wieder steht ein Tag Planungsphase vor uns und da wir das Angebot für ein Programm in Uganda nicht wirklich so wollen, wie es ist, dauert es wieder ein wenig länger, um alles abzuklären. Der Flug für morgen ist allerdings ok und nach ein paar Stunden Verhandlung haben wir alles, was wir für Uganda wollen. Den Nachmittag verbringen wir dann noch einmal in Moshi Town, packen wieder einmal alle unsere 7 Gepäckstücke und sind bereit für die Weiterreise.

24.07.08 Moshi – Kampala/Uganda
Am nächsten Morgen geht es nach dem Frühstück mit Vollgas zum Kilimanjaro International Flughafen. Mit Vollgas im wahrsten Sinne des Wortes. Der Driver glüht mit 120 kmh über die nicht gerade gute Strasse. Ca 1 km vor dem Flughafen haben wir dann noch einen Reifenplatzer. Glücklicherweise nicht mit 120 kmh. Da sich kein Wagenheber im Auto befindet, werden sämtlich vorbeikommenden Menschen angehalten und als wir dann zu zehnt sind, wird das Auto kurzerhand von allen Leuten aufgehoben und der Reifen gewechselt. 15 Minuten vor Abflug erreichen wir den Flughafen. Wie üblich in Tansania wird überall versucht, Geld zu verdienen und sofort wird unser Gepäck beanstandet, da wir scheinbar 15 kg zuviel haben. In Anbetracht des Zeitmangels wird aber nicht lange verhandelt. Wir nehmen kurzerhand einen Rucksack ins Handgepäck und ruckzuck geht es durch den Zoll und wir sitzen im Flieger nach Uganda. Unglaublich, wie einfach alles ist, wenn man voll organisiert unterwegs ist. Nachdem wir unser Visa am Flughafen bezahlt haben – natürlich auch nicht ohne den Versuch des Staates mehr zu verdienen als üblich – steht schon ein weiteres Fahrzeug mit Fahrer bereit, das uns in die Hauptstadt Kampala bringt. In der Stadt angekommen gibt es allerdings die erste Überraschung. Maestro und Bankomat funktionieren nicht und auch unsere Kreditkarten, sprich Mastercard – wird so gut wie nirgends akzeptiert. Nachdem wir 2 h kreuz und quer durch Kampala gefahren sind, schaffen wir es dann tatsächlich auch noch, unseren Rückflug nach Europa zu buchen. Auch der weitere Verlauf unserer Reise wird geklärt und wir steigen in einem Nobelhotel ab. Wieder geht es ab in den Pool, ins Internet und dann zu später Stunde ins Bett.

25.07.08 Kampala – Queen Elizabeth NP
Wenn man Urlaub mit Entspannung gleich setzt, ist unsere Art von reisen nicht das Richtige. Schon wieder geht es um 5 h morgens bei Dunkelheit los und wir verlassen Kampala Richtung Queen Elizabeth Nationalpark. Nach 9 h Fahrt und ein paar Irrwegen erreichen wir eine wunderschöne Lodge inmitten des Nationalparks. Wir werden mit feuchten Waschlappen und kühlen Drinks empfangen, aber das war’s dann auch schon. Wir sind nicht in der Lodge eingebucht. Wir verlassen die Anlage wieder und kommen dann zu einer ausserordentlichen Bruchbude. Doch auch da sind wir zum Glück nicht eingebucht. Nichts desto trotz war die Fahrt zur Lodge nicht umsonst, denn auf dem Hin- und Rückweg haben wir einen Leoparden gesehen, wenn auch nur ganz kurz. Auch ein paar Elefanten und Warzenschweine kreuzen unseren Weg. Etwas verspätet erreichen wir dann auch noch die für uns reservierte Lodge, die für unseren Geschmack noch schöner gelegen ist. Mitten in einem dichten Dschungelwald befinden sich die einzelnen Häuschen direkt am See. Auf den Bäumen tummeln sich Affen, Sina entdeckt auf dem Weg zum Pool einen Waran. Die Anlage der Lodge ist der schlichte Wahnsinn. Da das Ganze ja nicht unserem üblichen Reisestil entspricht, ist es für uns unglaublich und entsprechend geniessen wir natürlich die Umgebung.

26.07.08 Kampala – Queen Elizabeth NP
Schon wieder starten wir bei Dunkelheit aus unseren Betten und es geht ab zur Pirschfahrt. Aber anders als in der Serengeti kann man das hier als Pirschralley bezeichnen. Unser Fahrer kurvt mit Vollgas über sämtliche Pisten des Nationalparks und nur durch Zufall entdecken wir das ein oder andere Tier, Wasserbüffel, Antilope, eine Löwin beim Jagen und Nilpferde, direkt in einem Fischerdorf sind zu sehen. Die Fischer fahren mit ihren Booten ca. 10 m an den Tieren vorbei. Doch wie schon so oft bemerkt, lassen sich die grossen Tieren von den Menschen nicht wirklich stören. Im Dorf kommen wir auf die blöde Idee, einige unserer zuviel mitgebrachten Süssigkeiten zu verteilen. Dies artet fast in einer Rauferei zwischen den vielen Kindern aus. Nach dem Besuch im Dorf geht es vorbei an zahlreichen Fahrrädern, die riesige Mengen von Bananen transportieren, an einigen Kraterseen und schlussendlich begegnen wir wieder einer Elefantenherde. Auch diese Herde hat Jungtiere, doch anders als in der Serengeti traut sich unser Fahrer nicht, an den Tieren vorbeizufahren. Scheinbar sind die Elefanten hier die Touristen nicht so sehr gewöhnt und können, um ihre Jungtiere zu schützen, aggressiv werden. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass diese Generation von Tieren noch eine massive Wilderei und Abschlachtung durch das Regime im Lande kennen. Gegen Mittag erreichen wir wieder unsere traumhafte  Lodge, wo wir einen Nachmittag am Pool geniessen. Am Abend machen wir dann noch eine gemütliche Flossfahrt am See, wo wir die wunderschöne Abendstimmung geniessen können und von dem dichten grünen Regenwald beeindruckt werden.

27.07.08 Queen Elizabeth NP - Kasese
Heute geht es nicht ganz so früh los. Nach einem gemütlichen Frühstück und einer letzten Runde im Pool geht es weiter nach Kasese, dem Ausgangspunkt für das Rwenzori Trek. Am frühen Nachmittag erreichen wir das Hotel und beginnen mit den Umpackarbeiten. Dann geht es noch einmal in die Stadt, um Regenschirme und Gummistiefel zu besorgen. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass die Gummistiefel einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände für dieses Trekking sind. Zum Abendessen sind wir dann wieder zurück im Hotel, wo uns ein wunderprächtiges Essen serviert wird. Wir haben bestellt eine Suppe, einen Salat, ein Steak und eine Pizza, da wir an diesem Abend nicht schon wieder so viel essen wollen. Die Bedienung hat die Bestellung nicht wirklich so aufgenommen. Es sind 4 Suppen, 4 Steaks, und 4 Pizzas gekommen – hurra, hurra wir sind wieder einmal vollgefressen ohne Ende. Mit vollen Bäuchen verkriechen wir uns ins Zimmer und können lange nicht einschlafen, da wir fast nicht liegen können mit unseren dicken Bäuchen.

28.07.08 Kasese – Nyabitaba Hütte (2651 m)
Das Frühstück verläuft etwas geregelter als das Abendessen, doch vor unserem Fenster ist die Stimmung und das Wetter etwas düster. Wir fahren noch ca. 15 km bis zum Eingang des Nationalparks, wo wir unsere Guides, Träger und Küchenmannschaft zugeteilt bekommen. Natürlich dauert es wieder eine Weile, bis alles registriert ist, die Lasten verteilt sind und wir unsere Wanderstöcke und Regenhose für Anita organisiert haben. Da wir mit 2 Kindern unterwegs sind, wollen uns die Ranger 2 Extraträger mitschicken. Da ich Silas selber trage und der Meinung bin, dass Sina das Trekking alleine schafft, verweigere ich die Träger, worauf ich schon die ersten Anstände mit Anita bekomme. Auf dem Weg durch das Dorf leihen wir uns noch Steigeisen für die Besteigung der Margherita aus und dann geht es los in den feucht-heissen Regenwald. Schon nach einer halben Stunde erreichen wir den ersten Registrierungspunkt und die ersten Probleme bezüglich Kinder im Rwenzori tauchen auf. Die Ranger sind sehr bedacht auf die Gesundheit der Kinder und aus diesem Grund ist es vom Rwenzori Mountain Service und vom Headquarter des Nationalparkes nicht erlaubt, Kinder unter 15 Jahren auf dieses Trekking mitzunehmen. Da wir aber von unserer Agentur andere Informationen erhalten haben, bestehen wir darauf, weiterzugehen. Nach einer weiteren halben Stunde Fussmarsch erreichen wir diverse Informationstafeln über das Gebiet und unser Führer klärt uns hervorragend über den Verlauf des Trekkings auf. Währendessen tauchen wieder 2 Ranger auf, die eine schriftliche Bestätigung verlangen, dass wir die Kinder auf eigenes Risiko mitnehmen. Dies ist relativ schnell erledigt und es geht über schmale Fusswege vorbei an grünen Abgründen, durch ausgetrocknete Flussläufe und über verwegene Holzbrücken Richtung Lager 1. Auf halbem Weg erreichen wir einen Lunchplatz, wo wir unsere megafetten Pommes und Hendln herunternagen. Während des Essens taucht dann noch der Direktor des Nationalparks im Anzug und Krawatte auf, um uns erneut zu belehren, dass es gefährlich sei, mit Kindern in so grosse Höhen zu gehen. Dezidiert wird darauf hingewiesen, dass es von Seiten des Nationalparks nicht erlaubt ist, dieses Trekking mit Kindern zu machen. Erneut müssen wir ein Formular anfertigen und unterschreiben. Nun sind wir endgültig frei und dürfen tun und lassen was wir wollen. Nach weiteren 2 h Fussmarsch durch üppig grüne Wälder erreichen wir die erste Hütte auf einem Bergrücken. Feuchte, Kälte und Nebel machen sich breit. Ausser uns sind noch 2 weitere Österreicher, 2 Franzosen und 2 Norweger am gleichen Lagerplatz. Sina kann die erste Etappe problemlos erledigen und während der Koch das Essen bereitet, laufen unsere beiden Minis wie verrückt im Lager umher. Noch bevor das Abendessen kommt, beginnt es zum ersten Mal richtig zu regnen. Nach dem Essen verkriechen wir uns schnell bei Kerzenlicht in unsere Schlafsäcke.

29.07.08 Nyabitaba Hütte – John-Matte-Camp (3505m)
Obwohl es in der Nacht sternenklar war, starten wir bei strömendem Regen. Entsprechend motiviert war Anita und auch Silas bekommt die erste Krise als wir ihn in die mit Regenschutz eingehüllte Kraxe verpacken. Bewaffnet mit Schirmen machen wir uns bei strömendem Regen auf den Weg zum nächsten Lagerplatz. Es folgen 7 h Marsch in Gummistiefeln. Am Beginn geht es schon durch Schlamm und Morast steil bergab und über die stark mitgenommene Hängebrücke queren wir den Mubuku Fluss. Auf der anderen Seite des Flusses geht es dann extrem steil über Schlamm und Sumpf nach oben. Sina kämpft sich auf allen Vieren durch den Gatsch, während Anita die ersten Bedenken über die Machbarkeit dieses  Trekkings äussert. Silas motzt von Zeit zu Zeit aus der Kraxe. Nachdem wir den feuchten mit Flechten und Moosen bedeckten ersten Bergwald hinter uns lassen, erreichen wir eine Bambuszone. Wir kreuzen einige Bäche und versinken knietief im Schlamm. Kurz vor dem Camp geht es dann durch extrem dichten Wald über morastige Holzreste, vorbei an grundlos tiefen Sumpflöchern weiter. Ein Fehltritt und der Gummistiefel ist weg. Froh und in der Hoffnung, dass der nächste Tag ohne Regen verläuft, erreichen wir die Hütte. Sina kann auch diesen Tag mehr oder weniger problemlos bewältigen. Sie ist zwar bis zur Brust voll Gatsch und die Überhosen haben mehr Schlamm auf der Innenseite als aussen, aber sonst fehlt nichts. Auf der Hütte geben die beiden Kinder wieder Vollgas. Unser Koch bereitet zum 2. Mal Bohneneintopf und als Nachspeise Früchte zu. Nachdem das Lunchpaket nur aus 2 Toastscheiben und einer Scheibe Tomate besteht, freut man sich dann umso mehr auf das Abendessen. Wir beziehen unser sehr spärlich eingerichtetes Lager und verkriechen uns aufgrund der feuchten Kälte schnell in unseren Schlafsäcken.

30.07.08 John-Matte-Camp – Bujuku Hütte (3962m)
Wir starten ohne Regen in den heutigen Tag. Auch der Weg ist anfangs etwas besser als gestern. Am Anfang müssen wir zwar einen Bach ohne Brücke überqueren, aber dann geht es über super hergerichtete Stege über die Lower Bogs (Sumpfgebiet). Schon bald geht es wieder steil bergauf, aber zum Glück nicht ganz so schlammig wie gehabt. Bald kommen wir im Hochplateau an und kämpfen uns ohne Steg über die Upper Bogs. Bogs sind Grasbüschel, die vereinzelt aus dem Sumpf herauswachsen und die einzeln die Möglichkeit geben, ohne Versinken durch den Sumpf weiterzukommen. D.h. man springt von einem Grasbüschel zum andern und hofft, nicht auszurutschen oder vorbei zu springen. Falls man das nicht schafft, endet die ganze Sache ausgesprochen schlammig und nass. Nach diesem 2. Hochplateau geht es dann noch einmal ziemlich steil hinauf, wo Sina dann die erste Krise kriegt. Nach dieser Steilstufe erreichen wir den Lake Bujuku und der Schlamm und Sumpf wird wieder unerträglich. Sina versinkt fast bis zum Bauch und muss über eine Passage kurz von einem Träger getragen werden. Total verdreckt erreichen wir das nächste Camp. Schnell ist der Schlafplatz mit unseren Schlafsäcken eingerichtet und ich mache mich auf den Weg, unsere Kleidung an der nahen Wasserquelle zu waschen. Im Anschluss kommen zum ersten Mal ein paar Sonnenstrahlen durch und man kann etwas von der Umgebung erkennen. Doch schnell ist die Kurzvisite der Sonne vorbei und der schon gewohnte Nebel zieht wieder auf. Damit wird es auch schnell wieder feucht und kühl und entsprechend schnell verziehen wir uns nach dem Abendessen in die Schlafsäcke.

31.07.08 Bujuku Hütte – Margeritha Peak (5109m) / Ruhetag
Für die Kids und Anita gibt es einen Ruhetag auf der der nicht sehr schönen und grauslichen Hütte, während ich mich mit Johnson, unserem Guide, auf den Weg zur Margeritha Spitze mache. Am Anfang geht es wie schon gewohnt durch extremen Sumpf. Diesmal leider ohne Gummistiefel, dafür mit Knöchel hohen La Sportive Schuhen. Dementsprechend gefinkelt verläuft die Suche nach Grasbüscheln und dementsprechend anstrengend ist es, wenn man von einem rutschigen Grashaufen zum anderen hüpft und dabei nicht im Schlamm versinken will. Überraschenderweise scheint heute während der ersten 2 – 3 h die Sonne und man kann relativ viel von der Gegend sehen. Wir kommen recht schnell voran und schon nach 2 ½ h sind wir auf der Elena Hütte. Nach einer kurzen Pause geht es über felsiges Gelände leicht schneebedeckt Richtung Gletscher weiter. Gerade rechtzeitig, bevor es wieder endgültig zuzieht, erreichen wir das Stanley Plateau und dann ist es Schluss mit der Sicht, dichter Nebel hüllt wieder alles ein. Auch über die größte geschlossene Gletscherfläche kommen wir schnell voran und schon bald stehen wir mit 5 weiteren Guides und 12 Koreanern am Gipfel der Margeritha, dem höchsten Punkt Ugandas. Der Abstieg erfolgt über eine andere Route fast direkt und gerade nach unten über den gewöhnlichen Schlamm und Sumpf. Gegen 14:00 h sind wir bei strömendem Regen zurück im Lager. Es folgt ein feucht frostiger Nachmittag mit ersten Diskussionen über den Weiterweg des Trekkings. Zum Abendessen gibt es zur Abwechslung wieder einmal Bohneneintopf wie täglich.

01.08.08 BusukiHütte – Scott-Elliott Pass (4372m) – Kitandara Hütte (4023m)

Der heute Tag beginnt wieder mit strömendem Regen und die erste Krise von Anita zeichnet sich ab. Sie möchte umdrehen. Doch da wir schon die Hälfte des Weges haben, kann ich sie zwar nicht wirklich davon überzeugen, die Runde fertig zu machen, doch setze ich meinen Willen durch. Auch Silas motzt ziemlich, als er wieder in die Kraxe muss. Nur Sina startet tapfer in diesen Tag. Doch der Regen wird immer ärger und auch die sumpfige und morastige Landschaft und der extrem schlammige Weg macht es für sie nicht einfach. Nach einer Stunde gibt sie auf und bekommt die totale Krise. Sie will weder weitergehen noch getragen werden. Es braucht einiges an Geduld von Anita – denn meine reicht nicht aus – um sie davon zu überzeugen, dass es für alle besser ist, wenn sie sich ein Stück tragen lässt. Es folgt ein extrem steiler und nasser Anstieg zum Pass. Durch die Tränen von Sina wird bei den Trägern Panik ausgelöst. Alle waren der Meinung, dass Sina Höhenprobleme hat und so gab es einen mega Marathon ohne Pause bis zur nächsten Hütte. Diese erreichen wir schon nach 5 h. Landschaftlich wäre diese Etappe sicher wieder einzigartig, aber aufgrund des Regens und des Nebels können wir leider wieder nicht sehr viel sehen. Am Pass hat sich das Wetter etwas gelichtet und wir können kurz den Mt. Baker sehen. Auch der ein oder andere Tiefblick zu den Kitandara Lakes war zu ergattern. In der Hütte angekommen dauert es keine 5 Minuten bis Sina im Schlafsack aufgewärmt ist und die beiden springen quietschfidel durch das Lager und belästigen den Koch. Die Essensvorräte neigen sich langsam dem Ende zu, der Tee und die Milch ist schon aus und das Abendessen gestaltet sich wie immer als Bohneneintopf. Dieses Mal ausnahmsweise mit Nudeln anstatt mit Reis. Nach dem Abendessen verkriechen wir uns wieder bei Kerzenlicht in unsere Schlafsäcke.

02.08.08    Kitandara Hütte – Freshfield Pass (4282m) – GuyYeoman Camp (3505m)
Der Weg zeigt sich auch heute sehr kinderunfreundlich. Es geht extrem steil und schlammig Richtung Freshfield Pass. Der Sumpf und die Steilheitmachen es für Sina unmöglich, selber zu gehen. Widerwillig lässt sie sich auch auf dieser Etappe tragen. Wieder geht es mit einem Megamarsch über den Pass. Oben angekommen lichtet sich der Nebel für ein paar wenige Augenblicke und man kann bis in den Kongo sehen. Gleich steil wie es auf der einen Seite heraufgegangen ist, geht es nun durch Bäche und Sümpfe wieder nach unten. Heute schaffen auch wir Erwachsenen es, dass wir bis zum Bauch im Schlamm versinken.Der Weg und die Witterungsverhältnisse sind wirklich extrem und das obwohl zurzeit Trockenzeit sein soll. Nach 6 Stunden erreichen wir das nächste Camp. Völlig durchnässt vom Regen und komplett verschlammt kommen wir an. Wieder gibtes für ca. 10 Minuten Sonnenschein. Doch das reicht nicht wirklich, um unsere Sachen zu trocknen. Die letzten Essensvorräte werden verkocht und da es heute extrem ungemütlich und feucht ist, verkriechen wir uns noch früher als üblich im Schlafsack. Wenn das Wetter nicht ganz so schlecht wäre und man etwas mehr sehen könnte, wäre sicher auch diese Etappe landschaftlich wieder sehr schön gewesen.

03.08.08 GuyYeoman Camp bis Gate / Kasese
Der letzte Tag beginnt wie immer mit Regen. Nach dem Frühstück, bestehend aus einer Scheibe Toastbrot und Porridge, geht es nach unten. Nach unten im wahrsten Sinne des Wortes. Bei uns würde diese Etappe stellenweise locker alsCanyoning Tour durchgehen. Ausrutschen ist nicht erlaubt, denn wer hier ausrutscht, ist das letzte Mal ausgerutscht. So ist es auch an diesem Tag für Sina nicht immer möglich, selber zu gehen. Neben wunderschönen Wäldern, Flüssen und Bambuswäldern sehen wir heute Cameleons, Affen und eine Art Rehbock. Der ewige Sumpf und knietiefe Schlamm zermürben Anita ein wenig. Die Motivation sinkt auf den 0–Punkt. Sumpf, Sumpf, Schlamm, Regen, Sumpf und noch einmal Sumpf, irgendwann kommt der Punkt, wo einem alles egal ist und man sich nur noch ein Stück trockener Weg wünscht. Am frühen Nachmittag schliesst sich dann der Kreis und wir erreichen wieder unseren ersten Übernachtungsplatz. Alle Träger, der Koch und Guide warten versammelt auf uns. Es gibt noch einen letzten Bohneneintopf und dann werden die Trinkgelder verteilt. Die erste Tagesetappe im Abstieg geht dann ruckzuck und schon bald lassen wir den dicht grünen und nassen Regenwald hinter uns. Noch bevor wir das Gate erreichen, kommt uns unser Fahrer entgegen und wir können unseren verschlammten und nassen Sachen ins Auto verladen. Schnell haben wir aus dem Park ausgechecked und unsere Gummistiefel, Regenschirme und sonstigen Kleidungsstücke an unsere Träger verteilt. Auch die Rückfahrt zum bekannten Hotel geht schnell vorbei und wir geniessen alle ein Vollbad in zwei Durchgängen. Zuerst kommt die erste Schlammschicht weg und im zweiten Durchgang kommt die Tiefenreinigung. Für Sina ist es der grosse Tag, endlich kommt der Gips weg. Dies gestaltet sich allerdings schwieriger als erwartet. Der Kunststoffgips lässt sich nur sehr schwer entfernen. Bewaffnet mit Schere und Taschenmesser sind wir das Ding nach einer Stunde Kampf in der Badewanne los. Was herauskommt ist eine abgemagerte Biafrahand mit Ausschlägen. Aber Sina ist sehr froh, den Gips endlich los zu sein und beginnt schnell, den Arm zu strecken und beugen, mehr oder weniger problemlos und schmerzfrei. Dieses Mal schaffen wir es, in diesem Hotel tatsächlich das Abendessen in den richtigen Portionen zu bestellen. Im Anschluss geht es zurück aufs Zimmer, wo wir die verdreckte Kleidung sortieren und für die Rückreise nach Kampala packen.

04.08.08 Kasese- Kampala
Nach einem gemütlichen Frühstück steht Ali unser Driver schon bereit und wir verlassen Kasese pünktlich um neun Uhr. Zu Beginn verläuft die Fahrt nach Fort Portal noch durch hügeliges Gelände und schon bald erreichen wir unendliche Teeplantagen. Wie schon vom Trekking gewohnt, verläuft auch diese Fahrt ohne Pause und wir erreichen Kampala gegen 16:00 h. Die Arrangements mit der Agentur vor Ort verlaufen nicht ganz so glatt wie geplant und wir fallen um einige Leistungen um. D.h. wir trennen uns von der Agentur und beziehen ein nettes kleines Hotel in Zentrumsnähe. Zum Abendessen gibt es chinesisch, leider wieder einmal viel zu viel.

05.08.08 Kampala
Nach einem gemütlichen Frühstück im Garten – glücklicherweise ohne Regen– werden wir vom Hotel darauf hingewiesen, dass heute keine Zimmer mehr frei sind. Doch schnell ist ein anderes Zimmer organisiert. Fast gleichzeitig schaffen wir es, einen Jeep für die nächsten 14 Tage zu organisieren und es gelingt uns auch tatsächlich, ein Gorilla Permit für den 16.8 zu ergattern.Normalerweise muss man für diese Permits 1 – 2 Jahre im Voraus reservieren. Nachdem wir das Hotel gewechselt haben, können unsere Kinder endlich wieder einmal in einen „Winni Pool“, wie Silas so schön sagt, schwimmen. Den Nachmittag verbringen wir in Kampala mit Geld wechseln, Internet und einer Gospel Messe. Dann gibt es noch eine Pizza und es geht retour ins Hotel. Seit der Ankunft im Hotel sind wir nun beschäftigt, unsere Tagebuchaufzeichnungen nachzutragen.

06.08.08 Kampala
Auch der heutige Tag geht soweiter, wie der letzte geendet hat. Nach einem guten Frühstück sitzen wir nun schon den ganzen Vormittag am Laptop. Aber es hat sich gelohnt – wir haben es geschafft. Wenn unsere Kinder den Mittagsschlaf beendet haben, geht es ab in die Stadt auf eine Geburtstagsrundtour für Anita und morgen verlassen wir Kampala wieder auf unseren eigenen 4 Rädern, wenn auch nur gemietet. Wir planen unsere Weiterreise Richtung Jinja, Mt. Elgon, Murchinson Nationalpark, Semliki Nationalpark und schlussendlich Bwindi Nationalpark, wo wir die Berggorillasbesuchen. Da die Internetverbindungen in diesem Land sehr schlecht sind, könntees sein, dass unser nächstes Update erst von zu Hause aus folgt.Voraussichtlich erreichen wir Österreich wieder am 23.8.08.

18.06.08 Flug München – Doha –Dar Es Salaam
Da wir schon am 17.06 mit dem Packen begonnen haben, nur noch einige wenige Stunden im Büro zu arbeiten hatten, das Satellitentelefon und das Notebook wieder einmal auf einander abzustimmen war, ich noch schnell zum Zahnarzt musste und noch schnell auf die Kellerjochhütte wollte, um mich von unseren Freunden zu verabschieden, haben wir die Nacht vom 17. auf 18 durchgemacht und wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir um 7:45 den letzten Rucksack gepackt und vor der Tür bereit waren, um mit meinen Vater zum Flughafen zu fahren. Chaos wie immer, wenn wir kurz vereisen. Am Flughafen ist dann alles ganz gut gelaufen, trotz 15 kg Übergepäck müssen wir nichts bezahlen. Auf dem ersten Flugabschnitt bis Doha habe ich dann nicht sehr viel mitbekommen, es hat mich so zusagen weggebeamt, während Anita mit den Kinderlein beschäftigt war. Der Flughafen in Doha ist unser erster etwas ungemütlicher Übernachtungsort und nach einer Nacht im Massenschlafraum geht es weiter bis Dar Es Salaam.

19.06.08 Ankunft Dar Es Salaam
Da wir unser Visa nicht zu Hause eingeholt haben, heisst es anstehen und warten. Euro werden wieder einmal nicht akzeptiert und auch Tansania Shilling wollen die Behörten nicht haben. Das heisst, das Wechselspiel beginnt wieder. Man wechselt Euro in Tansania Schilling, um diese dann in Dollar zu wechseln. Aber was soll’s, es ist alles sehr schnell gegangen und Überraschung, unser gesamtes Gepäck ist angekommen. Am Ausgang wartet schon ein Kleinbus, um uns zum Sunrise Beach zu bringen. Wir wurden sehr herzlich empfangen und haben einen Strandbungalow 15 Meter vom Wasser entfernt, sozusagen direkt am Strand bezogen. Es ist so, als wären wir nie weg gewesen und es gibt auch nicht mehr Touris als im letzten Jahr. Was unseren Moti betrifft, ist die Sache sehr ernüchternd. Er ist während dem ½ Jahr Beachurlaub nicht wirklich besser geworden. Neben den uns schon bekannten Gebrechen ist jede Menge Rost von der Meerluft und noch mehr Schimmel im Inneren des Autos dazu gekommen. Auch die Federung hat nun mehr oder weniger endgültig den Geist aufgegeben. Nachdem wir die Türen wieder aufgebracht haben, kommt uns ein Schwall Stinkerei entgegen. Einiges an Ungeziefer wie Spinnen, Ameisen, Käfer und ein oder mehrere Nagetiere wie Mäuse und Ratten haben unseren Moti während unserer Abwesenheit bewohnt. An sehr vielen Stellen wurde er grau, da das Dach an mehreren Stellen einlässt. Aber was am schlimmsten ist, dass die Abdichtung der Wasserpumpe wieder den Geist aufgegeben hat. Alles in  allem müssen wir unseren Moti wegen Mangel an Ersatzteilen und Alterschwäche aufgeben. Schweren Herzens beschliessen wir, schon morgen die ersten Versuche zu unternehmen, um die nötigen Zollstempel zu kriegen. Für heute geht es noch kurz ins Meer zum Schwimmen, dann noch ein ein ausgezeichnetes indisches Abendessen am Beach und ab in die Federn.

20.06.08 Dar Es Salaam
Heute geht es schon früh ab in die Stadt, um auf der Schweizer Botschaft herauszufinden, wie und wo wir unsere Stempel kriegen. Aber zuerst heisst es einmal, die Schweizer Botschaft suchen. Wir fahren mit einem Dalladalla, eingepfercht wie immer zwischen ca. 20 Personen im 9 Sitzer-Bus zum Hafen. Es ist wirklich alles, wie wenn wir gar nie weg gewesen wären, nur mit einem kleinen Unterschied, es ist alles wieder viel interessanter und wir sehen alles sehr viel lockerer als am Ende unserer Reise im letzten Jahr. Mit der Fähre sind wir schell am anderen Ende der Stadt und versuchen nun, mit dem Taxi die Botschaft zu finden. Wir finden schnell einen Fahrer, der genau weiss, wo die Botschaft ist, das sagt er zumindest. Dann kurven wir 1 Std. durch die Gegend, bis wir bei der Kanadischen Botschaft eine Tel. Nummer kriegen und dann tatsächlich bei der Schweizer Botschaft enden. Die Infos halten sich in Grenzen, aber zumindest kriegen wir die Adresse und Telefonnummer für das Hauptzollamt in Dar es Salam.
Damit beginnt ein Mühlwerk zu laufen – ewig und gemütlich. Afrikanische Beamten sind nicht wirklich schneller als österreichische und die sind manchmal schon ziemlich langsam. Nach 2 Std. warten darf ich den ersten Herrn kennen lernen, der hat mir dann innerhalb von einer Minute klar gemacht, dass er nicht zuständig ist und dass ich in den 1. Stock in ein anderes Büro muss. Im 1. Stock muss ich dann nicht einmal warten und kann sofort mein Anliegen vorbringen. Ich werde darauf hingewiesen, dass ich mein Auto in Tansania nicht einführen und  verzollen darf, wenn ich keine schriftliche Genehmigung vom Garantiehalter habe. Das heisst, ich muss ein Schreiben vom Öamtc vorlegen und zusätzlich selber einen Brief verfassen, in dem ich mein Anliegen vorbringe. Das ganze soll dann noch vom Österreichischen Konsul auf Richtigkeit geprüft und bestätigt werden. Da heute Freitag ist und wir nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendetwas zu erledigen, gehen wir zurück zu unserm Beachhäuschen und machen es uns gemütlich. Nun haben wir ja das ganze Weekend Zeit, alles vorzubereiten und es schaut gar nicht so schlecht aus wie wir gedacht haben. Zurück am Strand geniessen wir die Ruhe und ein gemütliches Abendessen auf unserer Terrasse und dann ab ins Bett. Wir haben alle noch etwas Schlaf nach zu holen.

21.06.08 Dar Es Salaam
Heute geniessen wir zum ersten Mal den ganzen Tag Sonne, Strand und Meer. Wie immer gelingt es uns, mit wenig Sonnencreme viel Sonnenbrand zu kriegen. Ganz besonders gut gegrillt wird der extrem weisse Körper der Bergsteiger Weisswurst. Es folgt Sonnenstich mit Verbrennungen unbestimmten Grades. Manche Menschen lernen es scheinbar nie. Dementsprechend ungemütlich war dann auch die Nacht.

22.06.08 Dar Es Salaam
Nach einem Frühstück am Strand machen wir uns an die Arbeit, unseren Moti auszuräumen. Bzw. versuchen wir erst einmal auszusortieren, was wir noch brauchen können und was wir verschenken. Schnell sammelt sich ein grosser Berg an Geschirr, leeren Dosen, alten Schuhen, usw., das wir neben unserem Auto platzieren. In Null Komma nix sind die Sachen weg und werden zwischen Cleanern, Wächtern, Küchenmannschaft und sonstigem Personal verteilt. Was übrig bleibt ist ein Rest stark verstaubter Ausrüstungsgegenstände. Was wir nun wirklich extrem viel haben sind Medikamente. Wir hoffen, dass wir das ganze Material zu einem halbwegs vernünftigen Preis nach Hause schicken können, da wir uns ja nun wieder auf Minimalgepäck einstellen müssen, wenn wir ohne unseren Moti weiterreisen. Anita und die Kinder konnten den Nachmittag dann wieder am Strand verbringen, während ich mich in den Schatten verkrieche.

23.06.08 Dar Es Salaam
Alle gemeinsam machen wir uns wieder auf den Weg in die Stadt, um E-Mails zu beantworten und das Schreiben vom OEAMTC anzufordern. Wir kaufen noch etwas Proviant und frisches Brot ein und kommen am frühen Nachmittag retour an den Beach. Ich nutze den Rest des Nachmittags, um mit unserem Thuraya Telefon und dem Laptop eine Internet Verbindung herzustellen. Allerdings wieder einmal erfolglos. Das Thuraya und ich sind nicht wirklich gute Freunde. Die Kinder haben sich noch nicht so wirklich an das Wasser gewöhnt und sind nur in Begleitung mit einem von uns beiden zum Schwimmen zu bringen. Auch die vielen Krebse am Strand beschäftigen unsere zwei Gscheitlöcher ziemlich. Sie wechseln sich sogar in der Nacht mit Träumen damit ab.

24.06.08 Dar Es Salaam
Da wir auf die Antwort vom OEATMC warten müssen, verbringen wir den Tag mit Nichtstun am Strand. Wir bereiten noch einige E-Mails vor und das Schriftstück für die Zollbehörde sowie eine Zusammenstellung der restlichen Papiere, die benötigt werden und versuchen uns, mit der restlichen Zeit eine Reiseplanung zusammen zu stellen. Da wir nicht wissen, wie lange wir hier noch festsitzen, bis der Zoll abgewickelt ist, ist es etwas schwierig, die Reise weiter zu planen. Immer noch denken wir über die Möglichkeit Madagaskar, Tansania/Uganda/Ruanda nach und wollen das ganze wenn möglich mit einem Mietauto umsetzen. Aber wie schon gesagt, zuerst muss der Zoll erledigt sein.

25.06.08 Dar Es Salaam
Ab in die Stadt, das Schreiben vom OEAMTC soll da sein und die restlichen Schriftstücke haben wir zusammengefasst und auf eine CD gebrannt, sodass wir nur noch alles ausdrucken müssen, beim Zoll abgeben und die Sache ist erledigt. So haben wir uns das zumindest gedacht. Ich bin heute alleine in die Stadt gefahren, während Anita einen weiteren Tag mit den Kids am Strand geniessen kann. Im Internet Cafe hat sich dann schnell herausgestellt, dass ich die Sachen auf der CD nicht verwerten kann, da es kein DVD Laufwerk gab. Da heisst, ich muss mehrere verschiedene Cafes aufsuchen, bis ich dann endlich alles erledigt, ausgedruckt und beisammen hatte, war es schon wieder zu spät, um noch auf die Botschaft zu gehen, um alles bestätigen zu lassen. Als ich wieder retour zum Strand komme, ist es schon dunkel und ein weiteres gemütliches Abendessen auf unserer Terrasse folgt.

26.06.08 Dar Es Salaam
Heute sind nach einem Frühstück wieder alle gemeinsam in die Stadt gefahren, da wir nicht sicher sind, ob es evtl. auch eine Unterschrift von Anita braucht, damit die Papiere ihre Richtigkeit haben. Von Neuem beginnt die Suche nach einer Botschaft, diesmal nach der Österreichischen. Natürlich hatte der Taxifahrer wieder keine Ahnung, wo die Botschaft ist. Doch in diesem Fall kann man es niemandem für übel nehmen, wenn man das Österreichische Konsulat in Dar es Salaam nicht kennt oder nicht findet. Es beschränkt sich auf einen Raum im Slipway. Das ist zwar das Diplomaten- und Botschaftsviertel, doch unser Konsulat hat nur einen Raum in einem überdimensional grossen Einkaufszentrum für gut betuchte Ausländer. Wir haben aber Glück. Wir haben gerade einen von 3 Tagen erwischt, an denen das Konsulat während 2 Stunden geöffnet ist, Aber man muss sagen, der Konsul ist sehr hilfsbereit, hat sich unser Anliegen angehört, die Papiere übernommen und er wird sich persönlich um den Fall kümmern. Bis Montag soll die Sache erledigt sein. Wunderbar, es läuft ja wirklich wie am Schnürchen. Das einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist das Angebot, um unser restliches Gepäck nach Hause zu schicken. Aber auch das werden wir noch bekommen. Auf dem Weg retour ging es dann noch zum Fischmarkt, wo wir zahlreiche Meerestiere begutachtet haben. Wieder einmal haben wir Muscheln gekauft und dann versuchen wir noch, etwas mehr zur weiterer Reiseplanung herauszufinden: Flugpreise, Möglichkeiten Mietauto, etc.

27./28./29.06.08 Dar Es Salaam
Es folgt ein weiteres langes Wochenende am Beach. Am Samstag erhalten wir vom Konsul einen Anruf, dass wir am Montag um 12:30 h im Zollgebäude sein sollen, um die Papiere abzuholen. Bis dahin geniessen wir Sonne, Strand und Meer.

30.06.08 Dar Es Salaam
Wieder sind wir alle gemeinsam aufgebrochen, um den Zoll abzuschliessen. Pünktlich um 12:30 h bin ich dann mit dem Konsul in das Büro 115, um die Papiere abzuholen. Das ganze ist problemlos. Ich erhalte ein Schriftstück, dass wir unser Auto nun einführen und verzollen dürfen. Damit muss ich dann wieder einen Stock tiefer zum Büro, wo ich schon am ersten Tag gewesen bin. Wieder folgt eine Stunde warten und wieder folgt ein 1-minütiges Gespräch, in dem mir der Herr erklärt, dass ich bei ihm immer noch nicht richtig bin. Der Konsul hat sich in der Zwischenzeit verabschiedet. Ich bekomme 2 afrikanische Helfer zugeteilt, die mir helfen sollen, eine Zollnummer zu bekommen. Denn ohne registrierte Zollnummer geht gar nichts. Um diese Nummer zu bekommen, müssen wieder Papiere ausgefüllt werden und ich soll am nächsten Tag wieder kommen, dann wäre alles bereit.  Die ganze Warterei ist ziemlich nervenaufreibend für die Kinder und Anita. Auf dem Rückweg geht es wieder einmal wie immer zum Internet und dann retour zum Beach.

1.07.08 Dar Es Salaam
Ein weiterer Tag im Zollhaus folgt. Wir bekommen unsere Steuer-Nr. und können damit wieder einmal ins Büro im Erdgeschoss – nun zum 3. Mal. Wieder ist der Herr nicht zuständig und es geht ab in den 2. Stock ins Büro 116.  Auch da sind sie nicht zuständig und ich werde nach 2 h warten innerhalb von 1 Minute abgefertigt. Wieder werden Formulare ausgefüllt und Papiere von einem Büro ins andere weitergereicht. Da der Wert des Autos mit 3500 Euro im Carnet besteht und es den Herrschaften egal ist, wie kaputt das Auto ist, wird dieser Wert als Grundlage für die Zollberechnung genommen. D.h. alles wird nun wieder einmal über ein neues Formular berechnet und soll wieder einmal morgen fertig sein. Ich bin sehr froh, dass wir diese Abwicklung nicht im letzten Jahr gemacht haben. Ich denke nicht, dass ich nach Äthiopien und Kenia ausreichend Geduld für diese Abwicklung gehabt hätte. Aber im Moment ist es mir ziemlich egal und ich denke mir, wir werden schon irgendwann fertig werden. Auf dem Weg retour geht es wieder ab ins Internet, aber leider gibt es immer noch kein Angebot zum Cargo. Zumindest gibt es inzwischen das erste Angebot für ein Gorilla Trekking in Uganda. Es geht retour zum Strand und morgen soll ich schon um 8 h im Zollhaus sein, damit wir die Sache endlich erledigen können. Anita und die Kinder verbrignen einen weiteren Tag am Strand.

2.07.08 Dar Es Salaam
Der Wecker geht um 6 h, es ist noch stockdunkel. Ich mache mich ohne Frühstück auf den Weg in die Stadt. Wie sich schnell herausstellt, hätte ich auch eine Stunde später losfahren können, denn zu besagter Zeit ist niemand da. Allerdings Überraschung: der Zoll wurde nun tatsächlich berechnet, ich brauche nur noch zu bezahlen und die Sache ist erledigt. Nur die Summe hat einen kleinen Haken. Ich soll bei einem Autowert von 3500 Euro 1800 Euro Zoll bezahlen. Das sind ca. 55 % vom Wert der im Carnet steht, wobei der tatsächliche Wert eigentlich 0 Euro beträgt, da es für einen Hanomag Baujahr 67 in ganz Afrika kein Ersatzteil gibt und das Auto in diesem Fall nicht mehr fahrbar ist. Aber man kann in Tansania kein Fahrzeug verschroten und das heisst für die Herrschaften beim Zoll gilt nur das, was auf dem Papier steht. Nachdem ich wieder den ganzen Tag von einem Büro ins andere geschickt wurde und von einer Kommission zum nächsten Direktor hat sich dann am späten Nachmittag herausgestellt, dass ich mit einem weiteren schriftlichen Ansuchen und mit dem Hinweis auf alle Mängel und Schäden am Auto sowie mit einer Fotodokumentation einen weiteren Versuch starten kann, um die Zollgebühr zu verringern. Ok, dann schreiben wir halt noch einen Brief. Morgen soll ich wieder zwischen 8 und 9 h im Zollhaus sein. Inzwischen kenne ich schon fast alle Büros und auch viele Angestellte.

3.07.08 Dar Es Salaam
Nachdem wir gestern Abend ein ausführliches schrfliches Ansuchen zusammengestellt haben – an Fotos vom kaputten Moti fehl es uns ja nicht – habe ich mich heute wieder auf den Weg gemacht, um das Schreiben im Internet Cafe auszudrucken. Dann ging es weiter zu meinen Freunden auf dem Zoll. Der Orientierungslauf durch das 2-stöckige Gebäude beginnt von Neuem. Und um 17 h nachmittags weiss ich wieder genau gleich viel wie in den Tagen davor, nämlich nichts. Natürlich heisst das wieder, dass ich morgen in der Früh gleich kommen soll und dann wird die Sache erledigt – zum Xten Mal. Zurück am Strand geniessen wir hohe Wellen und plantschen im Wasser.

4.07.08 Dar Es Salaam
Zwischen den Wartezeiten in den Büros des Zolls kann ich zumindest eine günstige Lösung für unser Air Cargo finden. Zumindest laut Telefonat. Wir können unsere ganzen Sachen mit KLM nach München schicken und das zu einem Kilo-Preis von Euro 2.10. Mit diesem Angebot – falls es wirklich stimmt – haben wir uns viel Geld gespart. Am Zoll hat sich natürlich wieder nichts erledigt, aber die Herrschaften behaupten, dass sie auch am Samstag arbeiten und dass ich wieder um 10 h da sein soll. Zumindest komme ich heute etwas früher zurück an den Strand und wir können unsere Reiseplanung weitermachen. In der Zwischenzeit sind wir uns sicher, dass wir einige Tage in der Serengeti verbringen wollen und dann nach Uganda gehen. In Uganda wollen wir versuchen, ein Gorilla Trekking zu machen. Und evtl. eine Trekking Tour im Ruwenzori Gebiet.

5.07.08 Dar Es Salaam
Der Weg ist umsonst, natürlich istdas Büro geschlossen. D.h. das Gebäude war aussen herum mit riesen grossen Eisengittern verriegelt. Irgendwie kannich es dann schaffen, durch den Hintergang ins Gebäude zu gelangen, wo tatsächlich einige Menschen arbeiten. Doch das Büro, wo ich hin muss, ist verschlossen. Auf dem Rückweg geht es noch einmal kurz ins Internet und dann ab in das inzwischen schon 3. lange Wochenende am Beach. Diesmal ist es noch ein bisschen länger, da am Montag Feiertag ist. Wie üblich findet am Samstag die grosse Party am Strand statt und an diesem Wochenende sind besonders viele Menschen da. Vom Jet fahren bis zur Hochzeitsparty, von der Hupfburg bis zur Live-Band ist alles da.

Text und Bilder Stephan Keck

….. und DANKE CHINAFREE TIBET  stk.

 
ALPINIST KINDERKLETTERGARTEN

Die Spieljochbahn errichtet in Zusammenarbeit mit dem TEAM der ALPINIST Bergführer den "ERSTEN Zillertaler Kinderklettergarten" im Bereich des Felsens bei der Talstation Onkeljochlift unterhalb des Spieljochgipfels.

Klettern ist für unsere ALPINIST Bergführer der Region Zillertal die große Leidenschaft. Dies ist auch kein Wunder, denn sie haben doch mit den Zillertaler Alpen, eines der schönsten und einzigartigsten Klettergebiete der Alpen direkt vor der Haustür. Sie sind dort aufgewachsen und groß geworden. Die Erfahrungen vieler hundert Seillängen und eine ausgezeichnete Gebietskenntnis spiegeln sich in den Kletterführungen und Kursen wieder. Die Sicherheit bei Kletterkursen steht an oberster Stelle. Aus diesem Grund werden Kinder bei ihren Kletterkursen von Anfang an mit Helm und Sicherheitsausrüstung ausgestattet. Neben der technischen Herausforderung, die Klettern beinhaltet, ist es vor allem der Spaßfaktor, der die Teilnehmer ins schwärmen bringt. Klettern im Fels ist eine der schönsten, wenn nicht gar die schönste alpine Spielart überhaupt.

Die Spieljochbahn bietet spezielle Kletterangebote an:

Kinderkletterkurs 4 bis 14 Jahre:

- 09.30 Uhr Bergfahrt mit der Spieljochbahn

- Erste Schritte im Fels, Seil-, Material- und Knotenkunde

- Mittagessen bei der Bergstation inkl.

- Felsklettern und als Abschluss die "ERSTE Gipfelbesteigung"    auf das Spieljoch mit Urkunde

- Talabfahrt mit der Spieljochbahn          EUR 29,00

  Kletterkurse für Erwachsene:

- Treffpunkt um 10.00 Uhr bei der Bergstation

- Erste Schritte im Fels, Seil-, Material- und Knotenkunde

- Mittagspause

- Felsklettern und als Abschluss die "ERSTE Gipfelbesteigung"auf das Spieljoch mit Urkunde EUR 38,00     

Die Kletterkurse finden von Anfang Juli bis Mitte September, auf Anfrage bereits ab Mitte Juni statt. Die Tageskurse finden von Sonntag bis Freitag, bei schönem Wetter und ab 5 Teilnehmern, statt.

Beginn der Tageskurse ist um 10.00 Uhr bei der Bergstation der Spieljochbahn (Auffahrt Talstation um 09.30 Uhr).

Die Kursanmeldung und Bezahlung erfolgt am Vortag bis 15.00 Uhr an der Kassa (Talstation) Tel: +43(0)5288/62991.

(Für Kinder inkl. Berg- und Talfahrt)

Die Kasse gibt einen Gutschein aus. Dieser berechtigt zur Teilnahme und wird beim ALPINIST Bergführer abgegeben. Schnupperklettern kann auch direkt beim Bergführer gebucht werden.

Fachliche Betreuung erfolgt durch erfahrene ALPINIST Bergführer der Region Zillertal.

Der Muztagh Ata, ein Eisriese,umgeben von einer wüstenähnlichen Landschaft, bietet uns mit seinen 25 bis 30Grad steilen Flanken eine fantastische Möglichkeit für eine Skibesteigung. AmBerg genießen wir überwältigende Ausblicke ins Pamirgebirge, in den Hindukuschund in das großartige Karakorum-Gebirge. Aufgrund der geringen technischenAnsprüche, ist diese Tour perfekt als Einstieg ins Höhenbergsteigen geeignet.

Programm:     

1. Tag             Flug von München nach Bishkek und Transport zum Hotel.

2. Tag             Transfer von Bishkek nach Naryn.

3. Tag:                        Von Naryn zurkirgisisch-chinesischen Grenze am Torugart-Pass und weiter nach Kashgar.

4. Tag:            Von Kashgar nach Subashi.

5. Tag:            Anmarsch von Subashi ins Muztagh Ata Golden Eye BaseCamp.

Bis 25.Tag:    Diese Tage stehen uns für dieBesteigung des Muztagh Ata zur Verfügung. Voraussichtlich werden wir zweiHochlager errichten.

26. Tag:          Rückmarsch vom Muztagh Ata Golden EyeBase Camp nach Subashi und Fahrt nach Kashgar.

27. Tag:                      Kashgar Markt und Sightseeing-Tour.

28. Tag:          Fahrt von Kashgar zurkirgisisch-chinesischen Grenze am Torugart-Pass und weiter nach Tash-Rabat, wowir in einer Yurte übernachten.

29. Tag:          Über den Burana Tower fahren wir nach Bishkek.

30. Tag:          Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Heimat.

Leistungen:              Organisation der Expedition

staatl.geprüfter Berg- und Skiführer

Expeditionsleitungvor Ort

LinienflügeMünchen - Bishkek und zurück mit 20kg Freigepäck

Flughafengebühren

Transfersgemäß Programm

Übernachtungenin einfachen Hotels bzw. Yurten

Vollpensionwährend der Reise

Verpflegungdurch chinesische Küchenmannschaft im BC

Basecamp-Ausrüstung

Hochlagerzelte(The North Face)

Transportpersönlicher Ausrüstung (max. 10kg) sowie

Gemeinschaftsausrüstungins erste Hochlager

Funkgeräte

Satellitentelefon(exkl. Gesprächsgebühren)

UmfangreicheNotfallapotheke

Bemerkungen:         Abflug von anderen Destinationen nach Absprache.

Informationstreffenfür Teilnehmer: Termin folgt nach Anmeldung.

Änderungendes Programms vorbehalten.

Versicherung(z.B. Unfall und Rücktransport) ist Sache der Teilnehmer.

Reise-Rücktrittsversicherung

Voraussetzungen:   Gute Gesundheit und Kondition

                                    Gehen in einerselbständigen Seilschaft

                                    Beherrschung der Technikder Spaltenbergung

                                    Sicheres Skifahren inallen Schneearten (Carven  Grundstufe)

                                    Teamfähigkeit allerTeilnehmer

Preis:                          9 bis10 Personen                  € 4.350,-/proPerson

                                    11 bis 12 Personen                € 4.050,-/pro Person

Datum:                       11.06.09 - 09.07.09

Dieses Programm wird in zusammenarbeit mit unserem Partner

angeboten .

Quer durch Afrika, von Österreich bis Tansania 16000 Km mit einem 40 Jahre alten Hanomag, im Gepäck Freerideski vom Feinsten führte unsere Tour im letzten Jahr. Ziel war es, nicht nur das Land zu durchqueren, sondern auch in jedem Land eine Schiabfahrt zu machen und einige Klettergebiete zu erkunden. Tunesien, Libyen, Ägypten, Sudan, Äthiopien, Kenia, Tansania – die typischen Freeride Destinationen! Man nehme dazu einen fetten Freeride Ski, die passende Bindung und etwas Fantasie. Rule the Mountain - wenn man wirklich will, kann man überall Schi fahren. Quer durch Wüsten, Savannen, Dschungel und auf Berge über 5000m führte uns unsere Route. Das war 2007!

      
2008 und es geht weiter…

Unser Moti hat die Reise mit Not und Mühe überstanden und steht nun schwer lädiert in Dar Es Salam in Tansania am Strand. Neben komplett gebrochenen Federungen auf der Hinterachse,

defekter Solaranlage und Stromversorgung, einer nicht funktionierenden Lichtmaschine, einem kaputten Starter,

einer undichten Stelle in der Dieselleitung, Ölverlust aus dem Motor und dem kleinen Problem, dass Moti nicht ohne die Hilfe eines LKW’s vom Strand weggezogen, bzw. gestartet werden kann, haben wir noch ein kleines Problem mit dem Zoll. Wenn wir das Fahrzeug nicht innerhalb eines Jahres aus Tansania ausführen, kann die Zollbehörte bis zu € 40 000.– über eine beim ÖAMTC abgelegte Bankgarantie fordern.

Ab 18.06 sind wir wieder unterwegs nach Afrika. Back to Moti – Transafrika II
Wir werden mit unserem 40 Jahre alten Hanomag LKW unsere Afrikadurchquerung fortsetzen. Da das Fahrzeug zurzeit einige starke Mängel aufweist, werden wir die ersten Tage mit Reparaturarbeiten beschäftigt sein.

Nachdem wir noch nicht genau wissen, ob und wie gut wir unser Fahrzeug wieder in Stand setzen können, haben wir auch noch keine weitere Reiseroute festgelegt. Es gibt für uns zurzeit 3 Möglichkeiten. Wir können erst vor Ort entscheiden, ob und wie weit uns unser Moti noch bringen wird.

 
Falls das Auto nicht mehr wirklich zu reparieren ist – Fahrt über Malawi, Sambia und Zimbabwe bis Mosambik, dann versuchen das Ding loszuwerden, sprich verschrotten und nachdem wir die nötigen Zollstempel haben, ab nach Madagaskar zum Klettern.

 
Falls unser Fahrzeug wieder halbwegs funktioniert - Fahrt nach Burundi, Ruanda, Uganda, Bergsteigen und Trekking im Ruwenzori Gebiet und dann retour nach Kenia, wo wir das Auto wieder stehen lassen können.

 
Fahrt retour Richtung Europa - Tansania – Burundi – Ruanda – Uganda -  Dem. Rep. Kongo – Kongo – Gabun…..ca. 13 000km bis Österreich Diese Lösung wäre zwar am interessantesten, ist aber aufgrund des Zustandes unseres Fahrzeuges und der politischen Unruhen in den zu durchquerenden Regionen sehr schwierig umzusetzen.

 
 
WE WILL SEE!

Berichte aus den verschiedenen Regionen senden wir dann wieder regelmässig von unterwegs, bzw. wir versuchen, ein Tagebuch auf unserer Homepage aktuell zu halten. Klettern, Bergsteigen, Trekking, Safaris usw. stehen neben Auto fahren und reparieren auf dem Programm.

 
Wir werden auf dieser Tour von folgenden Partnern unterstützt:

Die ersten Berichte folgen in Kürze - falls wir nicht abgehalten werden, vom Weg abkommen, beim Autorichten versumpfen oder…..

Bis bald aus Afrika Sina, Silas, Anita und Stephan

BC - Wartephase geht dem Ende zu

16.05.08 BC 5364m
Noch ein Tag im BC - nachdem der Wetterbericht täglich ein wenig schwankt, habe ich mich entschieden, noch einen Tag abzuwarten. Wie schon so viele Tage hänge ich dann im BC herum, packe die letzten Dinge für den nächsten Aufstieg, bin zur Abwechslung wieder einmal bei Noppa und Kobi zum Abendessen eingeladen und bin voll motiviert zum nächsten Aufstieg. Ich weiss inzwischen, dass Noppa noch abwarten wird und Kari mit seiner Gruppe wahrscheinlich einen Tag nach mir starten wird. Mein Plan ist, in der nächsten Nacht um ca. 2 h zu starten, um nicht wieder in die volle Sonne zu kommen und bis zum Lager III aufzusteigen. Ich will dann einmal übernachten und dann retour bis ins BC zum Ausruhen. Beim nächsten guten Wetter dann Summit Push – so ist zumindest der Plan.

Purna versorgt mich vor dem Aufstieg wie immer mit bester Verpflegung 

Der Gipfelrucksack ist gepackt

Aufstieg zum Lager II 

17.05.08 Aufstieg Lager II 6500m
Fast pünktlich um 3 h krieche ich aus meinem Zelt. Es ist überraschend warm, aber was mich mehr stört, ich kann keine 10 m sehen - dichter Nebel und extrem hohe Luftfeuchtigkeit, bzw. leichtes Nieseln. Schon nach einigen Schritten kann ich von meinem Zelt nichts mehr erkennen. Der Weg durch das BC geht die ersten 10 Min. noch gut, doch schon bald komme ich auf den Gletscher und durch den leichten Schneefall und null Sicht ein wenig vom Weg ab. Niemand startet heute um diese Zeit zum Aufstieg und so irre ich sicher 2 Stunden durch den Beginn des Gletschers. Auf und ab über die Eismoränen, vorbei an nicht ganz zugefrorenen Seen bis ich dann endlich auf die richtige Spur komme. Der Weg durch den Khumbu Gletscher schaut irgendwie jedes Mal anders aus. Das Wetter und die Wärme verändern das Eis ständig. Solange einem bewusst ist, wie gefährlich der Aufstieg durch diese Eismassen wirklich ist und solange man Respekt vor jeder Leiter und jeder Spalte hat, kann man zumindest bewusst manche offensichtlich erkennbare Gefahrenstelle schneller umgehen. Trotzdem möchte ich nicht wissen, wie oft man hier sehr knapp an einem Unglück vorbeigeht. Nach meinem anfänglichen Irrweg komme ich sehr gut voran und erreiche schon um 8 Uhr Lager II. Ich lege meine Sachen ab und mache eine kurze Pause. Meinen ursprünglichen Plan, heute noch Lager III einzurichten, verwerfe ich. Da ich wieder mit voller Last in die Mittagshitze kommen würde, ist dieser Plan für mich
ausgeschlossen. Ich starte ohne Gepäck und versuche mich dadurch etwas besser zu akklimatisieren. Der Weg durch die Lhotseflanke ist extrem steil und alles mit Fixseilen versichert. Unzählige Bergsteiger und Träger quälen sich nach oben. Ein Helm wäre kein Nachteil. Nach meinem Aufstieg durch die Lhotseflanke bin ich froh, noch eine Ruhenacht in Lager II zu haben. In der Zwischenzeit ist auch die Kobler Gruppe im Lager II angekommen. Es ist immer gut, Freunde in der Nähe zu haben. Erstens steigt die Sicherheit und zweitens ist es ganz nett, wenn man nicht immer nur alleine im Zelt sitzt. Leider habe ich heute mein Satphone den ganzen Tag eingeschalten lassen und nun ist der Akku leer. Kari Kobler lässt mich einen kurzen Anruf zu Hause machen. Ich teile Anita mit, dass ich mich entschlossen habe, nicht mehr abzusteigen und mich in den nächsten Tagen Richtung Gipfel vorarbeiten werde. Erstens ist der Wetterbericht entsprechend gut und 2. steigt auch Kari Kobler Richtung Gipfel auf, was für mich wieder etwas mehr Sicherheit gibt. Gianni und Richard kenne ich schon seit meiner ersten Expedition zum Shisha Pangma und wir sind inzwischen gute Freunde geworden. Sie sind die einzigen 2 im Kobler Team, die es auch ohne Sauerstoff versuchen wollen und sie haben mir angeboten, dass ich im Lager 4 eventuell bei ihnen im Zelt übernachten kann. Das ist natürlich eine riesige Erleichterung für mich. Erstens spare ich an Aufstiegsgewicht und 2 ist es aus gesundheitlicher Sicht eine grosse Erleichterung, wenn man bei einer Übernachtung auf 7900m
gegenseitige Kontrolle hat. Gianni war schon am Nanga Parbat mein Zeltpartner und mit Richard komme ich
sicher auch gut aus. Wir haben am heutigen Nachmittag noch länger über Sauerstoff oder nicht Sauerstoff diskutiert. Dazu gibt es für mich eine klare Meinung: Wenn ich den Gipfel unbedingt erreichen will, muss ich Sauerstoff verwenden. Dann geht es mir nur um das Ziel, nur darum, mit allen mir zu Verfügung stehenden Mitteln, sprich Trägern, Climbing Sherpas, Fixseilen und eben Sauerstoff ans Ziel zu kommen. Wenn ich den Weg als Ziel sehe und unter bestem Training, mit den natürlich vorhandenen Kräften mich und meine Lasten, sprich die gesamte Logistik, die ich am Berg brauche, aus eigener Kraft ohne Sherpa und Sauerstoff auf und ab bewege, muss mir einfach bewusst sein, dass die Gipfelchance am Everest nur bei 3% liegt. Auch wenn ich von den ohnehin vorgegebenen Hilfsmitteln wie Leitern im Khumbu Eisbruch und Fixseilen durch die Lhotseflanke einen Nutzen habe, werden die Chancen ohne Sauerstoff immer sehr gering sein und das Risiko keinen Erfolg zu haben oder schwere Erfrierungen davonzutragen immer wesendlich höher sein. Die Entscheidung, Sauerstoff oder nicht ist also ganz einfach und die Leistung oder Risikobereitschaft hat jeder selber in der Hand. Für mich persönlich gibt es Bergsteigen nur ohne Sauerstoff und ich hoffe, dass ich immer in der Lage sein werde, umzukehren, bevor der Sauerstoffmangel mein Gehirn zu sehr beeinflusst. Ich denke, dass das Sauerstoffbergsteigen an Bergen wie K2, Kantsch oder eben Everest sicher seine Berechtigung hat – höchste Sicherheit und grösste Erfolgschancen sind dadurch garantiert. Für mich ist es nicht der natürliche Weg, deshalb verzichte ich auf Sauerstoff. Natürlich gehen die Meinungen auseinander und wir
sind auf keine allgemeine Lösung gekommen. Aber wir sind uns einig, dass wir dasselbe Ziel haben. Am Abend verkrieche ich mich müde in mein Zelt. Ich versuche noch 3 verschiedene Fertiggerichte zu kochen und auch zu essen, doch ich bringe wieder einmal nichts so richtig runter. Zumindest trinke ich noch fast 3 Liter. Ich packe meinen Rucksack für die nächste 3-4 Tage und schlafe dann bald tief und fest.

Lager II

Auf dem Weg ins Lager III 

18.05.08 Aufstieg Lager II 6500m zu Lager III 7200m
Um 4 Uhr schlüpfe ich aus dem Schlafsack. Im Zelt ist alles gefroren. Wenn ich mich bewege, ist es wie wenn es im Zelt schneien würde. Schnell bin ich angezogen und stehe bei sternenklarem Himmel mit meinem
20 kg Rucksack bereit zum Aufstieg. Es ist angenehm kühl und ich bewege mich langsam von der Zeltstadt weg Richtung Lhotseflanke. Am Anfang bin ich ganz alleine unterwegs, doch schon bald überholen mich die ersten Träger. Die ersten 2 Std. geht es ziemlich flach bis zur Flanke. Kurz bevor die Sonne aufgeht wird es dann saukalt und ich muss kurz anhalten, um meine Finger und Zehen zu wärmen. Dann beginnt ein ewiger Aufstieg über Fixseile zum Lager III. Es wurden 2 Seillinien verlegt und man kommt gut voran. Ein starker Sturm und das Gewicht am Rücken bremsen mich ein wenig ein. Es scheint zwar die Sonne, aber der Wind und der durch die Luft wirbelnde Schnee machen den Aufstieg durch das 30° – 45° steile Gelände sehr spannend. Immer wieder kommen mehr oder weniger grosse Eisschollen von oben, die absteigende Bergsteiger auslösen. Wie schon erwähnt wäre ein Helm kein Fehler. Mit zunehmender Höhe werde ich immer langsamer und auch das Wetter wird zunehmend schlechter. Die Gruppe von Kari überholt mich bald. Auch Richard und Gianni tauchen bald auf. Wir machen einige Fotos vom Aufstieg, doch sie sind mir bald weit voraus. Lager III ist auf 3 Stufen im Eisbruch aufgeteilt. Gegen 16 Uhr erreiche ich die höchste Stufe, wo auch Karis Lagerplatz ist. Die Zelte sind zwischen Gletscherspalten aufgestellt und der Platz ist schon ziemlich ausgelastet, doch für mein Minizelt ist noch eine Spalte frei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin sehr müde als ich im Lager ankomme. Von den Pitsch und Ritschi, zwei Bergführern aus Karis Team, bekomme ich sofort Tee und Trockenfleisch und Richard und Gianni kommen aus ihrem Zelt und helfen mir beim Aufbau meines Lagerplatzes. Soviel Hilfsbereitschaft und Freundschaft habe ich auf meinen kommerziellen Expeditionen, wo ich als Führer unterwegs war. nicht einmal im eigen Team gesehen. Nachdem mein Zelt steht, beginne ich zu kochen und Schnee zu schmelzen. Das Wetter wird zum Abend hin wieder besser und es gibt eine wunderbare Abendstimmung. Die Nacht im Minizelt auf der Spalte wird dann etwas ungemütlich, aber sie geht schnell vorbei.

Im Lager III

Blick aus dem Zelt im Lager III

Die meisten Bergsteiger steigen bereits aus Lager III mit Sauerstoff auf 

19.05.08 Aufstieg Lager III 7200m zu Lager IV 7900m
Heute bin ich erst mit den ersten Sonnenstrahlen aus meinem Schlafsack gekrochen. Im Zelt ist wieder einmal alles aufgeeist und da es sehr eng und klein ist, komme ich wie ein Schneemann aus dem Zelt. Die Schweizer sind schon wieder fast abmarschbereit und ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, ob ich auf- oder absteigen soll. Mein Knie meldet sich wieder zurück, das heisst die Spritze, die ich im Lager II von einem Amerikaner bekommen habe, lässt nach 24 Std. schon wieder an Wirkung nach. Auch meine rechte Gesichtshälfte, d.h. meine Entzündung im Ohr meldet sich wieder ein wenig retour – gestern habe ich meine Antibiotika Behandlung beendet. Doch ich fühle mich nicht so schlecht, dass ich ins BC zurück will. Auch das Wetter und vor allem die Vorhersage motiviert mich für einen weiteren Aufstieg. Um ca. 9 Uhr bin ich dann parat für einen weitern Aufstieg. Alle andern haben sich inzwischen schon auf den Weg gemacht und sich in Hunderte von Trägern und Bergsteigern eingereiht. Eine endloslange Schlange steigt nun Richtung gelbes Band auf. Nur noch Kari , Gianni und ich sind im Lager III. Kari beschliesst von Lager III aus mit Sauerstoff aufzusteigen, so wie fast alle Bergsteiger, die man hier sieht. Gianni und ich machen uns ohne auf den Weg nach oben. Überholen ist in dieser Höhe ohnehin nicht mehr möglich und so stauen wir uns langsam nach oben bis zur Querung am gelben Band. Bis dahin ist es mir sehr gut gegangen. In der Querung habe ich dann zum ersten Mal einen sehr starken Husten bekommen, der sogar zu einem Brechreiz führt. Aber ich konnte mich nicht richtig erbrechen denn ich hatte nichts im Magen, nur Galle kam nach oben. Mir ist im Anschluss auch nicht übel und ich kann normal weitergehen. Da ich meinen Rucksack wieder einmal voll mit essen und Ausrüstung habe, trennen sich die Wege von Gianni und mir am gelben Band. Für ihn ist es besser, wenn er so schnell wie möglich im Lager IV ist, um genügend Ruhephase vor dem Gipfelanstieg zu haben. Kari wird morgen den Gipfel versuchen, für mich es schon gut, wenn ich Lager IV erreiche, einmal übernachte und dann…mal schauen, wenn ich mich gut fühle entweder auch den Gipfel versuche oder eben noch einmal retour muss, um eine Ruhephase zu machen. Nach dem gelben Band geht es zum Genfer Sporn. Es sieht alles so greifbar nahe aus, doch es zieht sich ewig. Ich sehe keine Bergsteiger ohne Sauerstoff, nur noch einzelne Träger kommen ohne Maske an mir vorbei. Am Genfer Sporn sind Hunderte von Metern an alten Fixseilen vorhanden. Der Aufstieg wird für mich immer mühsamer und ich muss erkennen, dass es für mich auf keinen Fall möglich sein wird, heute Nacht Richtung Gipfel weiter zu gehen. Ich muss noch 2x kotzen bis ich den höchsten Punkt des Sporns erreiche. Von da aus sind es nur noch 200 – 300m Querung bis ins Lager IV – dafür benötige ich noch fast 2 Std. Völlig erschöpft, aber froh, endlich Zelte zu sehen, erreiche ich in der Abendsonne den Südcol das Lager IV auf 7900m. Ich mache noch einige Fotos und bekomme wieder einmal von meinen Schweizer Freunden einen Willkommenstee. Gianni und Richard haben ihr Zelt bereits bezogen und ich kann wie abgemacht dazukommen. Richard ist leicht angeschlagen, doch Gianni sieht für mich fit wie immer aus. Wir kochen gemeinsam Schnee und es gibt bald Tee. Essen kann ich wie schon seit Tagen nichts. Richard hat wie ich gekotzt und fühlt sich nicht stark genug, heute aufzusteigen. Auch für mich kommt ein weiterer Aufstieg zum Gipfel heute Nacht nicht in Frage. Der Wetterbericht ist perfekt. Es geht absolut kein Wind und es ist verhältnismässig warm und wolkenlos – der perfekte Gipfeltag. Das ganze Team von Kari beschliesst um ca. 22.00 aufzubrechen. Gianni beschliesst um 21:00 h loszugehen. Im Zelt geht es mir ziemlich gut. Gegen 20:00 h beginnen wir mit den Vorbereitungen für Giannis Gipfelgang. Wir kochen noch einmal Tee, alle Dinge wie Sturmhaube, usw. werden gepackt, die Schuhe, Innenschuhe und Sohlen erwärmen wir mit dem Gaskocher und alles sieht gut aus. Als Gianni das Zelt verlassen will, erbricht er sich. Das ist zwar nicht gut, aber auf Grund der Anspannung und der grossen Höhe auch nicht ungewöhnlich. Um 21:00 h bricht Gianni dann auf zum Gipfel. Auch die anderen Leute sind eifrig beim Packen und losmarschieren. Irgendwie tut es mir leid, dass ich den Tag nicht nutzen kann. Aber mit Kopfschmerzen und total erschöpft wäre ich sicher keine 300 Hm gekommen. Ich muss die nächste Chance nutzen, eventuell geht es mir ja morgen besser. Richard will morgen Nacht aufsteigen, dann können wir das ja gemeinsam versuchen. Es folgt eine ungemütliche Nacht.

Everest mit Genfer Sporn 

Südsattel Lager IV auf ca. 7900m 

Nach einer Nacht auf Lager IV schaut man nicht mehr ganz so frisch aus 

20.05.08 Abstieg Lager IV 7900m bis Lager II6500m
Ich wache am Morgen mit extrem starken Kopfschmerzen auf. Ich kann nur noch schwarz-weiss sehen und habe am rechten Auge einen ständigen grau-braunen Schleier. Am Funk höre ich im Hintergrund von den ersten Gipfelerfolgen. Richard gibt mir Medizin gegen ein Hirnödem und meint, dass sich mein Zustand bald bessert und ich eventuell im Laufe des Tages doch noch zu Kräften komme und eventuell aufsteigen kann. Die Schweizer Gruppe erreicht gegen 8:15 h vollständig den Gipfel. Gianni erreicht nach 12 h Aufstieg um 9:00 h auch den höchsten Punkt der Welt. Super, sie haben es geschafft. Ich wälze mich einige Zeit im Zelt hin und her bis ich draussen Stimmen vernehme. Ich glaubte, Noppa und Kobi sind im Lager IV angekommen. Mit immer noch leichten Kopfschmerzen mache ich mich auf den Weg aus dem Zelt. Ich nehme meine Videokamera mit und versuche die beiden zu finden. Es ist mir schwindlig beim Gehen durch das Lager. Zum ersten Mal fällt mir der ganze Müll und die unzähligen Sauerstoffflaschen auf. Alle Menschen laufen mit Sauerstoffmasken herum. Ich muss feststellen, dass ich nicht in der Lage bin, Menschen auf 10 m Entfernung zu erkennen. Schon bald kommt mir die nüchterne Einsicht, dass ich höhenkrank bin und dass sich die Sache sicher nicht bessern wird wenn ich hier bleibe. Es macht mir aber im Moment keine Angst, da ich mir
bewusst bin, was mit mir los ist und was ich machen muss. Ich gehe zurück ins Zelt und erkläre Richard, dass ich im Moment keine Gipfelchancen für mich sehe. Ich muss absteigen, mich 4 -5 Tage erholen und dann noch einmal kommen. Die Lagerkette steht jetzt und ich kann nach einer Erholungsphase im BC gestärkt noch einen Versuch machen. In der Zwischenzeit sind auch die ersten Teilnehmer von Kari wieder im Lager IV und alles sieht gut aus. Ich packe meine Sache und bevor ich weggehe, kommt leider noch eine Meldung über Funk. Gianni kann nichts mehr sehen. Kari weist den Climbing Sherpa von Gianni an, Sauerstoff zu geben und langsam abzusteigen. Es werden weitere Sherpa nach oben geschickt um zu helfen. Eventuell wird Gianni Erfrierungen davon tragen, aber das lässt sich sicher wieder ausheilen. Scheisse, das sind die Folgen, wenn man ohne Sauerstoff geht. Ich habe das Lager IV aber trotzdem mit einem guten Gefühl verlassen. Der Abstieg war für mich zwar mühsam, aber ich bin gut vorangekommen. Gegen 19:00 h habe ich mit 2 der Schweizer Gipfelgruppe Lager II erreicht. Ich werde da noch zum Essen eingeladen und wir haben von oben gute Nachrichten bekommen. Um 16:00 h ist es um Gianni sehr schlecht gestanden. Dann hat ihm ein Amerikanischer Führer etwas gespritzt und er sei nun wieder auf den Beinen und auf dem Weg ins Lager IV. Er bekommt Sauerstoff und 4 weitere Sherpas sind auf dem Weg ihm zu helfen. Das bin meine letzte Info an diesem Abend. Ich bin froh, dass Gianni Lager IV erreichen wird und ich bin mir sicher, dass sie ihm
da helfen können. Mir graust allerdings jetzt schon von den Erfrierungen, die er davontragen wird. Ich kann
noch einmal das Telefon von Karis Gruppe verwenden und Anita kurz Bescheid geben, dass ich zwar ziemlich
kaputt bin, aber dass ich sicher im Lager 2 bin – leider ohne Gipfel. Ich habe ihr gesagt, dass ich noch einmal ins BC gehe, um mich auszuruhen und nach 4 -5 Tagen einen letzten Versuch mache. Mit den Schweizern habe ich abgemacht, dass ich morgen früh noch einmal bei ihnen vorbei schaue und falls noch Hilfe benötigt wird, ich natürlich helfen werde. In meinem Zelt bin ich dann sofort eingeschlafen.

Abstieg zu Lager II Blick auf Lager III 

21.05.08 Lager II Abstieg BC 5364m
Pünktlich um 8 Uhr bin ich im Kobler Lager II, doch bevor ich ins Mannschaftszelt gehe, hole ich in der Küche
meine Handschuhe und Sonnenbrille, die ich gestern vergessen habe. Da die Mannschaft auch Funk hat, frage ich nach dem Stand der Dinge. Alle sind wohlauf und alles ist OK. Ich soll ins Mannschaftszelt gehen, da gibt es Infos. Frohen Mutes öffne ich das Mannschaftszelt. Zwei Menschen sind drinnen. Christian aus Ischgl, der auf den Lotse wollte, gibt mir auf meine Frage ob alles OK ist, die Betonwatschn  -  Gianni ist tot – er ist tot. Ich kann es nicht fassen. Das, womit man auf so einem Berg rechnen muss, ist eingetreten. Man muss damit rechnen, aber man tut es nicht, man verdrängt es immer und will es ausschliessen. Ich brauch einige Zeit, bis ich mich erhole, zumindest vom ersten Schock und soweit, dass ich wieder klar denken kann und mich norm